Поездка в Киргизию: вокруг Иссык-Куля на машине

Первая моя поездка в Киргизию случилась еще в прошлом веке, в конце 90-х. Это были альпинистские сборы в ущелье Гуамыш, которые едва не закончились трагически: во время восхождения я попала под камнепад и чудом осталась жива.

С тех пор в Киргизию меня не тянуло. Хотя в памяти остались приветливость и доброжелательность местных жителей: в кошарах нас угощали айраном, а если мы в горах проходили мимо киргизов, пьющих чай с лепешками, то они самым сердечным образом приглашали разделить с ними еду и чай.

Пару лет назад в соцсетях нашелся давний знакомый из Бишкека, который пригласил в Киргизию. А в мае по акции Аэрофлота мы купили билеты Москва – Бишкек — Москва за 13 тыс. руб. с человека (за билет туда-обратно без багажа).

Билеты были куплены на вторую неделю сентября. Эсен (пригласивший нас приятель) сетовал, что сентябрь – не слишком благоприятное время для поездок по Киргизии: это уже самый конец сезона, да и недели маловато. Но уж как вышло – так вышло. В итоге, за неделю мы успели посетить много природных достопримечательностей Киргизии, да и погода нам благоприятствовала.

Содержание

Технические моменты: валюта, виза, мобильная связь в Киргизии
Маршрут по Киргизии
Озеро Иссык-Куль
- Северный берег
- Южный берег
Что мы посмотрели за неделю в Киргизии
Впечатления о Киргизии
Киргизия в сентябре

Технические моменты: валюта, виза, мобильная связь в Киргизии

Для посещения Киргизии гражданам России виза не требуется. Перед поездкой я оформила страховку для выезжающих за рубеж.

Разница во времени по сравнению с московским — +3 часа.

Киргизская валюта – сом. 1 сом в нашу бытность равнялся 0,75 рубля. В статье я буду указывать цены в сомах. Чтобы получить в рублях, умножайте примерно на 0,8.

Цены в Киргизии гуманные. Так, двухместный номер на Иссык-Куле обходился в 1500 — 2000 сом за ночь, обед — 400-700 сом, вход в музеи стоил 80 — 150 сом.

Сразу по приезде поменяли рубли на сомы. Банковские карточки не в ходу, надо иметь наличку.

В Киргизии дешевая мобильная связь. Самые распространенные операторы: «O!», «Мегаком» и «Билайн». Местную симку можно купить сразу в аэропорту, её тут же вам подключат. Представители мобильных операторов стоят в узком проходе, пропустить их невозможно. (Я не покупала, поскольку пользуюсь универсальной сим-картой Drimsim; за 8 дней в Киргизии на мобильную связь потратила 7 евро).

Во всех гостевых домах, в которых мы останавливались, был хороший вайфай. В горах мобильная связь была не везде.

Не везде в горах в юрточных лагерях было и электричество. Так что, если планируете ночевки в юртах, обязательно возьмите Powerbank.

Экскурсии из Бишкека

Маршрут по Киргизии

Наш маршрут не отличался оригинальностью: думаю, большинство туристов для первого знакомства с Киргизией выбирают аналогичный. Мы выехали из Бишкека, обогнули Иссык-Куль по часовой стрелке и вернулись в Бишкек. По пути заезжали в различные ущелья и каньоны, купались в озерах и источниках.

В предпоследний день из Бишкека ездили в Ала-Арчу, а в последний день перед вылетом прогулялись по Бишкеку.

Первую ночь мы провели в Чолпон-Ате, вторую — в Караколе, третью — в Алтын Арашане, четвертую — снова в Караколе, пятую и шестую — в Барскооне, седьмую и восьмую — в Бишкеке.

Наш маршрут на карте

Озеро Иссык-Куль

От Бишкека до Иссык-Куля – 180 км. Дорога проходит по Чуйской долине, вдоль реки Чу.

Иссык-Куль начинается с Балыкчи, или Рыбачьего. Это самый западный город на Иссык-Куле. И самый ветреный: зимой здесь даже не бывает снега, всё сдувает ветер. Раньше в Рыбачьем был большой порт, откуда ходили корабли в другие города на Иссык-Куле. От Бишкека до Балыкчи идет железная дорога. Но сейчас и порт захирел, и железная дорога используется мало.

