Дворцы и церкви Неаполя. Прогулка по Спакканаполи

Продолжаем нашу прогулку по историческому центру и церквям Неаполя. В прошлый раз мы с вами расстались на площади Гаэтано, месте, где когда-то располагался форум античного города и храм Диоскуров. Мы посмотрели церкви на этой площади и теперь покидаем виа Трибунали и сворачиваем налево, на улицу Сан-Грегорио-Армено.

Улица и монастырь Сан-Грегорио-Армено

Улица, и без того узкая, с обеих сторон заставлена товаром, причем товаром необычным – презепе, рождественскими вертепами.

Презепе распространены в Италии повсеместно, но, наверно, нигде вам не попадется на глаза столько презепе, как в Неаполе. В монастыре Сан-Мартино, в дворце Казерта для них отведены целые залы. В церкви Сан-Паоло-Маджоре  устроен музей презепе.

Презепе в церкви Сан-Паоло-Маджоре

Под презепе в Неаполе отведена целая улица – Сан-Грегорио-Армено, по которой мы сейчас с вами и пойдем.

Первые рождественские вертепы появились в конце 13 века. Южные итальянцы, простодушные, как дети, с энтузиазмом восприняли эти кукольные сценки, так что впоследствии возникла целая отрасль народного творчества.

Со временем композиции все более усложнялись, в них вводились бытовые персонажи, развивалась своя символика, вырабатывались типажи. Некоторые презепе настолько многоплановы и включают в себя столько жанровых сцен, что среди них не сразу можно отыскать рождественские ясли с Марией и младенцем (это как в картинах Брейгеля: все заняты своими делами, а главное событие происходит где-то в дальнем углу картины).

На улице Сан-Грегорио-Армено всегда много туристов.

Мы же, рассматривая вертепы, в то же время поглядываем направо – чтобы не пропустить вход в монастырь Святого Григория Армянского. Монастырь открыт с 9 до 12. К входу ведет вот такая длинная лестница-коридор, с двух сторон окруженная стенами.

Из монастыря мы проходим в монастырский двор, который кажется непозволительно большим на фоне других строений исторического центра Неаполя, где все здания стоят вплотную друг к другу, и толком нельзя рассмотреть ни одного фасада. В то же время закрадывается подозрение, а не скрываются ли за другими фасадами столь же прелестные сады?

В центре клуатра стоит мраморный фонтан с лошадками, а перед фонтаном – скульптуры Христа и самаритянки.

Чуть в стороне – старинный колодец.

То, что монастырь — женский, становится понятно сразу, при первом взгляде на ухоженные клумбы, на тщательно взрыхленную почву вокруг деревьев, на взлелеянный сад. Вокруг царит нехарактерная для Неаполя чистота.

Не верится, что сейчас февраль: цветут цикламены, и камелия покрыта розовыми бутонами.

Обходя двор по периметру, загляните в капеллы монастыря.

Небольшая, но очень красивая капелла Идрии покрыта фресками на тему жития Богородицы.

Капелла Идрии

Не пропустите неприметную дверку в левом углу клуатра – через нее вы попадете на верхние хоры церкви. Я, честно говоря, очень удивилась, когда открыв дверь, оказалась в помещении с потрясающими кессонными резными потолками, расписанными картинами и покрытыми золотом. Чуть позже, войдя в саму церковь через главный вход, я уже сообразила, куда я невзначай попала из клуатра.

Погуляв по садику, мы возвращаемся на улицу Сан-Грегорио-Армено, к нашим презепе, и, немного по ней приспустившись, оказываемся перед входом в церковь Сан-Грегорио-Армено.

Церковь была построена в 930 году. А когда-то на этом месте стоял античный храм Цереры.

Даже подготовленная и уже насмотревшаяся на барочную роскошь других церквей Неаполя, здесь я невольно ахнула. Церковь Грегорио-Армено смотрится сказочным ларцом, набитым драгоценностями. Две симметричные резные позолоченные кафедры мне показались златыми чертогами.

В церкви царит полумрак, общий фон – коричнево-золотой. Первое впечатление: тяжеловесно, перенасыщено. Но, вы знаете, можно по-разному относиться к барокко, можно упрекать его последователей в безвкусии, но в наш функциональный век порой так не хватает этого буйства красок, затейливости узоров, стремления сделать «красиво-прекрасиво». Мне понравилась эта церковь. А уж резные кессонные потолки с картинами просто восхитили.

