На Алтай мы отправились 9 сентября и пробыли там полных 8 дней. Прокатились по Чуйскому тракту и обратно, с небольшими отклонениями – к Телецкому озеру и к Чемалу.
Прежде чем приступить к рассказу о нашем путешествии по Горному Алтаю, я скажу несколько слов о Чуйском тракте.
Содержание
Чуйский тракт
Сейчас Чуйский тракт, или трасса Р256, тянется от Новосибирска через весь Алтай до границы с Монголией. Отсчет километров идет от Новосибирска. Протяженность Чуйского тракта – 942 км.
Изначально тракт начинался от Бийска. В Бийске стоит памятный знак «Нулевой километр Чуйского тракта», а рядом с ним, в бывшем купеческом доме находится музей Чуйского тракта. От Бийска до границы с Монголией – 632 км.
Весь Чуйский тракт асфальтирован, содержится в хорошем состоянии, и по нему можно проехать на любой машине.
Дорога потрясающе красивая. Вся красота начинается от Горно-Алтайска. Вдоль Чуйского тракта или на некотором расстоянии от него находятся многочисленные достопримечательности: природные и исторические.
Тракт называется Чуйским, хотя вдоль реки Чуи он идет только последние 160 км пути. По пути тракт пристраивается к разным рекам: южней Бийска — к Катуни, потом – к Семе, после Семинского перевала – к Туэкте и Урсулу. Вдоль Малого Ильгуменя поднимается на перевал Чике-Таман и спускается с него вдоль Большого Ильгуменя. Потом опять встречает красавицу Катунь и бежит с ней до Чуи. А, встретив Чую, сопровождает её почти до монгольской границы. Вдоль Катуни Чуйский тракт тоже идет в общей сложности около 160 км.
Перевалы
Тракт проходит через три перевала. Третий перевал Дурбэт-даба (самый высокий — 2 482 м) находится в конце тракта, на границе с Монголией, и до него доезжают только те, кто направляется в Монголию. Там асфальт заканчивается, и на монгольской территории начинается грунтовка.
Большинство туристов (и мы в том числе) проезжают только два перевала.
Первый перевал Семинский имеет высоту 1 717 м, однако набирается высота очень постепенно. Заезд настолько пологий, что можно и не заметить, что заехали на перевал.
Спустя 72 км тракт поднимается на следующий перевал – Чике-Таман. Он значительно ниже, всего 1 295 м, но подъем на него крутой, с многочисленными серпантинами.
Горный Алтай делится на две принципиально разные части: грубо говоря, на туристический (северный) и заповедный (центральный и южный). Считается, что настоящий Горный Алтай начинается за Семинским перевалом.
Северная часть Горного Алтая
До Семинского перевала склоны гор покрыты деревьями и густой травой. Ущелье узкое, дорога зажата между гор. Бурлит вода, вокруг густой лес, всё наполнено жизнью.
Северный Горный Алтай – раскрученное туристическое место, застроенное турбазами, весьма коммерциализированное. Здесь приходится платить буквально на каждом шагу: за вход в ущелье, за переход моста, за проход по тропе. Туристам предлагаются разнообразные экскурсии и активности: рафтинг, конные прогулки, горные лыжи, посещение пещер. Есть круглогодичный аквапарк «Турсиб», город мастеров, игорная зона «Сибирская монета» (одна из четырех в России). И даже ретритный центр имеется для духовных практик. В общем, набор развлечений и занятий на все вкусы.
В этой части Алтая преобладает русское население.
Самые популярные у туристов места базирования в этой части Алтая – Манжерок и Чемал. До этих сёл очень просто и быстро можно добраться из Горно-Алтайска. Если у вас появилось три-пять свободных дней и вы хотите их провести в красивых горах, то Манжерок и Чемал отлично подойдут.
Центральный и южный Алтай
С продвижением на юг и нарастанием высоты пейзаж меняется.
За Семинским перевалом природа становится лаконичней. Горы то отступают, то снова подходят к самой дороге.
А за Акташем уже простираются высокогорные степи, над которыми вдалеке возвышаются снежные хребты.
