Чемальский тракт – одно из ответвлений Чуйского тракта. На нитку Чемальского тракта нанизаны многочисленные достопримечательности.
От аэропорта Горно-Алтайска до начала тракта — всего 52 км по хорошей дороге. Поэтому в Чемал заезжает, как правило, каждый путешествующий в этих краях человек. Кто-то ограничивается только Чемалом и его окрестностями, кто-то едет дальше.
Содержание
Чемальский тракт
Чемальский тракт тупиковый. Он отходит от Чуйского тракта в селе Усть-Сема. Чуйский тракт в этом месте отклоняется от Катуни и идет вдоль реки Сема к Семинскому перевалу, а потом, перевалив через два перевала, возвращается к Катуни. А Чемальский тракт, взяв начало в Усть-Семе, продолжает следовать вдоль Катуни и тянется вдоль нее примерно 100 км, пока ущелье совсем уже не становится непроходимым из-за подступающих скал.
До Чемала
Первая часть тракта – от Усть-Семы до Чемала – чрезвычайно освоенная и заселенная. Турбаз здесь больше, чем сёл, они следуют вдоль дороги буквально друг за другом.
Аскат и Анос
На 16 км Чемальского тракта среди местного пейзажа выделяется высокое застекленное здание аквапарка «Турсиб». Аквапарк работает круглогодично.
Почти сразу за аквапарком есть автомобильный мост через Катунь, который ведет к сёлам Аскат и Анос.
Село Анос – родина известного алтайского художника Чорос-Гуркина.
А в селе Аскат разместилась так называемая «деревня мастеров», где есть художественная галерея, а в сувенирных магазинчиках можно прикупить разнообразные изделия из кожи, металла, керамику, украшения, амулеты и даже шаманские бубны.
В 5 км от Аската в зимнее время появляются так называемые «глаза Катуни». В этом месте от Катуни отходит мелкий рукав, и зимой вода в нем пересыхает. Остаются только небольшие озера, на дне которых бьют родники.
Элиманар
Следующее примечательное место – село Эликманар.
В самом начале села находится «Палеопарк» с чучелами мамонтов, археологическими находками и коллекцией камней.
Чуть дальше в русле Катуни из воды поднимается скалистая гряда «Зубы дракона», которой можно полюбоваться с моста.
Перейдя по мосту на другую сторону Катуни, вы попадете в развлекательный парк под названием «Рублёвка». Главная привлекательность «Рублевки» — большое озеро, которое летом хорошо прогревается. По его берегам устанавливают различные аттракционы и горки, имеются спортплощадки и кафе.
От Эликманара начинаются экскурсии к Каракольским озерам. Дорога к озерам очень сложная — 35 км пути ГАЗ-66 преодолевает в среднем за 3 часа, далее идут пешком 3 км (в одну сторону). Семь озер соединены между собой протоками. Посещают верхние пять озер, нижние два заболочены.
Чемал
Проехав по Чемальскому тракту 36 км, мы въезжаем в большое село Чемал, райцентр.
Село возникло в середине XIX века. Сюда переселилось несколько семей из Смоленской губернии. Люди обосновались, прижились, были приняты местным населением. В селе появилась русская православная миссия, руководимая Макарием, митрополитом Алтайским, впоследствии причисленным к лику святых.
Со временем красота этих мест и мягкий для Сибири климат стали привлекать в Чемал всё больше и больше людей. Здесь среди гор и сосновых лесов возник горноклиматический курорт, а в 30-х годах по инициативе жены Калинина был построен санаторий. В санаторий приезжали поправлять здоровье руководители высшего звена, а для снабжения его электричеством на реке Чемал даже возвели гидроэлектростанцию.
После войны санаторий отдали под детский туберкулезный диспансер.
В самом селе есть два музея: краеведческий и дом-музей Бардина. В центре стоит церковь иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость.
Остров Патмос и храм Иоанна Богослова
Но самая известная церковь Чемала – крохотный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.
