От Казбеги до Сванетии: путешествие по высокогорной Грузии

В марте я впервые побывала в Грузии. В июне путешествовала по Среднему Поволжью. А в августе – практически нечаянно-негаданно — я снова оказалась в Грузии.

В первый раз мы колесили по центральной и восточной ее части. Теперь же намеревались посмотреть высокогорные районы вдоль Главного Кавказского хребта.

Самые высокие горы Грузии находятся в Казбеги и Сванетии. Район Казбеги легко достижим – он находится сразу за КПП Верхний Ларс-Дарьяли. А вот до Сванетии путь неблизкий, поскольку приходится огибать Южную Осетию.

Весь маршрут от Казбеги до Сванетии и обратно занял 9 дней,  мы проехали примерно 1100 километров. Заезжали в Грузию и возвращались на машине через Верхний Ларс.

Исходные данные: середина августа. Машина — УАЗ Патриот. Участники: я, моя подруга Катя и наш знакомый Аркадий, владелец машины (этим же составом, на этой же машине два года назад мы путешествовали по Дагестану).

Наш маршрут на карте

Переход границы через КПП Верхний Ларс — Дарьяли

На границу с Грузией мы прибыли к 9:30. Предварительно я мониторила ситуацию на КПП. В VK есть группа под названием «Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)», там можно найти актуальную информацию по переходу этого погранпоста. За день-два до нашего приезда народ писал, что границу проходили в среднем за час.

Увы, нам не повезло, мы проходили границу почти три часа (а в марте на маршрутке – около 40 минут).

Автостраховка для Грузии

Если вы путешествуете по Грузии на машине с иностранными номерами, то надо оформить автостраховку. Её можно оформить на 15 дней, 30 дней, на полгода или на год. Для каждого вида транспорта – своя стоимость.

Страховка для легковой машины на 15 дней стоит 30 лари, на 30 дней – 50 лари.

Ларьки с надписью «Автостраховка» начинают попадаться еще на российской стороне при подъезде к границе. Там можно купить страховку за рубли. Я даже читала, что это выходит дешевле, чем на грузинской стороне. Мы не останавливались, так что сама не удостоверилась.

Когда мы прошли грузинскую границу, го спросили у полицейского, где лучше приобрести страховку. Он посоветовал купить в ларьке сразу после туннеля. После туннеля, действительно, оказалась площадка с обменником и ларьком, где продавали страховки и симки. Обменяли там денег на минимальную сумму, чтобы только хватило на страховку.

После этого мы быстро доехали до Степанцминды (12 км от границы) и заселились в гостевой дом.

Казбеги, Степанцминда

Степанцминда – большой поселок, главный населенный пункт района Казбеги. И сам он с 1921 до 2007 годов именовался Казбеги, однако потом ему вернули изначальное название, данное в честь местного святого, монаха Степана.

Казбеги – местный грузинский род, представители которого долгое время правили этим местом. Когда русские в начале XIX века строили здесь Военно-Грузинскую дорогу, то и селение, и возвышающуюся над ним гору они назвали в честь местного правителя. А по-грузински гора Казбек называется Мкинвари (или Мкинварцвери).

Через Степанцминду проходит Военно-Грузинская дорога. Большая часть жителей поселка живет за счет туристов, переоборудовав свои жилища в гостевые дома. Кто-то приезжает сюда ради восхождений на Казбек или трекингов по ближайшим ущельям, кто-то останавливается после или до прохождения границы. Есть домики поприличней, есть попроще.

В разгар сезона мы без труда нашли жилье в Степанцминде на одну ночь. Бронировали на букинге за пару дней до приезда (без предоплаты, с оплатой на месте).

В центре Степанцминды есть площадь с обменными пунктами, магазином Spar, рестораном Терраса и питьевым фонтаном со львом. Над площадью возвышается памятник Александру Казбеги, грузинскому писателю.

Сохранился представительный дом писателя, в котором сейчас находится краеведческий музей.

На другой стороне реки Терек, выше по склону раскинулось село Гергети, а над ним на высоком горном плече стоит Троицкая церковь, построенная в XIV веке. Эта церковь – главная рукотворная достопримечательность Степанцминды и Гергети, «изюминка» местного пейзажа. Она все время невольно притягивает взгляд.