Высота возрастает, и климат становится суровей. А Кош-Агачский район, самый дальний на Чуйском тракте, даже приравнен к районам Крайнего Севера.
Красотой центральный и южный Алтай никак не уступает северному. И интересных мест – не перечесть: это и священная Каракольская долина, и петроглифы Калбак-таша, и разноцветные склоны Марса, и Гейзерное озеро. Но туристов здесь на порядок меньше. Турбазы встречаются редко, зато много алтайских сел, некоторые из которых весьма протяженные. Здесь преобладает коренное население – алтайцы. А ближе к монгольской границе уже много казахов.
Со временем и сюда подтянутся и туристическая инфраструктура, и сами туристы. Для радиальных поездок по этой части Горного Алтая удобно базироваться в большом поселке Акташ.
Ответвления от Чуйского тракта
Чуйский тракт – «позвоночник» Алтая, его ось. В разные стороны от него ответвляются второстепенные дороги, ведущие в другие уголки Алтая.
От Бийска отходит дорога на курорт Белокуриха.
От Горно-Алтайска на восток тянется Телецкий тракт. Он подходит к сёлам Артыбаш и Иогач, откуда начинаются водные маршруты по Телецкому озеру.
От Усть-Семы можно свернуть направо на Чемальский тракт. Без посещения Чемала, кажется, не обходится ни одна поездка на Алтай.
За Семинским перевалом от Чуйского тракта ответвляется Усть-Коксинский тракт. Он ведет на запад в Уймонскую долину (или Уймонскую степь), которая с XVIII века заселялась староверами и куда в августе 1926 года приезжала семья Рерихов. В селе Верх-Уймон есть музей старообрядчества и дом-музей Рериха. Чуть дальше будет село Мульта, откуда начинается путь к Мультинским озерам. Усть-Коксинский тракт заканчивается в селе Тюнгур. Из Тюнгура есть пеший маршрут к горе Белухе (4506 м), самой высокой горе Алтая. На склонах Белухи берет начало река Катунь.
От села Акташ на северо-восток от Чуйского тракта отходит Улаганский тракт в Улаган и далее – к Пазырыкским курганам. Через крутой перевал Кату-Ярык дорога спускается в Чулышманскую долину, живописное и отрезанное от цивилизации место, известное своими скалами Каменные грибы и каскадным водопадом Куркуре. По долине Чулышмана можно спуститься к южной оконечности Телецкого озера и на катере добраться до другого конца озера, до поселка Артыбаш (а от него по Телецкому тракту – до Горно-Алтайска).
Наш маршрут
Мы проехали по Чуйскому тракту от Барнаула до Кош-Агача (Кош-Агач находится в 65 км от границы с Монголией). Той же дорогой вернулись к Горно-Алтайску и по Телецкому тракту отправились в Артыбаш. Проведя день на Телецком озере, вернулись к Горно-Алтайск и затем – в Барнаул, где наше путешествие и закончилось.
Наш маршрут на карте
Теперь подробности.
Алтайский край
Прилетели мы в Барнаул, столицу Алтайского края. При снижении я увидела в иллюминаторе бесконечную равнину и удивилась: при слове «Алтай» мне автоматически представлялись горы.
Оказывается, Алтайский край – это совсем не Горный Алтай. Это Западно-Сибирская равнина. И только на юге Алтайского края начинаются предгорья. Это буферная зона между Сибирью и Алтайскими горами, самое начало пути в Страну чудес.
В Алтайском крае мы провели день.
Барнаул
Сначала кратко посмотрели Барнаул (проспект Ленина, купеческий квартал, Нагорный парк). Заглянули в Горную аптеку, которая находится в историческом здании 1793 года. Здесь по-прежнему можно купить лекарственные снадобья. В здании также разместился музей и ресторан.
Барнаул, улица Льва Толстого с купеческими домами
Барнаул, столица Алтайского края, стоит на Оби. Когда-то я пролетала над Обской губой, там, где Обь впадает в Северно-Ледовитый океан. И там Обь просто необозрима, берегов не видать. А в Барнауле Обь вполне обозрима, хотя тоже солидная.
