Несмотря на то, что столицей Узбекистана в 1930 году был назначен Ташкент, после поездки по стране не оставляет ощущение, что главным городом Узбекистана все же является Самарканд.
Уже в 8 веке до н.э. он существовал под именем Мараканда и являлся столицей древнего государства Согдиана, на протяжении многих веков оставался важным пунктом на Великом Шелковом пути и безмерно просиял во времена правления Тимуридов.
К счастью, многие исторические памятники Самарканда дошли до наших дней и свидетельствуют о былом величии и незаурядной биографии города.
Содержание
Что посмотреть в Самарканде
Главные достопримечательности Самарканда фактически «нанизаны» на одну нить, которая тянется с юго-запада на северо-восток. От первого до последнего пункта – около пяти километров.
Перечислим их по порядку следования:
- Мавзолей Гур-Эмир и стоящий за ним мавзолей Аксарай
- Мавзолей Рухабад
- Площадь Регистан с тремя медресе
- Мечеть и мавзолей Биби Ханум
- Мечеть Хазрат Хизр
- Некрополь Шахи Зинда
- Музей Афросиаб (музей основания Самарканда)
- Мавзолей Ходжи Данияра
- Обсерватория Улугбека
Достопримечательности Самарканда на карте
Кажется логичным осматривать достопримечательности Самарканда по порядку, следуя по маршруту. Однако все, конечно, первым делом спешат увидеть площадь Регистан.
Регистан
Название «регистан» переводится как «песчаная площадь», и в средневековых городах Средней Азии главные городские площади часто имели такое название. Но площадь в Самарканде настолько превзошла все прочие «регистаны», что теперь с этим названием связывают только ее.
Ансамбль площади Регистан
Подходя к площади, невольно испытываешь трепет. Сколько раз ты уже видел Регистан на фотографиях, и вот наконец она перед твоими глазами.
На Регистан выходят грандиозные порталы трех медресе, очерчивая границы площади. С четвертой стороны площадь открыта, но отделена от зрителей низкой оградой. Так что сначала зрители просто любуются ансамблем медресе с некоторого расстояния и возвышения. С возвышения – потому что при реставрации удаляли культурный слой. Величину культурного слоя можно оценить, стоя на улице, идущей мимо Регистана.
История
Главная площадь города и государства Тимуридов в таком величественном виде возникла уже после смерти Тимура.
Первое здание на ней построил его внук Улугбек в 1420 году. Улугбек был человеком высокой культуры, математиком, астрономом, просветителем. По его указу на главной городской площади было построено медресе, ставшее одним из лучших учебных заведений Средней Азии. Слева от здания был возведен караван-сарай, а напротив – ханака, обитель для дервишей.
Со временем караван-сарай и ханака обветшали, и в первой половине XVII века очередной правитель Самарканда Ялангтуш Бахадур распорядился на месте ханаки возвести медресе, зеркально повторяющее медресе Улугбека. Новое медресе Шердор было построено к 1636 году, а спустя 10 лет на месте караван-сарая начали строить еще одно медресе – Тилля-Кари (годы строительства 1646-1660).
В XIX веке здания сильно пострадали от землетрясений. То, что мы видим сейчас, — результат большой реконструкции, проведенной в XX веке. Отношение специалистов к проведенной реконструкции Регистана – неоднозначное, в основном — отрицательное. Тем не менее ансамбль трех медресе на площади Регистан на мой неискушенный взгляд выглядит ошеломительно.
Осмотр медресе
Полюбовавшись общим видом со стороны, идем на саму площадь.
Вход на Регистан – слева, по билетам через турникеты. Билет стоит 50 000 сум (примерно 300 рублей).
Встаем в центре площади, рассматриваем порталы. Рисунок на медресе Улугбека напоминает звезды,
портал медресе Тилля-Кари покрыт растительными орнаментами.
Портал Тилля-Кари
Чудней всего рисунки на фасаде Шердора – в верхних его углах изображены крадущиеся за оленями барсы. На спине барсы несут солнце. В центре портала над главной аркой изображена свастика.
Портал Шердора
В каком порядке обходить медресе, без разницы. Я бы предложила справа налево, в порядке увеличения градуса красоты.
Внутри каждого медресе находится большой внутренний двор, на который выходят двери из учебных залов и из комнат, в которых жили ученики и преподаватели. Сейчас все эти помещения используются как сувенирные лавки.
Кто-то из посетителей смотрит товар, кто-то любуется декором.
Вот так выглядит внутренний двор медресе Шердор. Два яруса, по углам – ребристые купола, в нишах – узорные окошки, сверху – «павлиньи хвосты» и «сталактиты».
В соседнем медресе Тилля-Кари внутри двора разбит симпатичный сквер.
Оказавшись внутри Тилля-Кари, с удивлением обнаруживаешь, что здесь всего один ярус келий, в то время как извне кажется, что два.
Слева от входа находится мечеть. Ее позолоченный михраб с подсветкой заставляет ахнуть.
В одной из галерей возле мечети размещены старые фотографии, на которых можно видеть, как выглядели медресе в прошлом веке. Изразцы сбиты, купола разрушены — печальное зрелище!
Проходим в медресе Улугбека.
В галерее размещена экспозиция «Образование в Самарканде».
В дальнем правом углу двора есть лестница, по которой можно подняться на второй этаж, посмотреть на двор с другого ракурса.
Там же, на втором этаже, в одной из бывшей келий устроена маленькая кофейня.
Повсюду сувенирные лавки. А когда-то здесь сидели ученики.
Между Шердором и Тилля-Кари за оградой в сквере возвышается словно бы постамент из каменных блоков. Это усыпальница Шейбанидов.