Мы прогулялись по поселку, разменяли немного денег. Курс для обмена здесь не очень выгодный, поэтому поменяли ровно столько, чтобы хватило на первое время (остальную сумму поменяли на следующий день в Кутаиси, там был хороший курс).

Водопады Гвелети

Поев и немного отдохнув, мы решили съездить на водопады Гвелети. Для этого пришлось вернуться в сторону границы на 8 км, а потом ещё немного проехать по грунтовке.

От места парковки до малого водопада надо пройти вверх еще 300 м, до большого – 500 м. Оба водопада хороши! И само ущелье красивое.

Дарьяльское ущелье

Троицкая церковь и тропа на Казбек

Наутро мы поднялись к Троицкой церкви на машине.

Церковь стоит на высоте 2170 м.

Никого еще не было. Внизу у подножия гор пестрели крыши Степанцминды и Гергети.

На западе возвышался Казбек. Лето выдалось жарким, снега на вершине Казбека было мало.

Мы обошли церковь и колокольню. Сама церковь была еще закрыта.

Перед началом пешеходной тропы на Казбек находится парковка. Там мы оставили машину и отправились в путь.

На тропе уже был народ. В основном иностранцы. Какое-то время мы шли параллельно с компанией молодых англичан. По пути встретили польскую семью.

Перевал Саберце

Дошли до перевала Саберце и повернули назад. Уже была различима метеостанция на склоне Казбека, на которой восходители ночуют, но нам в этот день еще предстояло доехать до Кутаиси.

Дорога от Казбеги до Сванетии

Путь от Казбеги до Сванетии, точнее, от Степанцминды до Местии, занял полтора дня. По расстоянию – 550 км.

От Степанцминды до Кутаиси

Самая тяжелая часть пути – от Степанцминды до Кутаиси (324 км).

Почти три часа мы тащились по Военно-Грузинской дороге (125 км). Если в марте ехать по ней было приятно и красиво, то летом дорога была забита фурами, которые с трудом разворачивались на крутых серпантинах и собирали за собой большие хвосты. Для такого потока машин дорога очень узкая. И на данный момент это единственный наземный путь, связывающий Россию с Арменией и Грузией.

Сделали остановку возле замка Ананури. Замок XIII века стоит на берегу живописного Жинвальского водохранилища. Посещение его бесплатное. Туристы с увлечением лазают по крепостным стенам и башням.

В центре крепости возвышается Успенская церковь XVII века, стены которой украшены искусной резьбой, а внутри сохранились фрески.

Жинвальское водохранилище (как и все дальнейшие встреченные нами на пути водохранилища) имеет необыкновенно красивый, насыщенный цвет воды.

Жинвальское водохранилище

Наконец наши толкания среди фур закончились, мы выехали на трассу и с ветерком промчались около 100 км.

А потом свернули на дорогу, ведущую в Кутаиси, и тут начались новые мучения. На этом участке трассу еще только строят. Какие-то участки достроены, по ним отлично едешь. Но на большей части маршрута стройка в полном разгаре, все время приходилось что-то объезжать, съезжать на старую дорогу. Рельеф волнистый, то вверх, то вниз.

Проезжали мимо Сурамской крепости, вспомнился фильм Параджанова.

Как-то очень долго преодолевали промышленный город Зестафони.

Меж тем растительность разительно изменилась. Тут же всплыло определение – «колхидская»: неистово пышная, всё заполняющая. (К слову сказать, реликтовые колхидские леса, простирающиеся от моря до Верхней Сванетии, в 2021 году были внесены в список объектов ЮНЕСКО).

И над этой избыточной зеленью стоял неумолчный, прямо-таки оголтелый цокот цикад.

В седьмом часу вечера прибыли наконец в город Кутаиси, столицу древней Колхиды и административный центр теперешней Имеретии.

Кутаиси

Город оказался весьма интересным. Здесь сохранилось много традиционных домов, к которым в прошлом веке прибавились весьма необычные образцы советской архитектуры. Южное излишество и пышность не могло не выразиться в архитектуре.

Из растений в городе много видов хвойных, а также платаны и пальмы.

Жаль, что Кутаиси у нас был только транзитом. Впрочем, вокруг него столько достопримечательностей, что сюда надо приезжать отдельно (монастыри Моцамета, Гелати, Мартвили, пещера Прометея, каньоны Мартвили, Окаце, Бальда, радоновые источники Цхалтубо, сероводородные Вани и Нокалакеви, водопады Кинчха, Ломина).