Левый берег высокий, на нем и построен город. В самом высоком месте разбит Нагорный парк (это мой третий Нагорный парк за год, еще были в Баку и Владивостоке). Кстати, и в Баку, и в Барнауле изначально на месте парка располагались кладбища. В советское время в Нагорном парке Барнаула разместили ВДНХ с многочисленными павильонами. Местная ВДНХ просуществовала до начала 90-х годов.
Сам город разлинован на прямоугольные кварталы, и это сразу наводит на мысль, что он был основан при Екатерине Великой: со своей немецкой аккуратностью она всё стремилась упорядочить и разлиновать. На самом деле возник он немного раньше – в 1739 году Акинфий Демидов здесь заложил меде-сереброплавильный завод. А вот статус города Барнаул получил уже при Екатерине – в 1771 году. И впоследствии развивался по регулярному плану. Однако с высоты Нагорного парка застройка Барнаула кажется разнородной и неряшливой.
Кратко познакомившись с Барнаулом, мы встали на Чуйский тракт и отправились на юг. За Бийском к тракту подошла красавица Катунь и стала нам доброй спутницей на многие километры.
Сростки
Сразу за Бийском (в 30 км) лежит село Сростки, родина Василия Шукшина. В Сростках мы побывали в двух музеях: в школе, где учился Шукшин, и в доме, где рос. Заехали на гору Пикет – обзорную точку над Сростками.
Сростки, школа, в которой учился Шукшин. Теперь там его музей
Сделали остановку на границе Алтайского края и республики Алтай. Граница отмечена несколькими памятниками: стелой, камнем с выбитым на нем приказом Екатерины II о присоединении территорий, стилизованным аилом (аил – традиционное жилище алтайцев, типа деревянной юрты) и скульптурой туриста с собакой.
Горный Алтай
Буквально сразу же после границы с Алтайским краем, в 10 км от нее, находится Горно-Алтайск, столица Республики Алтай и её единственный город. Все остальные населенные пункты Горного Алтая – сёла и деревни.
Да и сам Горно-Алтайск получил статус города относительно недавно – в 1928 году. Выбрали под столицу автономной области крупное село на границе с Алтайским краем, буквально на «входе» в Горный Алтай. Называлось село Улала.
Потом село, назначенное городом, было переименовано в Ойрот-тура (тогда местных жителей называли ойротами, и АО, соответственно, называлась Ойротской). В 1948 году ойротов решили именовать алтайцами, и столица получила современное название.
Сейчас в Горно-Алтайске проживает 65 тыс. человек.
Впрочем, и сама Республика Алтай совсем невелика: с запада на восток она простирается на 360 км, с севера на юг – на 400 км. Население составляет около 200 тыс. человек, из которых русских 56%, алтайцев – 34%, казахов – 6%.
Манжерок
Мы обогнули столицу Горного Алтая и вскоре прибыли в село Манжерок. Там заселились в парк-отель «Манжерок» — турбазу в сосновом лесу, на берегу Катуни. Замечательное место, комфортные номера, вкусные завтраки.
Останавливались мы там на три ночи.
На Манжерокском озере у подножия горы Синюха строится современный всесезонный курорт Манжерок. На горном склоне проложены горнолыжные трассы. Летом можно просто подняться на подъемнике на вершину, пройтись по горному лесу.
Из Манжерока мы на целый день ездили в Чемал, посетили остров Патмос, по «козьей тропе» дошли до Чемальской ГЭС.
Чемал
Проехали по Чемальскому тракту до Еландинских порогов. На обратном пути останавливались возле урочища Че-Чкыш, поднимались к водопаду и смотровой площадке. Заезжали на пасеку. У источника Аржан-Суу набрали воды.
В другой день ездили в ботанический сад Чистый луг.
Катались на моторафтах по Катуни. Прогулялись по туристическому комплексу «Бирюзовая Катунь» — к памятнику Рериху и гроту Прометея. К сожалению, не попали в Тавдинские пещеры, поскольку их закрыли из-за прошедшего дождя. Подробно про Манжерок
От Манжерока до Акташа
Из жизнерадостного Манжерока мы отправились на суровый юг.