Озеро Иссык-Куль вытянуто с запада на восток. В длину имеет 182 км, а наибольшая его ширина 58 км. Средняя глубина 278 м, а максимальная 668 м.

В озеро впадает около 80 рек и ни одна ни вытекает, оно бессточное. Вода очень чистая, чуть солоноватая, зимой не замерзает. В переводе с тюркского означает «горячее озеро».

Средняя температура воды в Иссык-Куле летом 19-22°С. С учетом того, что озеро лежит на высоте 1600 м и окружено горами, можно сказать, что для горного озера вода, действительно, теплая. Мы были в сентябре, с удовольствием купались, из воды выходить не хотелось.

Вокруг озера много горячих источников, есть лечебные грязи. Поэтому в Иссык-Кульской области еще в советское время были построены многочисленные санатории и пансионаты, там даже космонавты восстанавливались после полетов. Санатории на Иссык-Куле

Северный берег

По сравнению с южным берегом северный берег Иссык-Куля значительно более благоустроен, здесь хорошие дороги, много кафе, более-менее развита туристическая инфраструктура, хотя, конечно, с поправкой на местные условия (то есть, не стоит ожидать европейского уровня, всё значительно проще).

Северный берег плотно застроен – едешь практически мимо непрерывной череды пансионатов, санаториев, жилой застройки. Иногда попадаются большие огороженные резиденции каких-то важных персон.

Но встречаются и не застроенные участки с дикими пляжами.

Как нам сказали, температура воды на северном берегу Иссык-Куля выше, чем на южном, поскольку с юга к озеру подступают высокие горы с ледниками. Я, однако, большой разницы не почувствовала.

Главный город на северном побережье – Чолпон-Ата. Когда-то там был свой аэропорт. Сейчас аэропорт Иссык-Куль располагается около села Тамчи, в 35 км к западу от Чолпон-Ата.

За Чолпон-Ата есть два села: Григорьевка и Семеновка, которые были образованы русскими переселенцами в начале прошлого века. От этих селений на север отходят живописные ущелья. Особенно хорошо Григорьевское ущелье. Можно сказать, это самые популярные природные достопримечательности северного берега.

Снять жилье посуточно

Южный берег

На южном берегу главный город – Каракол, бывший Пржевальск. Находится он в юго-восточной стороне озера и даже не на самом озере, а в 12 км от него (на озере стоит поселок Пристань Пржевальск). Тем не менее, Каракол является областным центром Иссык-Кульской области и четвертым по численности городом Киргизии.

Если северный берег привлекает в первую очередь курортную публику, то южный влечет любителей природных красот и трекингов. На юге Иссык-Куля много красивых ущелий. Наиболее популярные из них – Арашан, Каракол, Джеты-Огуз, Кызыл-Суу, Барскоон и – самое впечатляющее — Сказка.

Южный берег (ущелья, которые мы посетили, отмечены оранжевым пунктиром)

Через некоторые ущелья, ближе к началу (если началом считать заезд от Иссык-Куля) проходит полоса ярко-красных глин. Вы въезжаете в ущелье и через какое-то время оказываетесь среди красных и малиновых скал.

Потом они сменяются обычными скалами. Заезжаете в следующее ущелье – то же самое. В каких-то ущельях красная полоса шире, в каких-то – уже. В каньонах Сказка и Марс красные скалы занимают огромное пространство и образуют причудливые формы. А в Джеты-Огуз полоса не слишком широкая, зато там очень эффектные скалы Разбитое Сердце и Семь Быков.

Богат южный берег и горячими источниками. Поселок рядом с Караколом так и называется – Теплоключенка. Через него протекает река Ак-Суу, известная своими целебными водами. При источниках в советское время был построен большой санаторий, который активно используется и по сей день.

В реку Ак-Суу впадает река Арашан. В ущелье Арашан тоже есть горячие источники. Возле источников стоит юрточный лагерь Алтын Арашан.

Имеются источники в ущельях Чон-Кызыл-Су и Джукучак. А в юго-западной стороне Иссык-Куля на небольшой возвышенности скрывается лечебное Соленое озеро. Как и в Мертвом море, там высокая плотность воды, выталкивающая на поверхность. На дне озера — целебные грязи. Народ мажется с ног до головы, некоторые собирают грязь в различные емкости.