Обратите внимание, какая разница уровней самой церкви и монастырского двора (из двора я зашла на верхние хоры за алтарной перегородкой: эта перегородка на фотографии сверху  — в центре кадра).

В церкви хранятся мощи епископа Армении Святого Григория и Святой Патриции.
 

 

Спакканаполи

Улица Грегорио-Армено соединяет два декумануса: виа Трибунали («декуманус маджоре») и Спаккапаполи («декуманус инферьоре»).

Нижний декуманус является и самым протяженным, и наиболее выраженным: недаром его прозвали «Ножом Неаполя» — Спакканаполи. В предыдущей статье я упоминала, что в действительности улицы с названием «Спакканаполи» в Неаполе не существует, на каждом своем участке она принимает разные названия.

Мы выходим на Спакканаполи в месте, где она называется виа Сан-Бьяджо-дей-Либраи.

Улица кажется пошире виа Трибунали и даже как-то попредставительней. Здесь появляются здания со своей архитектурой, глаз начинает выхватывает красивые фасады дворцов и церквей (виа Трибунали в первой своей половине безрадостна и безлика, после Сан-Паоло – немного поинтересней) .

Вот впереди симпатичный дворец в «шашечку». Он был построен в 1466 году и принадлежал Диомеду Карафа, представителю знатного неаполитанского рода (в Неаполе вы без труда найдете несколько дворцов Карафа).  Диомед был писателем, писал трактаты.

Дворец Диомеда Карафа

Дворцовые двери

Сразу за дворцом Карафа, справа, – небольшое расширение: очередной дом слегка «утоплен» вглубь квартала, а на образовавшемся пяточке стоит необычный памятник, посвященной реке Нил.

Памятнику без малого 2 тысячи лет. В этом районе во 2 веке стали селиться купцы из Александрии. Благодаря им и появилась эта скульптура: Нил представлен в виде старца с рогом изобилия, возлежащего на сфинксе.

Проходим еще несколько шагов, и слева видим церковь терракотового цвета с темно-серой окантовкой.

Церковь называется Сант-Анжело-а-Нило. В ней, возле алтаря, справа, находится произведение знаменитого флорентийского скульптора Донателло – надгробный памятник кардинала Бранкаччи.

Церковь Сан-Доменико-Маджоре

От угла церкви уже открывается вид на просторную площадь Сан-Доменико-Маджоре. В центре площади стоит обелиск, установленный монахами-доминиканцами в честь избавления Неаполя от чумы в 1656 году.

Площадь окружена дворцами, но самым необычным зданием на ней является церковь Сан-Доменико-Маджоре.

Церковь Сан-Доменико Маджоре

Забавно, что к площади церковь повернута «задом», а главный вход находится с противоположной стороны, и чтобы к нему подойти, надо из переулка нырнуть под арку и пройти через двор.

Впрочем, можно зайти и с площади, подняться наверх по лестнице и очутиться среди высокого зала с колоннами.

Церковь огромная и узкая. Высокие колонны возносят узкую ленту потолка, который расчерчен на серебристо-золотые квадраты.

Квадраты кажутся объемными и как бы «утопленными» по центру, но это только обман зрения.

От изначального готического облика ничего не осталось: церковь была построена в начале 14 века и впоследствии многократно видоизменялась, пока ни застыла в барочном виде. По обеим ее сторонам находятся капеллы, некоторые из них замечательные.

Самая ценная из капелл – капелла Бранкаччо – расписана Пьетро Каваллини в 1309 году.

Здесь есть захоронения неаполитанских королей из Арагонской династии. Обращают на себя внимание многочисленные надгробные памятники представителей знатных родов.

Кто-то из них — прикорнул:

А кому-то — не спится:

В этой церкви читали проповеди Фома Аквинский, Джордано Бруно.

Капелла Сансеверо

От церкви Сан-Доменико-Маджоре совсем  близко до еще одной неаполитанской достопримечательности, которая скрывается в глубине квартала между виа Трибунали и Спакканаполи. Речь идет о капелле Сансеверо.