Скальный островок в русле Катуни был освящен в 1855 году и назван в честь евангельского Патмоса (на греческом острове Патмос апостол Иоанн получил свыше откровения Апокалипсиса и записал их).
В 1915 году на островке появилась церковь Иоанна Богослова. В 20-е годы она сгорела (по одной из версий, её спалил художник, до этого нарисовавший эту церковь и пожелавший, чтобы её могли видеть только на его картине).
Храм был восстановлен подвижническим трудом московского фотохудожника Виктора Николаевича Павлова и его жены Гаянэ Степановны. Павлов впервые оказался здесь в конце 1980-х годов, увидел остров, узнал историю храма, и на него словно снизошла миссия – восстановить храм. Он еще пытался жить прежней жизнью, строить храм, руководя из Москвы, но потом понял, что его место – рядом с Патмосом, и только непосредственное и полное погружение в работу даст результат.
Они с женой продали московскую квартиру и фотостудию, переехали в Чемал и поселились на берегу напротив острова. Построили подвесной мост на остров, возвели там храм, а рядом с домом начали строить часовню Макария Алтайского. И храм, и часовню Павлов потом передал церкви, а сам служил при храме экономом и преподавал в воскресной школе.
Теперь могила Павлова находится у ограды часовни, а рядом с домом его вдова организовала музей Алтайской православной миссии.
Место, действительно, невероятное. Сосновый бор, скалистый берег, под скальной стеной – небольшой песчаный пляж. Кажется, что именно от этого места отщепился кусок скалы и встал посреди реки.
Чемал
По шаткому мостику переходим на остров.
Храм совсем маленький и зрительно состоит из кубов разных размеров.
В одной из скал, стоящих за храмом, угадывается образ Богоматери с младенцем. Этот образ выявила, освободила от лишнего камня местная женщина, альпинистка, которая, используя альпинистское снаряжение, «доработала» созданную природой скальную скульптуру.
Мы были на Патмосе в середине сентября, и я так понимаю, что нам повезло оказаться в относительно спокойное время. Летом, говорят, количество желающих попасть на остров превышает разумные пределы, на мост стоит большая очередь, и некоторые даже отказываются от посещения острова Патмос ввиду многолюдности.
В нашу бытность народ был, конечно, но не слишком много. А в какой-то момент и вовсе стало свободно. Можно было спокойно войти в храм. Кусочек острова, открытый для посещения, совсем маленький, буквально несколько метров вдоль церкви. Открыт храм с 9 до 19 ежедневно.
А вот что нужно сделать после того, как вы вернетесь по мосту на берег, — это подойти к скале напротив острова. Впрочем, и упоминать про это не нужно, она притягивает, как магнит.
На вершине скалы стоит женский Иоанно-Богословский скит и воскресная школа при нем. И скит, и храм на Патмосе принадлежат Знаменскому монастырю города Барнаул.
У подножия скалы, на песчаной косе лежит плавучий причал для моторафтов. Думаю, в этом месте очень интересно проплыть и посмотреть на окрестности с воды. Только желательно на маленькой скорости.
И от скита, и от пляжа открываются восхитительные виды на остров. Остров утопает в растительности, из которой высовывается только верхняя часть храма. Вода в этом рукаве Катуни тишайшая.
В музей мы не попали, он был закрыт. Постояли у могилы Павлова.
И отправились по тропе вверх по Катуни.
«Козья тропа»
Вдоль берега Катуни пролегает так называемая «козья тропа», которая ведет к Чемальской ГЭС.
Протяженность тропы всего 700 м, она относительно пологая и большой сложности не представляет. В одном месте есть крутой спуск, но там выбиты ступеньки.
Катунь здесь зажата между скалистыми высокими берегами, и этот участок реки получил название «Ворота Сартакпая».
От смотровой площадки можно спуститься по деревянной лестнице на берег. На берегу тоже есть причал для рафтов.