На южном берегу много диких пляжей, но есть и окультуренные. В некоторых местах на берегу стоят юрты, где можно остановиться.

Дикий пляж на южном берегу Иссык-Куля

Рыбаки на Иссык-Куле

В плане купания мне больше понравился южный берег. Разницы температур я не заметила, зато на южном берегу пляжи просторней, народу меньше, пейзажи симпатичней.

В целом, южный берег кажется привлекательней: и пляжи ничуть не хуже, и множество разнообразных ущелий (а на северном берегу – только Григорьевское и Семеновское). Правда, на южном похуже с магазинами и кафе. Так, в один из дней мы никак не могли найти работающее кафе: сентябрь, конец сезона, всё закрывается. В это же время в Чолпон-Ата курортная жизнь была в самом разгаре, всё работало.

Найти отель на Островке

Что мы посмотрели за неделю в Киргизии

1 день: Бишкек – Башня Бурана – каньоны Конорчек и Кок-Мойнок – Чолпон-Ата (310 км)

Утром мы прилетели в Бишкек, в аэропорту встретились с Эсеном и его товарищем Николаем, позавтракали, поменяли деньги и отправились в путь – на юго-восток, в сторону Иссык-Куля.

Маршрут 1-го дня

https://goo.gl/maps/BokNzzo7BVhc7dEU6

Первую часть пути мы ехали по Чуйской долине, вдоль реки Чу. Слева вдоль дороги тянулся горный гребень, за которым уже лежал Казахстан.

В Чуйской долине мы посмотрели три достопримечательности: Башню Бурана, каньоны Конорчек и Кок-Мойнок.

Башня Бурана – археологическая зона на месте древнего города Баласагуна, бывшей столицы Караханидского каганата. От прежде величественного города в относительной сохранности осталась только кирпичная башня-минарет. На поле возле башни расположились найденные в окрестностях камни с петроглифами, каменные бабы («балбалы»), жернова. При археологической зоне есть музей с уникальными экспонатами.

Башня Бурана внесена в список ЮНЕСКО как один из важных пунктов Шелкового пути.

Каньон Конорчек расположен в 2 км от трассы и представляет собой обширную долину с красными скалами-изваяниями.

В 18 км южней Конорчека находятся каньоны Кок-Мойнок, которые следуют параллельно друг другу. Они представляют собой тесные и короткие проходы между скал.

От Балыкчи до Чолпон-Ата мы ехали уже в темноте, поэтому само озеро увидели уже только наутро.

В Чолпон-Ата на ночь остановились в гостевом доме «Уют Голд».

2 день: Чолпон-Ата – Григорьевское и Семеновское ущелья – Каракол

В Чолпон-Ата посмотрели музей петроглифов, этнографический парк Рух-Ордо, искупались в Иссык-Куле и в горячих (ну, очень горячих!) источниках Ак-Бермет. Славно поели в ресторане «У рыбака». О Чолпон-Ата подробно

Музей петроглифов

Парк Рух-Ордо

Горячие источники Ак-Бермет

Посмотрели Григорьевское и Семеновское ущелья.

Григорьевское ущелье

Вечером приехали в Каракол. Заселились в гостевой дом «Нур Guest House».

Маршрут 2-го дня

3 день: Каракол – Алтын-Арашан

Рано утром нас подвезли до Теплоключенки, далее мы пешком пошли в ущелье Арашан. За четыре часа дошли до юрточного лагеря, заселились в юрту.

Юрточный лагерь в Алтын-Арашане

Прогулялись дальше по ущелью.

Перед ужином сходили в термальный бассейн.

Горячие источники

Подробно об Алтын-Арашане

4 день: Алтын-Арашан – Каракол

С утра купались в диких горячих источниках. К трем часам вышли к Теплоключенке, где нас поджидали наши товарищи с машиной. Съездили в местный дендропарк.

В Караколе посмотрели дунганскую мечеть, православную Свято-Троицкую церковь, исторический музей.

Дунганская мечеть

Свято-Троицкая церковь

Мемориальный музей и могилу Пржевальского посетить не успели – они находятся в 12 км от Каракола, в поселке Пристань-Пржевальск, на берегу Иссык-Куля.