Была остановка на плоском Семинском перевале. В самом начале перевала установлена стела в честь 200-летия добровольного вхождения Горного Алтая в состав России. Произошло это событие в 1756 году, а стелу, соответственно, поставили в 1956 году.
По обеим сторонам перевала растут кедровники. А вдоль трассы тянется рынок.
Семинский перевал
Здесь продаются местные специалитеты: кедровые орехи, меды и медовухи, лекарственные травы, мясо марала, копченая рыба, вязаные изделия из ячьей и верблюжьей шерсти. Здесь же можно перекусить. Нам пришлись по вкусу местные чебуреки, а также кофе с кедровыми орехами. Орехи мелят и добавляют по чайной ложке на кофейную чашку.
После Семинского перевала пейзаж неуловимо изменился, стал более строгим. Горы слегка разошлись. На освободившийся пространствах появились коровы, лошади.
Алтайское село
Возле села Каракол мы свернули направо, в национальный парк «Уч-Энмек», созданный для охраны и изучения многочисленных археологических памятников Каракольской долины.
В священное для алтайцев место мы отправились с колоритным, седовласым алтайцем. Он показал нам раскопанные курганы, наклонные оленные камни. Вдалеке долину замыкала горная цепь, над которой возвышалась трезубая гора Уч-Энмек (переводится как «три вершины»).
Каракольская долина. Курганы
Оленные камни
Мы поднялись на небольшую горку, с которой открывался вид на Каракольскую долину. На вершине горы стоит необычный памятник суслику – в годы войны он многих местных жителей спас от голодной смерти.
Потом был долгий подъем на перевал Чике-Таман. Современная дорога была построена только в 1984 году. Предыдущая дорога проходила левей и была гораздо сложней и опасней.
Подъем на перевал Чике-Таман
На перевале стоит памятник строителям Чуйского тракта.
Сам перевал узкий, но, как правило, на нём все останавливаются, чтобы взглянуть на пройденный путь и лежащую внизу долину. Здесь тоже есть рынок.
Перевал Чике-Таман
Вид на долину
Спуск с перевала Чике-Таман, как и подъем, крут и извилист. На этот участок дороги как раз приходится 666 километр Чуйского тракта. Периодически километровая отметка с этой цифрой пропадает – видимо, снимают особо суеверные водители.
Спуск с перевала
И снова тракт подходит к Катуни. Вдоль реки встречаются и села, и отдельные дома.
Деревни вдоль Чуйского тракта
Проезжаем село Малый Яломан, которое славится своими садами. Горные отроги так обступили этот клочок земли, что внутри образовался особый микроклимат.
Местные бабушки сидят на остановке, продают яблоки и сливы. Сливы мелкие, но неожиданно вкусные. Яблоки тоже мелкие, но на вкус похуже.
Перед селом Иня через Катунь переброшен деревянный мост оригинальной конструкции. Этот мост построил молодой инженер Цаплин в 1936 году. Он предложил нетривиальное решение для двухцепного висячего моста, подобной конструкции до него не было.
За селом Иня справа на пустом ровном пространстве видны вертикальные длинные камни (так называемые балбалы, или оленные камни) и курган.
В месте слияния Катуни и Чуи делаем остановку. Перед нами — широкая ступенчатая долина, окруженная горами. Катунь здесь закладывает крутые петли, а узкая Чуя вплетается в очередной изгиб Катуни.
После этого Чуйский тракт «бросает» Катунь, сворачивает на восток и дальше идет уже вдоль Чуи.
Проезжаем очередное древнее святилище — урочище Калбак-Таш, знаменитое своими петроглифами. Его мы посетим на обратном пути.
А впереди, за изгибами быстрой Чуи уже видится что-то необычное: высокая стена из песчаника, а за ней – красные склоны.
Выходим на смотровой площадке возле памятника шоферам Чуйского тракта. Композиция из двух машин иллюстрирует известную в этих краях песню про Кольку Снегирева «Есть по Чуйскому тракту дорога». Текст песни размещен на трех золоченых пластинах.