Проходим место впадения Чемала в Катунь и дальше идем вдоль узкого, но бурного Чемала.
Заканчивается тропа сувенирным рынком. Через рынок выходим на просторную поляну.
А сквозь сосны уже проглядывает здание Чемальской ГЭС.
Чемальская ГЭС
Гидроэлектростанция оказалась совсем крохой. Здание станции в четыре окошка стоит посередине русла реки на небольшом галечном острове, а к нему примыкает плотина.
Как я говорила, мощности ГЭС хватало только на обслуживание санатория. Построили ее за 4 года: с 1931 по 1935. Несколько раз весенние буйные воды горной реки едва не сметали плотину. Сейчас ГЭС – лишь элемент пейзажа и музейный экспонат.
По обоим берегам реки Чемал около ГЭС организованы туристические аттракционы: тарзанки, зип-лайны, экстрим-парк, скалолазный стенд, гончарная мастерская.
Через реку переброшен подвесной мостик, на котором могут находиться не более 6 человек одновременно.
Переходим на левый берег Чемала. Некоторое время наблюдаем за прыжками с тарзанки и полетами на зип-лайне. А чуть пройдя по лесу, оказываемся снова среди сувенирных рядов.
Один из популярных сувениров на этой ярмарке – медовуха. Продавцы устраивают щедрые дегустации, наливают от души. Медовухи у них с разными добавками, без покупки не уйдешь.
С ярмаркой соседствует колесо обозрения. С верхней точки колеса, должно быть, открываются хорошие виды, но в нашу бытность аттракцион не работал.
Налицо завершение сезона (середина сентября).
Можно идти не через рынок, а по берегу реки Чемал. Когда-то там находилось водохранилище, подпруженное плотиной. Сейчас его спустили, осталось только русло реки и небольшие прудики.
В самом конце рынка – огромная площадь с парковкой. Вокруг площади – гостевые дома и кафе. В дальнем углу – кафе Priroda (почему-то латиницей), в котором за 800 рублей предлагается шведский стол, весьма разнообразный. Там мы и пообедали.
Урочище Че-Чкыш
После Чемала цивилизацию будто рукой сметает. Куда девался частокол турбаз? Только река и горы, изредка – домики.
Впрочем, есть и туристические комплексы, но они стоят в одиночестве, среди природы, а не забор к забору: простенький Бертка эко-отель, кемпинг Сосновый бор с деревянными домиками и местами под палатки. Есть трехзвездочная турбаза Долина Катуни и пятизвездочный KLEVER resort & SPA. В общем, любителям тишины и единения с природой лучше искать жилье где-нибудь за селом Чемал. Забавно, что название «чемал» переводится как «муравейник».
KLEVER resort & SPA
Однако на 18-м километре после Чемала мы видим опять всплеск туристической активности. По обе стороны от дороги стоят домики базы отдыха, припаркованы машины. Мы прибыли к еще одной природной достопримечательности Чемальского тракта – урочищу Че-Чкыш (56 км Чемальского тракта).
Слово «урочище» происходит от слова «урекли», или назвали. То есть это место, чем-то выделяющееся из местного пейзажа, место с именем.
«Че-Чкыш» имеет несколько значений и даже написаний, дефис гуляет внутри имени, а кто-то его и вовсе опускает. В народе же это место часто именуют «Долина горных духов».
Тропа поднимается по склону и приводит к деревянной будке с воротами.
Вход в ущелье платный – 150 рублей. Ворота открыты с 8 утра до 20 вечера. Такие вот платы ни за что (за проход по мосту или тропе, вход в ущелье) встречаются в этой части Алтая на каждом шагу. Вроде по чуть-чуть, оплата необременительная, но туристов много. Впрочем, что ж, пусть держат место в чистоте, подправляют тропы. Я читала, что прежде в самых красивых и посещаемых местах было много мусора. А сейчас убираются.