Вечером уже в сумерках съездили на горнолыжный курорт Каракол, который находится в начале Каракольского ущелья.

5 день: ущелья Джеты-Огуз, Кызыл-Суу и Джууку

В Джеты-Огуз поднялись к водопаду Девичьи косы.

Полюбовались на скалы Разбитое Сердце и Семь быков. Подробно о Джеты-Огуз

Скалы Семь быков

В соседнем ущелье Чон-Кызыл-Суу искупались в горячих источниках.

Купальня на берегу реки

Ущелье Чон-Кызыл-Суу

До метеостанции не дошли, поскольку хотели посмотреть еще третье ущелье.

В третьем ущелье Джукучак проезжали сумасшедше красивое место перед слиянием рек Джукучак и Джууку – опять же красные скалы, да еще с гротами.

На реке Джукучак тоже есть обустроенные термальные источники. Мы же отправились вдоль реки Джууку. До ледника не добрались, поскольку уже стемнело, но красот насмотрелись. Подробно о Чон-Кызыл-Суу и Джууку

Ночевали в Барскооне, который находится уже примерно посередине южного берега, почти напротив Чолпон-Ата.

6 день: ущелье Барскоон – Лечебный пляж – ущелье Тоссор — каньон Сказка

В ущелье Барскоон смотрели водопады, поднялись почти под перевал, к верхней ступени водопада.

Водопад Чаша Манаса

Потом долго искали, где пообедать. И наткнулись на славное кафе Алтынай (посмотреть на карте), перед которым располагался Лечебный пляж с голубой глиной. Пока ждали еду, искупались.

Попробовали проехать в ущелье Тоссор, но довольно быстро повернули назад – даже по киргизским меркам дорога была очень плоха. Хотя ущелье по-своему красиво: дикой своей пустынностью, аскетичностью пейзажей оно производило впечатление заброшенного уголка вселенной.

Выбравшись из Тоссора, заехали в каньон Сказку. Гуляли там в одиночестве. В вечернем свете скалы казались малиновыми.

7 день: каньоны Сказка и Марс – Аксай – Соленое озеро – Бишкек

Каньон Сказка так нас очаровал, что решили его посмотреть и утром. При ярком свете скалы поблекли и уже казались не малиновыми, а красно-терракотовыми, что не помешало признать каньон самым фантастическим местом на южном берегу Иссык-Куля. Подробно о каноне Сказка

После Сказки мы заехали в ущелье Марс, которое находится сразу за поселком Каджи-Сай. И там никаких туристов не встретили, хотя местность вполне соответствует названию, и подъезд к нему удобный. О Марсе подробно

Покинув Марс, продолжили свой путь на запад. Какое-то время ехали вдоль берега Иссык-Куля и искупались на диком пляже. Потом дорога отвернула от озера, между озеро и дорогой выросли невысокие песчано-глинистые горы. Эти горы в районе села Аксай пронизаны каньонами – руслами высохших рек.

Аксайские каньоны еще называют «долиной забытых рек».

По одному из таких каньонов мы доехали до Иссык-Куля.

А потом вдоль берега Иссык-Куля добрались (не без труда) до Соленого озера.

Местное Соленое озеро сравнивают с Мертвым морем. Оно реально очень соленое, в нем тяжело плыть и вообще делать какие-то движения.

В южной части озера – лечебные глины, черные, как мазут.

После купания мы пообедали в кафе на перешейке между двух озер: Соленым и Иссык-Кулем – и поехали в Бишкек. Подробно об Аксайском каньоне и Соленом озере

Вечером в Бишкеке заселились в квартиру в центре города.

8 день: Бишкек – Ала-Арча – хижина Рацека – Бишкек

В 9 утра выехали и отправились в национальный парк Ала-Арча, который находится в 30 км к югу от Бишкека.

За въезд в нацпарк заплатили 500 сомов за машину.

Оставили машину на парковке около гостиницы и пошли на хижину Рацека. Красивый горный маршрут включает в себя и спокойные участки, и весьма крутые. Особенно тяжел подъем в самом конце.

Национальный парк Ала-Арча

До хижины мы дошли за 4 с половиной часа. Там посидели в баре, выпили термос чая и отправились назад.