Но даже не в памятнике дело. На мой взгляд эта смотровая – одна из самых зрелищных на Чуйском тракте.
По тропе надо подняться на небольшую террасу. Там стоит еще один памятник – строителям тракта.
Сохранился кусочек старого Чуйского тракта, который пролегал чуть выше современного.
На краю плато стоит аил – традиционное жилище алтайцев, похожее на юрту строение, только из дерева и крытое корой лиственницы.
Склоны окрестных гор покрыты мелким кустарничком с красными листьями, поэтому цвета здесь плавают от малинового до кирпично-охристого, местами с прозеленью.
Ну, и вид на долину Чуи – словно из какой-то сказки. Я не могла вытащить себя из этой красоты.
Однако время уж близилось к семи вечера.
Мы миновали село Чибит, на краю которого с удивлением увидели некое подобие крепости с башнями по углам. Оказалось, это резиденция некоего московского олигарха, который иногда сюда прибывает на вертолете.
А вскоре показалось село Акташ, наш конечный на сегодняшний день пункт. Разместились мы в базе отдыха «Караван» и провели там две ночи. База отдыха стоит прямо на Чуйском тракте. Она довольно просторная, состоит из одно-двухэтажных деревянных домиков.
В номере все удобства: ванная комната, холодильник, электрический чайник, посуда, телевизор. Тихо, тепло, уютно. Я, честно говоря, не ожидала таких комфортных условий в глубине Алтая.
Столовой, правда, на турбазе не было (думаю, это дело времени), и мы столовались в кафе, которое тоже называлось «Караван». Но находилось оно за две улицы до нашей базы. Ужины были очень сытными. А завтраки попроще – каша, омлет.
Акташ и окрестности
Следующий день стал самым ярким во всей нашей поездке. Это был день экстремальной красоты.
В 5 утра мы на джипе поднимались к ретранслятору – на видовую точку над Акташем. Экскурсия на ретранслятор – одна из самых популярных в Акташе.
После завтрака посетили Гейзерное озеро.
Потом отправились на юго-восток, по пути останавливаясь в особенно красивых местах. Миновали Курайскую степь, над которой вдалеке возвышались снежные пики Северо-Чуйского хребта.
В полдень мы прибыли в село Чаган-Узун, где пересели на джипы и отправились по кочкам и буеракам вглубь степи — на Марс. Марсом именуют два участка в долине реки Кызыл-Чин. Из-за ярко окрашенных осадочных пород склоны ущелья и вправду похожи на марсианские. На дальний Марс, или Марс-2, мы посмотрели издалека, а по Марсу-1 с удовольствием полазили.
Про наши прогулки по Марсианским горам — отдельный рассказ.
После экскурсии на Марс у нас в аиле был отличный обед из традиционных алтайских блюд.
А потом мы отправились дальше на юг. Пейзаж все суровел. Мало-помалу растительность становилась всё скудней, деревья сменились кустарником, да и он всё больше пригибался к земле. Зато на этих просторах среди живности, помимо коров, появились верблюды.
Постепенно тягучие, всхолмленные степи стали выполаживаться, и вскоре поверхность стала ровной, как стол. Вокруг нас была Чуйская степь, величественная, первозданная. Я с удивлением узнала, что это самое сухое место в России, за год здесь выпадает от 80 до 150 мм осадков. Зачастую дождевые капли даже не достигают земли, растворяются в воздухе. А зимой температура, бывает, опускается ниже -60°С.
Мы въехали в Кош-Агач, село в 65 км от монгольской границы.
Село оказалось на удивление большим и оживленным, но каким-то безрадостным, неуютным. Стоят себе дома посреди голой степи.
Возникло село в начале 18 века. Это был важный перевалочный пункт товаров на пути из Китая в Россию. Здесь находились склады, а на местную ярмарку купцы откуда только не съезжались.