Впрочем, «хозяева» урочища ещё и расставили скамейки вдоль тропы и на смотровой, а перед входом установили деревянные скульптуры. И даже пару чучел-привидений поставили: в белых и черных одеждах.
Тропинка поднимается вдоль ручья. Вход в ущелье сначала узкий, потом оно словно распахивается. Внутри ущелья четыре знаковых места: родник, смотровая на горном плече, водопад и стоянка первобытного человека.
Родник самый первый, но заходят к нему обычно на обратном пути, чтобы наполнить бутылки.
После родника тропа раздваивается: налево — круто вверх на смотровую, направо – к водопаду.
Мы полезли на смотровую. Наверху – неожиданно широкая площадка. Стоят лавочки, есть навес.
Вид изумительный – на долину Катуни и островок посреди реки.
Переходим к водопаду. Тропа тянется вдоль высокой отвесной стены. Стены ущелья опять сближаются.
Водопад совсем маленький, прячется среди зарослей.
Тропа поднимается дальше. В одном месте ущелье совсем узкое. Кажется, что стены вот-вот сомкнутся. По одной из версий название урочища «чечкыш» означает «узенький».
И вот после этих скальных «ворот» ты вдруг выходишь на широкую поляну, окруженную горами.
В этом месте ученые обнаружили следы стоянки первобытного человека. В частности – петроглифы на ровных скальных поверхностях. Действительно, это укромное ущелье с узким входом и широкой пологой поляной внутри как нельзя лучше подходило для создания поселения. Фактически — природная крепость с источником воды.
Ну, и само по себе урочище очень живописное. Есть в ней какое-то волшебство.
Обратный путь
Вода в роднике, кстати, очень вкусная. Рядом с родником опять же лавочки, подход оборудован помостом.
Еландинские пороги
Едем дальше по Чемальскому тракту. Проезжаем турбазу «Белый лотос» с деревянными домиками-аилами, просторно расположившимися на склоне. Если есть желание пожить возле Долины горных духов и без спешки исследовать окрестности, лучше места не придумаешь – от турбазы до входа в ущелье 550 м.
Чуть дальше – белые полусферы глэмпинга Cloud park Altay. По отзывам, в этом глэмпинге отменно кормят, так что можно остановиться на обед.
В отдалении, на самом берегу Катуни – еще один глэмпинг «Айвенго». Домики треугольной формы с панорамными окнами, обращенными к реке. Полное единение с природой: встал с кровати и вышел к реке. Несмотря на простенький вид, здесь, по отзывам, комфортно и тепло даже зимой. Можно приезжать с домашними животными. (Это я себе присматриваю варианты на будущее — такие дзенские места выглядят очень привлекательно).
Одиночные туристы на лошадках
За поселком Еланда — база отдыха «Деревушка».
База отдыха «Деревушка»
Мы останавливаемся возле Еландинских порогов (63 км Чемальского тракта).
Берег плоский и покрыт корявой каменной коркой, словно застывшей лавой. А у самой воды – песок.
На берегу одинокий дядечка сидит возле моторафта, ждет желающих эх, прокатиться. Тут же висят оранжевые спасжилеты.
В 60-х годах прошлого века возник проект построить ниже Еландинских порогов гидроэлектростанцию. К счастью, на проекте дело и закончилось: сначала все силы были брошены на Ангару и Енисей, потом в 1982 году вернулись к Катуни, построили времянки для строителей, провели подготовительные работы.
Общественность всячески препятствовала строительству ГЭС, поскольку при этом были бы затоплены многочисленные археологические памятники, алтайские села вдоль Катуни и просто красивые места (как это случилось на Волге). Тут и 90-е годы подоспели, страну разбил паралич, и про Катунскую ГЭС забыли. Ниже порогов в реке торчат бетонные быки – следы невоплощенной станции.
А прямо напротив Еландинских порогов в скалах видны отверстия – входы в шурфы, где проводились испытания грунта перед возведением плотины. К шурфам ведут деревянные лестницы, а внизу стоит, разумеется, будка-касса.