Мы же бегло посмотрели основные достопримечательности Кутаиси. Еще посветлу сходили на Белый мост.

Под этим мостом в русле реки Риони из воды выступает каменистое дно грязно-белого цвета. Издалека похоже на весенний снег.

Рядом с мостом есть сквер, а в нем – фонтан, окруженный перголой и современными скульптурами.

Напротив бывшей мужской гимназии мы обнаружили памятник молодому Володе Маяковскому, который учился в этой гимназии (а родился и жил он тоже недалеко от Кутаиси – в Багдати).

Перейдя Риони, мы поднялись на холм к грандиозному храму Баграта. С холма весь город виден, как на ладони.

Уже в темноте подошли на Центральную площадь Кутаиси, к Колхидскому фонтану. Фонтан венчают золоторунные бараны.

На площади есть несколько обменных пунктов, которые работают круглосуточно. Там мы и обменяли деньги. Выгодней всего было менять евро.

В Кутаиси у нас был самый дешевый и самый роскошный отель, в тихом спокойном районе, в 10 минутах от центра. Снять жилье посуточно

От Кутаиси до Местии

Следующий день дороги был значительно приятней. Во-первых, спала мучительная жара, с утра даже покапал дождик.

Во-вторых, было значительно меньше машин. Мы ехали по местным дорогам (вполне хорошим), где деревни сменялись полями и лесами, и главным препятствием на пути были стоящие или лежащие поперек дороги коровы и свинки.

Мы постепенно набирали высоту, а окрестные горы становились все выше.

Ингурская ГЭС

На Ингурской ГЭС мы сделали остановку. Сходили на смотровую площадку. Грандиозное сооружение.

Рядом со смотровой есть небольшой кинозал, где демонстрируется 10-минутный фильм о строительстве ГЭС.

Посещение смотровой (Walking tour) стоит 4 лари. Есть еще Short tour за 10 лари (на полчаса) и Full tour за 30 лари (на два часа). В этих турах можно пройти на саму дамбу, а в полном туре еще и спуститься внутрь и посмотреть туннель плотины.

На смотровой площадке к нам подошел пожилой грузин и предложил прокатить по водохранилищу на катере. Мы договорились на 80 лари за троих (хотя он говорил, что в сезон берет с человека 40 лари минимум). Но когда он привез нас на своей машине к причалу, оказалось, что еще не вернулся катер с предыдущей группой.

Мы не стали ждать, поехали обратно. Само водохранилище красивое, голубого цвета, окружено горами. Напомнило мне озеро Комо.

Далее мы какое-то время ехали вдоль Ингурского водохранилища, а потом просто вдоль реки Ингури.

Погода начала исправляться. Виды вокруг были чудесные. Сванетия предстала перед нами во всей красе.

Впереди показались снежные вершины.

А вскоре начались сванские селения.

Характерная черта сванских селений – высокие башни из грубого камня. Большинство из них было построено в XII-XIII веках. При башнях стоят приземистые сванские дома, обычно в два этажа. Смотрятся эти селения брутально.

И вот наконец Местия – большое сванское село, столица Сванетии. Мы заселились в свой гестхауз и отправились на ужин в ресторан.

В это время в Местии как раз отдыхали мои друзья, и нам удалось пересечься с ними буквально на один вечер (наутро они уезжали). Так что наш первый вечер в Сванетии прошел исключительно приятно, в маленьком уютном ресторанчике, за разговорами с друзьями.

Местия и Ушгули

В Местии мы остановились на три ночи.

В первый день ходили трекинг к водопадам и леднику Ушбы в ущелье реки Долра.

На другой день на машине подъехали к озерам Корульди и взошли на горку 3404, с которой Ушба предстала перед нами во всей красе (а вот с ледника накануне мы видели ее с бочка, в пол-оборота).

Озера Корульди

Ушба

Местия: как добраться и что посмотреть

Трекинговые маршруты из Местии

На третий день мы переехали в самое высокогорное место Сванетии – Ушгули. Оно состоит из четырех деревень, а каждая деревня представляет собой скопление сванских башен. Исключительно колоритное место!