Вот и мы прибыли в Кош-Агач по торговым делам (помимо, конечно, познавательных). Село славится своими изделиями из верблюжьей и ячьей шерсти. Около местного торгового центра выстроились торговые ряды. В прошлом году я из Бурятии привезла монгольские носки из верблюжьей шерсти, и всем они понравились. Цены в Кош-Агаче, действительно, низкие. Я на обратном пути сравнивала с ценами на Семинском перевале – разница ощутимая.
В свой Акташ вернулись в восьмом часу вечера. В кафе «Караван» нас накормили ну, очень вкусным лагманом.
Обратный путь – от Акташа до Артыбаша
Наутро мы двинулись в обратный путь. Да, по тому же Чуйскому тракту. И в начале поездки я сожалела, что приходится возвращаться той же дорогой (увы, не могли поехать на срок больше недели, так бы обязательно закольцевали маршрут через Чулышманскую долину).
И вот мы едем, и я вижу перед собой совершенно новые картины. Во-первых, перед глазами уже другая сторона тракта. Во-вторых, другая погода, другой свет. И опять вокруг завораживающая красота!
Калбак-Таш
Сделали остановку в урочище Калбак-Таш. В этом месте от горного склона в сторону Чуи отходит невысокий скальный отрог, на котором два века назад были обнаружены многочисленные наскальные рисунки и рунические надписи.
На отрог поднимаемся по лестнице и приступает к осмотру изображений. Поверхности с самыми примечательными изображениями огорожены. Нас сопровождает экскурсовод – без экскурсовода здесь разобраться трудно. Обычно легко угадываются сцены охоты, изображения животных, однако здесь тематика рисунков значительно шире: женщины-жрицы, какие-то фантастические существа. Выделяется женское святилище, есть камень исполнения желаний. Было любопытно послушать, как ученые интерпретировали те или иные петроглифы (в изложении экскурсовода).
До этого я видела скопления петроглифов в Гобустане (Азербайджан) и в Чолпон-Ате (Киргизия). Все эти места явно выделяются среди окружающей местности. Древние люди так же, как и мы, видели и ощущали эту необычность, и такие места становились порталами общения людей с божествами. С помощью рисунков и надписей люди обращались к высшим силам с просьбами об удачной охоте, об исцелениях, благополучных родах, благодарили, пытались общаться с умершими.
После мистического Калбак-Таша мы продолжили путь по Чуйскому тракту. Природа оживала на глазах. Появились огороды возле домов, склоны гор постепенно покрывались растительностью.
Турбаза на берегу реки
В одном из сел мы пообедали.
Преодолели перевалы. На Семинском перевале выпили полюбившийся кофе с кедровыми орехами, умяли по чебуреку. И скатились в зеленый, наполненный жизнью северный Алтай.
Телецкий тракт
От Горно-Алтайска свернули на Телецкий тракт, узкий и извилистый. Он тянется в основном среди леса. Поверхность слегка всхолмленная. Вдоль тракта много деревень.
Вкусно поужинали в придорожном кафе. Брала оригинальный теплый салат с папоротником, мясом и яйцом, манты и блины с папоротником и с малиной со сливками. Не ожидала, что папоротник такой вкусный.
Проехали мимо музея сказителя Николая Улагашева в селе Паспаул.
Музей Улагашева
Улагашева называют алтайским Гомером. Он родился в 1861 году. С детства буквально впитывал в себя народные алтайские сказания и песни, обладал необыкновенной памятью. В 16 лет ослеп. Много странствовал, исполнял песни и сказки, которые впоследствии были записаны учеными-этнографами. Перед войной была издана книга его алтайских сказок. Прожил долгую жизнь, умер в 85 лет.
Остановились мы в турбазе «Исток» на берегу Бии.
Весь следующий день был посвящен Телецкому озеру и его окрестностям. Об этом читайте в отдельной статье.
Телецкое озеро
Горно-Алтайск
Последний день нашей поездки был посвящен столице Республики Алтай – городу Горно-Алтайску.
Главная достопримечательность Горно-Алтайска – Национальный музей Горного Алтая. В нем представлена вся история края, начиная с древнейших времен. Музей носит имя Андрея Викторовича Анохина, местного композитора и этнографа, одного из создателей музея.