Вход в капеллу платный, билет стоит 7 евро (по музейной карте – 5).  Аудиогид – 3,5 евро. Касса находится в соседнем с капеллой здании. Музей открыт с 9.30 до 18.30, выходной – вторник.

Внутри капеллы запрещено снимать, и за этим строго следят. При входе лежат буклеты с пояснениями и схемой.

Что же это за капелла и чем она хороша? Это отнюдь не религиозное сооружение. Капелла Сансеверо замышлялась как фамильный мавзолей семейства Сансеверо и была построена в 1590 году на месте обретения чудотворной иконы Богоматери.

Полтора века спустя капелла была кардинально перестроена и преображена седьмым князем из рода Сансеверо, Раймондо ди Сангро. Человек яркий и многогранный, литератор, ученый, алхимик, масон, он попытался отразить все грани своей натуры в родовом мавзолее, разработал концепцию пространства, наполнил символикой, привлек для воплощения своих замыслов лучших художников и скульпторов. Кстати сказать, именно он подобрал состав красок для фресок, покрывающих капеллу, – эти краски до сих пор не потускнели (алхимик – не алхимик, но химиком, кажется, был хорошим).  Работы продолжались 30 лет, с 1740 по 1770 год, и в итоге город Неаполь приобрел выдающуюся достопримечательность.

Главным шедевром капеллы Сансеверо является скульптура Джузеппе Санмартино «Христос под плащаницей» — Cristo velato (год создания — 1753). В центре капеллы лежит мраморный Христос, накрытый тончайшей мраморной плащаницей. Этот такой мощный магнит, от которого тяжело оторваться. Поэтому я советую сначала обойти капеллу, а потом уже приближаться к Нему. Пронзает до дрожи.

Cristo velato — фото взято из википедии

По обеим сторонам стоят еще две выдающиеся скульптуры: слева – «Скромность» в виде женщины под тончайшим покрывалом, справа – «Избавление от чар» в виде мужчины, разрывающего опутавшего его сеть. Так Раймондо ди Сангро представил своих родителей: умершую при родах мать и пустившегося во все тяжкие отца, впоследствии раскаявшегося и принявшего духовный сан.

Эти три скульптуры образуют поле невероятной силы.

Я была в капелле Сансеверо два раза. В первый раз с аудиогидом обошла последовательно все отмеченные пункты, а потом подошла к Cristo velato.  В следующий свой приезд в Неаполь я опять пошла в капеллу, и в этот раз уже сразу к нему, а потом ненадолго отходила и опять возвращалась. 

«Скромность» создал скульптор Антонио Коррадини в 1752 году. Ему же Раймондо ди Сангро заказал сделать «Христа под плащаницей». Но Коррадини умер, и заказ передали молодому скульптору Джузеппе Санмартино. Cristo velato считается лучшей работой этого скульптора. «Избавление от чар» — произведение Франческо Кьероло, оно было закончено в 1754 году. 

Виа Бенедетто Кроче

После капеллы Сансеверо мы возвращаемся на Спакканаполи (после площади Сан-Доменико-Маджоре она принимает название виа Бенедетто Кроче). Бенедетто Кроче, итальянский философ и историк первой половины 20-го века, жил и умер на этой улице — во дворце Филомарино. Сейчас там его музей.

А мы проходим еще один дворец Карафа, а напротив него, в глубине, виднеется дворец Венеции, дом, где в Средние века селились венецианские послы и купцы.

Дворец открыт для посещения – во всяком случае, мы беспрепятственно прошли внутрь, поднялись наверх и оказались среди небольшого сада, в глубине которого виднелся дом с колоннами.

Палаццо Венеции

Внутри дома была небольшая выставка. Кроме нас, было еще несколько человек.

После дворца Венеции следует упомянутый выше дворец Филомарино (дом-музей Кроче), а впереди уже видны колокольня и огромные квадратные ворота с выступающим «козырьком».

Монастырь Санта-Кьяра

Ворота ведут к церкви и монастырю Санта-Кьяра. Церковь кажется исполинской, и оценить в полной мере ее превосходство над местностью вы можете, взобравшись на ближайший холм Вомеро, – она сильно выделяется на фоне окружающих строений.