Из Ушгули мы сходили короткий трек к леднику Шхары (Шхара – наивысшая гора Грузии, 5193 м).

Ледник Шхары

А с перевала Загари мы поднялись на вершину Чубедиши, с которой было видно не только Безенгийскую стену, но и Ушбу с Эльбрусом.

Про Ушгули — отдельный рассказ.

Рача-Лечхуми

Из Сванетии мы отправились в Рачу, которую еще называют Нижней Сванетией. А еще эту область именуют «грузинской Швейцарией».

Из Сванетии в Рачу можно попасть через перевал Загари. Дорога в целом нормальная, но в нашу бытность прямо под самым перевалом (уже со стороны Рачи) заливали бетоном полосу. И таких участков было несколько.

К счастью, машин на этой дороге было очень мало. Мы быстро преодолели ремонтируемые участки, а потом осталось только наслаждаться пустынной дорогой и прекрасными видами.

«Грузинская Швейцария»

Район, действительно, живописный. Я бы не стала его сравнивать со Швейцарией, в нем есть своя собственная красота. Здесь, как и в Колхиде, переизбыток зелени, горы покрыты лесами, всё очень пышно. В деревушках, через которые мы проезжали, кроны деревьев вдоль дороги вверху соединялись, образуя зеленый туннель.

Дома в деревнях крепкие, из местного камня, обычно двухэтажные. Никаких башен уже нет.

Очень красивый участок дороги был около городка Цагери. Дорога в этом месте зигзагами поднимается на перевал, и сверху видно всю широкую долину реки Цхенисцкали.

А с перевала серпантин спускается в долину реки Ладжанури, к плотине и водохранилищу.

Вскоре после водохранилища у нас была остановка возле так называемых Колонн Саирме. Машину оставили на небольшой парковке, а сами по выложенной плиткой дорожке отправились смотреть скальные столбы.

Хванчкара

От Колонн Саирме до Хванчкары – 13 км. Дорога идет вдоль реки Риони. Долина расширяется, горы превращаются в холмы, а лес на их склонах сменяется виноградниками. Виноградники чередуются с кукурузой.

Въезжаем в село Хванчкара. Когда-то здешние князья Кипиани, занимавшиеся виноделием, создали новый сорт полусладкого красного вина и назвали его Кипианское. В 1907 году на всемирной выставке вин в Бельгии это вино получило первый приз. В 1932 году вино переименовали в Хванчару – по местности, где его получают. Хванчкара, любимое вино Сталина, производится на основе двух местных сортов винограда: Александроули и Муджуретули.

Решили заехать на какую-нибудь марани (винодельню, винный погреб), чтобы прикупить вина. Руководствуясь указателем «Wine route», свернули в одну из улиц.

Улицы в селе Хванчкара круты и узки. Мы некоторое время по ним покрутились, попали колесом в арык, а когда я отправилась в пешую разведку, то была облаяна собаками.

Вернулись на главную улицу, зашли в местное сельпо. С трудом нашли человека, который немного понимал по-русски. Сказал, чтобы за вином ехали в Амбролаури. Поехали туда.

Амбролаури

Амбролаури – небольшой городок в 13 км от Хванчкары. Административный центр региона Рача.

На кругу перед въездом в город стоит огромная бутылка Хванчкары (скульптура). Одна из улиц тоже носит название Хванчкары.

На центральной улице Мераба Коставы находится винный завод Роял Хванчкара.

На главной улице Амбролаури

Там можно заказать дегустацию (стоимость дегустации — от 20 до 60 лари), а можно просто прикупить вина, при этом вам дадут его предварительно попробовать.

Попробовали. Прикупили. И мне, кстати, даже больше понравилось их белое вино Твиши. Может, из-за жары. Оно было островато-освежающим.

За Роял Хванчкарой стоят недавно построенная церковь и башня XVII века. А чуть дальше находится центральная площадь с памятником Святому Георгию, городской администрацией и художественным музеем.

Пообедали мы в кафе Таверна напротив местного аэродрома. И решили сегодня проехать еще, сколько сможем, поскольку к следующему вечеру нам надо было оказаться в Степанцминде.