Хижина Рацека

Обратный путь одолели за два часа.

Получили от прогулки огромное удовольствие. Подробно об Ала-Арче

Вечером по дороге заехали в уникальный музей Вечной Пустоты. Он находится на окраине Бишкека и является одним из самых неординарных музеев, которые я видела. Напрашивается сравнение с музеем Параджанова в Ереване и музеем Дали в Фигейросе.

Закончился этот длинный и насыщенный день в гостях у Эсена. Был накрыт стол с большим блюдом плова посередине. Мы отметили благополучное завершение нашего путешествия по Киргизии и договорились на следующий год продолжить знакомство с достопримечательностями этой красивой, самобытной страны.

9 день: Бишкек

Первую половину дня мы гуляли по центру Бишкека, сходили в исторический и художественный музеи.

И вот заключительный аккорд киргизского гостеприимства – сестра Эсена пригласила нас в ресторан, чтобы дополнить и расширить наши представления о киргизской кухне. Так что после духовной пищи нас ждало пиршество реальное. После которого мы уже направились в аэропорт Манас и вечером были дома.

Впечатления о Киргизии

Отношение населения

В первую очередь хочется сказать про киргизское радушие и гостеприимство. Оно какое-то удивительное и не знает границ. Это отмечали все встреченные нами туристы, и наши, и иностранцы. Временами я чувствовала себя Хлестаковым, которому оказывают незаслуженно хороший прием.

Удивило большое количество иностранных туристов. Если на Иссык-Куле чаще встречались русские отдыхающие, то в горах преобладали иностранцы. Так, по дороге на Арашан мы встретили семью из Испании, девушку из Нидерландов, в самом лагере — французов, англичан. Кто-то из них даже сравнил Киргизию с Непалом – дескать, можно ходить по горам от одного юрточного лагеря до другого, путешествовать налегке без палатки и еды (но это, конечно, натяжка: с Непалом мало что сравниться в отношении удобства трекинга, разве что Альпы или Татры). Хозяин юрточного кемпинга сказал, что больше всего у них бывает французов и израильтян.

Национальный вопрос

В самой Киргизии тоже много всяких народов (или их следов).

В 1870-х годах из соседнего Китая после неудачного кровопролитного восстания (число погибших оценивают в 15 миллионов человек) в Киргизию бежали мусульмане: дунгане и уйгуры.

В 1863 году Киргизия вошла в состав России, и сюда стали переселяться русские и украинцы: сначала стихийно (много переселенцев прибыло сюда после 1891-1892 годов, когда в европейской части России был сильный неурожай), а с 1907 года — в рамках правительственной программы. Переселенцы селились преимущественно на севере Киргизии, в долинах и городах, в то время как кочевники-киргизы занимали горные районы.

Некоторые села и деревни до сих пор носят русские названия (Григорьевка, Семеновка), некоторые были переименованы (так, большое село Покровка в 1992 году переименовали в Кызыл-Суу).

В войну в Киргизию депортировали немцев.

Поскольку мы путешествовали с местными людьми, то время от времени они нам показывали, что эта вот деревня – китайская, а это – немецкая. Но в 90-е годы многие поуезжали (в первую очередь по экономическим причинам), бросая дома за бесценок.

В настоящее время в Киргизии проживает 6,7 млн. человек. Киргизы составляют 73,8% населения, русских осталось 5 % (в 80-х годах соотношение было 40% киргизов и 30% русских, а в Бишкеке и Чуйской долине русские даже составляли большинство).

Тем не менее русский язык в Киргизии – второй государственный, его изучают в школе. Все встреченные нами местные говорили по-русски. Старшее поколение ностальгически вспоминает Советский Союз. Регион был дотационным, и за годы советской власти в Киргизии много чего было построено: дороги, дома, школы, санатории. Из средневековья страна шагнула в современность.

Ислам

В прошлом году я ездила в Дагестан, и сейчас, отправляясь в мусульманскую страну, я готовилась к тому, что, как и в Дагестане, вокруг будут ходить замотанные в черное женщины, а по ночам — раздаваться пронзительные крики муэдзинов.

Ничего подобного! Мечети, правда, стоят в каждом селе, однотипные, с жестяной крышей, но муэдзина я слышала всего один раз.