Церковь была построена в 1328 году при Роберте Анжуйском и предназначалась для захоронения королей анжуйской династии. Позднее к ним «присоединились» неаполитанские Бурбоны.

Внутри церкви Санта-Кьяры вы не найдете барочного изобилия – она строга и пустынна.  В 1943 году и церковь, и монастырский двор сильно пострадали от бомбардировок американцев, но впоследствии были восстановлены, причем церковь восстановили в ее оригинальном готическом виде, убрав более поздние «барочные» наслоения.

Из «украшательств» внутри церкви Санта-Кьяра —  фрески Джотто, а также саркофаги анжуйских королей (предшественников арагонских правителей).  В центре задней стены возвышается гробница Роберта Анжуйского.

Впрочем, большинство посетителей привлекает не сама церковь, а монастырский двор сестер кларисс. Он был пристроен значительно позднее церкви — в 1739 году. Стены его галерей расписаны фресками, а скамейки и колонны выложены майоликовыми плитками. Сам клуатр получил название Майоликовый.

Вход в клуатр платный, 6 евро.

Фонтан

В дальнем углу двора – небольшой музей с археологическими находками,

а за ним – зона раскопок с остатками римских терм и гимнасия, некогда располагавшихся на этом месте.

Сказать по правде, Майоликовый клуатр оставил меня вполне равнодушной. Как, впрочем, и сходная с ним майоликовая площадь Испании в Севильи. Они определенно схожи.

Джезу Нуово

За монастырской стеной монастыря Санта-Кьяра раскинулась просторная пьяцца дель Джезу Нуово с обелиском Непорочного зачатия (Гулья-дель-Иммаколата) в центре.

Одно из зданий на площади явно перетягивает на себя все внимание – взгляд невольно «залипает» на темно-сером фасаде необычной формы, покрытом выступающими пирамидками. Есть в нем что-то мавританское. Такое здание органично бы смотрелось в Гранаде.

Этот роскошный дворец был построен в 1470 году князем Роберто Сансеверо, но впоследствии один из его потомков посмел протестовать против инквизиции в Неаполе (а в это время Неаполитанским королевством правили испанские вице-короли) и был изгнан из Неаполя, а его дворец отошел казне и впоследствии был продан Ордену Иезуитов. У иезуитов уже был храм в Неаполе, поэтому новоприобретенную церковь назвали Новой — Джезу Нуово.

Иезуиты развернулись в полную силу и в краткие сроки, с 1584 по 1601 год, переоборудовали пространство и насытили его до предела невозможной роскошью.

Есть в Джезу Нуово  относительно скромное помещение – зал памяти неаполитанского врача, подвижника и бессеребренника Джузеппе Москати. Жизнь он прожил недолгую, всего 47 лет (1880-1927), а в 1987 году был причислен к лику святых. Зафиксированы многочисленные случаи исцеления после посещения его захоронения (он похоронен здесь же, в Джезу Нуово). Руки его бронзового памятника ярко блестят от прикосновения людских рук, а стены мемориального зала увешаны листочками с благодарностями за исцеления.

На пьяцца Джезу Нуово мы заканчиваем нашу прогулку. Мы прошлись по историческому центру Декуманы, посмотрели многочисленные, такие разные дворцы и церкви Неаполя. Сколь бы отталкивающим и запущенным с первого взгляда ни выглядела эта (самая важная!) часть города, все же плотность прекрасного и необыкновенного здесь невероятно высока. Думаю, вы с этим согласитесь. 

Исторический центр Неаполя внесен в список ЮНЕСКО в 1995 году.

Отели в Неаполе

Неаполь и Кампания: советы по организации путешествия

Травелата: промокоды на покупку тура

• Скидка 300 руб. на туры от 20 000 руб. - по промокоду AF300putevye
• Скидка 500 руб. на туры от 40 000 руб. - по промокоду AF500putevye
• Скидка 1000 руб. на туры от 60 000 руб. - по промокоду AF1000putevye

• авиабилеты - Aviasales
• жилье - Островок и Суточно
• туристическая страховка - Cherehapa
• такси/трансфер - KiwiTaxi или intui.travel
• прокат авто - LocalRent и Economybookings
• экскурсии - Tripster и Sputnik
• пакетные туры - Travelata и Level.Travel
• авторские туры - Большая страна и YouTravel.me