Самым ценным экспонатом музея считается та называемая «принцесса Укок» — мумия женщины, обнаруженная в одном из курганов на плато Укок.
Плато Укок находится в юго-западной части Горного Алтая, на границе с Казахстаном. Туда достаточно сложно попасть. На плато были обнаружены многочисленные захоронения.
Одна из новосибирских археологических экспедиций под руководством Полосьмак решила раскапывать курган, который считался неперспективным. Действительно, оказалось, что курган уже был раскопан и частично разграблен. Ничего интересного там не нашли.
Однако руководитель экспедиции не прекратила поисков. Под первым захоронением обнаружилось второе захоронение, причем очень богатое. Там лежала мумия молодой женщины в богатом убранстве, рядом – шестерка лошадей. Всё указывало на то, что женщина была из чрезвычайно влиятельного рода, и верхнее захоронение служило лишь маскировкой её могилы. Захоронение прекрасно сохранилось благодаря тому, что туда просочилась вода, которая, замерзнув, образовала ледяной кокон.
После извлечения «принцессы Укок» и помещения ее в музей разгорелся скандал. Алтайцы требовали вернуть мумию на прежнее место и утверждали, что все беды и войны, начавшиеся после ее извлечения, произошли именно из-за того, что был потревожен ее прах. Якобы она стояла на страже ворот подземного мира и не допускала проникновения зла в наш мир.
На данный момент мумия находится в музее, но показывают ее в определенные дни и часы. Мы попали как раз в правильное время – в первую половину первого лунного дня.
Экскурсовод нам меж тем сказал, что в новосибирском музее лежит подобная мумия, тоже из богатого кургана, но там как-то дело обошлось без шумихи, по-тихому, и никто не протестует против ее извлечения и демонстрации в музее.
В целом музей очень интересный, с обширной экспозицией. Один из залов посвящен верованиям алтайцев: шаманизму, бурханизму, представлена традиционная одежда шаманов.
На третьем этаже размещена художественная галерея. Там представлено много работ Чорос-Гуркина, местного художника, ученика Шишкина. Гуркин ратовал за независимость Горного Алтая. За свои убеждения он успел посидеть при Колчаке, а при Советах в 1937 году был расстрелян.
Картина Чорос-Гуркина «Озеро горных духов»
К сожалению, третий этаж мы прошли очень быстро, поскольку должны были отправляться на концерт горлового пения. На музей Анохина у нас ушло два с половиной часа, и это мало для такого музея. Я даже подумывала, не пренебречь ли концертом. Но, к счастью, пожалела уплаченных денег и правильно сделала, поскольку концерт был невероятным.
Происходил он в аиле.
Выступал перед нами Ануш, знаменитый алтайский исполнитель, который владеет всеми тремя видами горлового пения: низкого, среднего и высокого.
Он играл на различных инструментах, как на народных алтайских, так и на обычной гитаре, пел песни алтайские и общеизвестные, имитировал различные звуки: пение птиц, лай собаки, мычание коровы. В общем, удивил, заворожил, восхитил. Все мы после концерта выходили радостные и воодушевленные.
К сожалению, сам город посмотреть не успели, проехались по центру и отправились на север.
Бийск-Барнаул
В Бийске мы остановились на поздний обед. Обедали в ресторане «Калина красная», в бывшем купеческом доме. Новые хозяева затейливо оформили ресторан. И еда была вкусная: теплый салат, борщ, котлета из марала.
Вечером мы прибыли в Барнаул и остановились в отеле «Барнаул». Отель находится в центре города и, несмотря на свои три звезды, оказался очень достойным. Даже было жалко, что мы здесь остановились всего на одну ночь.
А в 5 утра уже пора было ехать в аэропорт.
Так и закончилась наша ознакомительная восьмидневная поездка на Горный Алтай, очень насыщенная, безумно интересная и красивая.
Лена, ну что за прекрасный язык ! Я в восторге: «Преодолели перевалы. На Семинском перевале выпили полюбившийся кофе с кедровыми орехами, умяли по чебуреку. И скатились в зеленый, наполненный жизнью северный Алтай».
Да ведь так и было.