Изначально мы планировали ехать через Ткибули. Эта дорога славится своей красотой, и на ней есть несколько интересных объектов: церковь XI века с фресками в Никорцминде, большое озеро Шаори, смотровая площадка на перевале Накерала. Но, следуя этой дорогой, мы опять оказались бы в Зестафони, который так нам не понравился по дороге туда.

Нашли другой путь – от деревни Зудали через перевал Хихати и город Сачхере. Тогда на трассу мы выезжаем значительно восточней Зестафони, около села Гоми.

И это, как показало дальнейшее, было правильным решением.

Ночлег в Раче

Мы доехали до деревни Зудали и спросили, сдает ли кто у них комнаты для ночлега. Встреченная нами бабушка села в машину и доехала до своих знакомых, с которыми договорилась о нашем ночлеге (сама при этом извинялась, что не может нас принять, так как гости приезжают).

Для ночевки нам предоставили отдельно стоящий в глубине участка маленький домик с кухней, двумя спальнями, столовой и ванной комнатой. Стоимость за ночь – 90 лари (около 3500 рублей на тот момент). Мы, особо не разбираясь, взяли его.

К сожалению, у домика был большой минус: в нашей с Катей комнате не было окна, и там было очень душно. Хорошо, перед домом стояли кресла, из которых мы соорудили некое подобие постелей. На улице было прекрасно. Дневной зной сменился прохладой, над головой сияли яркие звезды. Но потом стало холодно, и мы пошли спать в комнату.

(Надо было не останавливаться в этой деревне, а проехать еще 6 км до городка Они. Они – административный центр края Лечхуми. Когда-то там была большая еврейская община, так что в конце XIX века Ротшильд выделил деньги для строительства синагоги. Синагога до сих пор сохранилась (а вот евреи разъехались). Было бы интересно посмотреть такую нетривиальную достопримечательность в горах Грузии. А дальше за Они в горах, почти на границе с Южной Осетией, находятся курорты с минеральной водой: Уцера и Шови).

Что ж, худо-бедно переночевали. И отправились дальше.

Обратный путь

Погода по-прежнему баловала солнцем.

Впереди поднималась высокая горная стена, и, подъехав к ней, мы стали выписывать зигзаги, поднимаясь к перевалу. За перевалом уже лежала Имеретия.

Сама дорога прекрасная, машин мало. Так что первую половину пути мы наслаждались видами.

Постепенно горы отдалялись. После Сачхере уже пошли обработанные поля.

Вскоре мы встали на трассу, а потом влились в Военно-Грузинскую дорогу.

На этот раз Военно-Грузинская дорога была относительно свободна.

Пообедали в одном из ресторанов горнолыжного курорта Гудаури. Еда была средняя, а вот наценка за обслуживание не 10%, как до этого в других ресторанах, а 15%. (Сейчас во многих ресторанах Грузии чаевые сразу включают в счет). Зато там был хороший вайфай — пока ждали еду, забронировали на букинге гостевой дом в Степанцминде.

Смотровая площадка за Крестовым перевалом

Уже на спуске с перевала обнаружили пугающе длинную очередь фур, но, как выяснилось, фуры никуда не ехали, просто стояли себе на обочине.

В Степанцминде, как только мы заселились, хлынул дождь невероятной силы.

Переход из Грузии в Россию

Легли пораньше, а в 4 утра встали и в 5 выехали на границу.

На этот раз мы проходили границу Дарьяли – Верхний Ларс 7 часов! И этот переход стал изрядной ложкой дегтя в нашем путешествии.

На границе

Люди возвращались из отпуска. Было много семей с детьми. Так, на паспортном контроле я разговорилась с женщиной с двумя детьми. Она сказала, что они уже четвертый раз ездят на море в Грузию на черные пески, им здесь нравится отдыхать. Сами – из Самары. Ох, не знаю. Так долго добираться, стоять в очереди на границе – стоит ли оно того? Неужели пляжный отдых в Сочи или Абхазии настолько хуже грузинского, что ради него люди согласны дольше ехать и маяться на границе? Одно дело – посмотреть новые места, но несколько раз в одно и то же место?

На грузинской стороне водители с машиной границу проходят отдельно справа от здания, а пассажиры идут через здание, внутри которого установлены кабинки паспортного контроля. Сначала работала только одна кабинка. После восьми утра пришли еще два служащих, и дело пошло поживей. Пассажиров с детьми пригласили в отдельную очередь.