Шурфы неосвещенные, и, как предупреждают побывавшие там, света от телефонного фонарика не хватает, нужно идти с хорошим фонарем. Шурфы длиной около 50 м, имеют ответвления и заканчиваются тупиком.
Последняя треть Чемальского тракта
После Еланды дорога тянется еще тридцать километров.
Начинаются совсем пустынные места. И именно здесь археологи обнаружили многочисленные следы разных древних культур: курганы, святилища, петроглифы.
На 77 км Чемальского тракта неожиданно возникает автомобильный мост через Катунь. Асфальт давно закончился, грунтовка, никакой населенки – и вдруг мост.
Мост называется Ороктойским, а ведет он к селу Ороктой, возле которого в 1930-х годах было обнаружено месторождение ценных пород мрамора.
Туристов в Ороктой привлекает Ороктойская ледяная пещера, а рафтистов – Тельдекпенские пороги на Катуни. Катунь в этом месте протискивается через невысокий, но узкий каньон.
Дорога в селе Ороктой не заканчивается, поднимается выше, к Ороктойскому перевалу. До села дорога нормальная, а вот на перевал ездят уже только на внедорожниках и строго в хорошую погоду. С перевала через Нижнюю Талду можно спуститься к Чуйскому тракту (уже южней Семинского перевала).
Если же, не прельщаясь Ороктойским мостом, двигаться дальше по правому берегу Катуни, то через 10 км вы прибудете в Куюс, последнее село на Чемальском тракте.
Но и здесь дорога еще не кончается, а еще 8 км тянется вдоль реки – до водопада Бельтертуюк. На полпути к водопаду будет Куюсский грот с петроглифами (самыми древними на Алтае).
Пасека № 13
На обратном пути рекомендую заехать на пасеку № 13. Рассматривайте это мероприятие не только как дегустационно-покупательное, но и как увеселительное.
Находится пасека в самом начале села Чемал (если считать от Усть-Семы).
Огромная ухоженная территория отнюдь не полностью заставлена ульями: нашлось там место и для клумб, и для маленького зоопарка, и для мини-музея и других развлечений.
Возьмите бесплатную экскурсию — на пасеке очень остроумные и приятные сотрудники. В отдельном павильоне проводят дегустации медов, медовухи.
Посредине пасеки стоит башня, на которую можно подняться и обозреть окрестности (лучше это сделать до дегустации медовухи, круговая лестница крута).
Эта часть Чемала очень даже симпатичная.
А еще есть домик для сна на пчелах. Люди спят на лежаках, а под лежаками стоят ульи. Называется такое лечение биорезонансная апитерапия.
В общем, сплошной позитив.
А закончить день в Чемальском ущелье можно на пляже в «Рублевке» или в аквапарке.
Трудно за один день посетить все интересные места Чемальского тракта. Некоторые целенаправленно приезжают сюда и останавливаются на одной из баз, чтобы за несколько дней посмотреть все достопримечательности, погулять по окрестностям, сплавиться на рафте, прокатиться на лошади и, возможно, добраться до самого конца тракта.
Анонсы статей я публикую в Телеграм канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!
Травелата: промокоды на покупку тура
- Скидка 300 руб. на туры от 20 000 руб. - по промокоду AF300putevye
- Скидка 500 руб. на туры от 40 000 руб. - по промокоду AF500putevye
- Скидка 1000 руб. на туры от 60 000 руб. - по промокоду AF1000putevye
Свои путешествия я организую с помощью этих сервисов:
- авиабилеты - Aviasales
- жилье - Островок и Суточно
- туристическая страховка - Cherehapa
- такси/трансфер - KiwiTaxi или intui.travel
- прокат авто - LocalRent и Economybookings
- экскурсии - Tripster и Sputnik
- пакетные туры - Travelata и Level.Travel
- авторские туры - Большая страна и YouTravel.me
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.