Женщины одеваются по-европейски и уж никак не производят впечатление угнетенных или зависимых. Мне даже сказали, что Киргизия – самая европеизированная из среднеазиатских республик.

Природа

Киргизия оказалась неожиданно зеленой страной. Словосочетание «Средняя Азия» обычно вызывает в воображении сухое, выжженное солнцем пространство, а здесь так много цветов, садов, лесов! Ореховые рощи, арчевники, усыпанные плодами яблони, лаванда, в горах – зеленая трава. А уж как хороши тянь-шанские ели — высоченные, конусовидные, с пушистой хвоей!

Интересно наблюдать за сменой растительности по мере набора высоты. Сады в долинах в горных ущельях сменяются лаконичными тянь-шанскими елями. Ели в свою очередь уступают место можжевельникам – арче, которые сперва довольно высокие, потом становятся все ниже и наконец начинают стелиться по земле, образуя зеленые пятна.

Переход от елей к арче

Выше можжевельников начинаются джайлоо – высокогорные луга, летние пастбища, на которых пасутся коровы, лошади, козы, овцы. Траву на лугах они подравнивают до видимости ухоженного газона.

Еще выше начинаются камни, морена, скалы, которые принимают самые разные цвета в зависимости от преобладающих в данном месте минералов.

И через все эти зоны струятся многочисленные ручьи, которые, сливаясь, образуют бурные потоки: водопады и реки.

Пейзажи оживляют разнообразные животные.

Дороги и транспорт

С чем в Киргизии плохо, так это с дорогами.

Во время нашей поездки приличных дорог встречалось мало. Отличная дорога ведет из Бишкека в аэропорт и в национальный парк Ала-Арча. Нормальная дорога проложена от Бишкека до Балыкчи и вокруг озера Иссык-Куля (вдоль южного берега она в данный момент модернизируется).

Чуть в сторону от трассы – уже нужен джип. Меня удивило, что даже в такое туристическое место, как горнолыжный комплекс Каракол, нет нормальной дороги. Горнолыжники снимают жилье в Караколе и вынуждены каждый день до склона добираться на джипах (12 км в одну сторону). Насколько бы увеличился поток туристов в страну, будь здесь хорошие дороги. Пока в плюсе только владельцы джипов.

С железнодорожным транспортом все обстоит еще хуже. Единой железнодорожной сети Киргизии нет, есть разрозненные ветки. Одна железнодорожная ветка на севере – Чалдавар-Бишкек-Балыкчи. Есть разрозненные отрезки на юге – связывают киргизские населенные пункты с узбекскими внутри Ферганской долины. В конце прошлого века собирались дотянуть северную ветку до Джалал-Абада, но так и не собрались. Так что для путешествий по Киргизии на железнодорожный транспорт рассчитывать не стоит. Можно в качестве экзотики прокатиться от Бишкека до Балыкчи.

Забронировать машину

Авторские туры по Киргизии

Киргизия в сентябре

Когда мы готовились к поездке по Киргизии, Эсен говорил, что первая декада сентября – крайний срок для путешествия по горным районам. Однако нам повезло: всю неделю погода стояла ровная, солнечная, днем +30. Иногда набегали облака, и один раз случился теплый дождь минут на 20.

Температура воды в Иссык-Куле была 20-22°С.

На северном берегу Иссык-Куля в это время отдыхало довольно много туристов: и на пляжах, и в горячих источниках Ак-Бермет и в кафе в Чолпон-Ате народу хватало. Да и в Григорьевском ущелье жизнь кипела.

А вот на южном берегу пляжный сезон уже сворачивался. Хотя в горах туристов было много.

В сентябре горы раскрашиваются в яркие осенние цвета и становятся ещё прекрасней.

К тому же не было пекла. Только в первый день, когда мы лазили по каньону Конорчек, жара досаждала, и мы выпили огромное количество воды. Впоследствии погода была очень комфортной: и для купаний, и для прогулок по горам.

Еще одно преимущество поездки в Киргизию в сентябре – можно было без труда найти место в отеле. И в низкий сезон обычно цены ниже.

В целом мне всё понравилось. И, надеюсь, я еще не раз побываю в Киргизии.