Потом мы подъехали к российской границе. Там уже машины разделялись на 4 потока. Для легковых выделялась правая полоса. Однако местные лихо проезжали по соседней автобусной полосе (автобусов практически не было на границе, в основном легковые и фуры, изредка маршрутки) и перед границей встраивались в правую полосу. Так что какое-то время мы вообще стояли без движения. Инициативные люди ходили вдоль нашего ряда и просили не пропускать «левых».

А в 9 утра на посту началась пересменка, и за час мы не продвинулись ни на метр.

В общем, когда мы наконец пересекли границу, то дали себе обещание никогда больше не ездить через Верхний Ларс.

Уже дома я опять залезла на форум КПП Верхний Ларс. Удивительное дело – я думала, что в конце августа пробки на границе будут еще больше (мы проходили 20 августа). Но вот читаю форум – кто-то прошел за два часа, кто-то – за три. Кто-то написал, что наибольшие пробки утром и вечером, а вот он проходил в 16:30 и стоял всего час. В общем, не угадаешь.

Тем не менее в высокий сезон, в августе я бы не советовала ехать на машине в Грузию. Если есть возможность, то лучше в сентябре. А в августе, кроме всего прочего, еще и очень жарко было. Даже в Местии температура воздуха заходила за 30°С.

Со временем, конечно, мытарства забываются, и сейчас мне уже кажется, что съездили мы удачно. Увидели уникальные, красивейшие регионы Грузии: Казбеги, Сванетию, Рачу. Походили по горам, пообщались с приятными людьми.

Напоследок немного технической информации.

Валюта

Когда мы ездили в марте, то был одинаково хороший курс обмена как для евро и доллара, так и для рубля. Разница между покупкой и продажей была небольшой.

А вот в этот раз выгодней всего было менять евро, а рубль как раз не очень. Но рубль в это время сильно падал. Возможно, в Тбилиси другая ситуация. Но в Кутаиси и Степанцминде было так.

Мобильная связь

У меня с собой была универсальная сим-карта Drimsim, мои спутники при надобности пользовались мобильным интернетом в роуминге, и местную симку мы не покупали.

Что касается вайфая, то в кафе и гостевых домах по дороге в Сванетию он был хороший. Но вот в самой Сванетии в нашем гостевом доме он ловился только во дворе, около хозяйского дома, а в нашей комнате был слабый сигнал. В Ушгули тоже приходилось ходить в столовую за вайфаем, в нашем домике он не ловился. В Раче, в деревне Зудали вообще не было вайфая. Так что, может, имеет смысл и взять местную симку. Можно купить сразу на границе или уже в городе. На границе дороже, лучше дотянуть до города.

Жилье

Поездка получилась довольно спонтанной. Предварительно были не вполне определенные разговоры («интересно было бы побывать в Сванетии…»), а потом вдруг раз – и поехали.

Я люблю определенность и обычно всегда жилье по всему маршруту бронирую заранее. Но в данном случае мои спутники меня убедили, что все будем бронировать по ходу развития событий. Все же некоторые варианты я заказала заранее.

А так, действительно, во время обеда в кафе мы подключались к вайфаю и на букинге что-нибудь находили – так, чтобы с парковкой, около центра, с оплатой во время заселения. Брали бюджетные гостевые дома. За ночлег в среднем у нас уходило 800–1000  рублей за человека (это 20-40 лари).

В некоторых гостевых домах за отдельную плату можно было заказать завтрак или ужин (порядка 800 рублей на наши деньги).

Так что даже в высокий сезон в горах можно без труда найти жилье. Но, конечно, если вы едете на море, то бронируйте загодя.

Снять жилье посуточно

Дороги

Дороги по всему нашему маршруту были вполне хорошие, на которых достаточно обычной легковой машины. Только что в некоторых местах шел ремонт.

В Сванетии самый распространенный тип машин — Мицубиси Делика. Однако не-джипы тоже спокойно преодолеют путь до Местии.

От Местии до Ушгули большая часть пути — двухполосная бетонка, последние 9 км — грунтовка, есть крутые участки. Но народ тоже проезжает их на обычных машинах. После сильных дождей, вероятно, могут быть проблемы.

В Раче по нашему маршруту везде был асфальт.

Бензин дороже, чем в России, в полтора раза.

Прокат авто в Грузии