В этом месте в ограде есть калитка – можно отодвинуть щеколду и выйти в сквер, пройти вдоль стены Шердора до Чорсу, приземистого здания, крытого низким куполом. Раньше это был торговый павильон (одно из напоминаний, что когда-то на Регистане располагался рынок), теперь в нем разместилась художественная галерея.
За Чорсу выходим на пешеходную улицу Ташкентскую, которая ведет нас к следующей достопримечательности – мечети Биби Ханум.
Мечеть Биби Ханум
От Чорсу до Биби Ханум – 650 метров.
Нарядные купола и огромный руинированный портал издалека начинают привлекать внимание. С каждым шагом они увеличиваются, и наконец ты оказываешься перед непомерно высоким, просто гигантским порталом, чувствуя себя муравьем.
Чтобы уместить всё это в кадр, приходится отойти на некоторое расстояние.
Миновав портал, мы оказываемся во внутреннем дворе. Середину двора занимает сквер.
В конце сквера на постаменте, накрытый стеклянным кубом стоит мраморная подставка под коран.
Прежде на этой подставке лежат знаменитый коран Усмана, один из шести древнейших экземпляров корана. Сейчас коран Усмана хранится в Ташкенте.
За постаментом возвышается уже меньший портал, который и ведет в соборную мечеть.
Внутри мечеть оказалась неожиданно светлой, с белым куполом. Её светлые стены покрыты геометрическими узорами.
По бокам от постамента стоят две мечети меньших размеров. К сожалению, они были закрыты на реставрацию.
Прежде по периметру комплекса тянулись крытые, с многочисленными колоннами галереи, связывая все здания внутри стен. Сейчас вдоль стен кое-где сохранились остатки кирпичных оснований колонн.
Весь комплекс был возведен с 1399 по 1404 года по указанию Тамерлана. Эмир Тимур сам выбрал место для главной городской мечети Самарканда и лично контролировал ход строительства.
Мечеть была названа Биби Ханум в честь второй жены Тимура. Она была из рода Чингизидов, и женитьба на ней значительно повысила его статус — он получил почетный титул «гурган», то есть «ханский зять», который давал ему больше оснований быть правителем.
Мавзолей Биби Ханум
Мавзолей Биби Ханум находится напротив мечети через дорогу и представляет собой скромное здание из желтого кирпича. Кстати, наилучший вид на мечеть Биби Ханум открывается именно от мавзолея.
Несмотря на внешнюю скромность, внутри мавзолей Биби Ханум изящно отделан, украшен «павлиньими хвостами» со «сталактитами». К тому же мы оказались там под вечер, когда включили подсветку и каменные узоры озарились.
Базар Сиаб
С левой стороны от мечети Биби Ханум раскинулся рынок Сиаб. Работает допоздна.
Мечеть Хазрет-Хызр
Над оживленным шоссе переброшен крытый пешеходный мостик, пройдя по которому, мы оказываемся перед лестницей, ведущий на вершину плато.
Наверху стоит мечеть Хазрет-Хызр. В 2018 году рядом с мечетью был построен мавзолей, в котором был похоронен Ислам Каримов.
Афросиаб
Мечеть Хазрет-Хызр стоит на краю плато, которое словно выпирает из тела Самарканда в северной части города.
Сейчас большая часть плато представляет собой участок степи с неровной поверхностью, который пересекают тропы и на котором пасутся овцы.
А некогда именно здесь, за 500 лет до н.э. зародилось городище Афросиаб, ставшее впоследствии Маракандой.
Разросшийся на высоком плато город был обнесен стенами и служил столицей нескольким династиям, пока в 1220 году не был разрушен монголами.
Разоренный город был оставлен, а новый стал разрастаться к югу от руин. Современный Самарканд обтекает руины Афросиаба со всех сторон.
С конца XIX века здесь ведутся раскопки. С древними находками можно познакомиться в музее истории основания Самарканда, который находится на восточной стороне плато.
По краям плато находится еще несколько достопримечательностей. В южной части в холм узкой полосой врезается некрополь Шахи Зинда. По обе стороны от него склоны холма тоже покрыты могильными плитами. Чуть дальше отдельно огорожено еврейское кладбище. На восточной стороне стоит мавзолей Ходжи Данияра.
Не составит труда пересечь плато Афросиаб: от мечети Хазрет-Хызр до мавзолея Ходжи Данияра – чуть больше двух км. Говорят, что со стороны плато можно бесплатно проникнуть в комплекс Шахи Зинда. Удобный заход на Афросиаб – от мавзолея Ходжи Данияра.
Мне это место напомнило Старую Рязань. Там ведь тоже пустое, заросшее травой плато с обрывистыми краями, но, стоя на этом поле, испытываешь невероятные ощущения, словно тебя окружают незримые тени прошлого.
Мы же вернемся к предыдущему пункту, к юго-западному углу Афросиаба, и отправимся к нашей следующей достопримечательности – некрополю Шахи Зинда.
Шахи Зинда
Некрополь представляет собой скопление мавзолеев, выстроившихся вдоль узкой и крутой улицы-лестницы, взбирающейся на склон холма.
Кладбище в этом месте возникло еще в XI веке, но от домонгольского периода здесь почти ничего не осталось. Сохранилось одиннадцать мавзолеев XIV-XV века. Большинство из них принадлежат родственникам или приближенным Тимура, среди которых выделяются мавзолеи двух его сестер.
Самое почетное место в некрополе занимает мавзолей Кусама ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Собственно, это не захоронение, а мемориал, поскольку мусульмане верят, что Кусам жив.
Кусам ибн Аббас явился в Самарканд проповедовать ислам, но был ранен стрелой неверного. Однако не умер, а скрылся в одном из разломов Афросиаба (по другой версии – в колодце) и по сей день якобы находится где-то внутри Афросиаба. Для мусульман это сакральное место, и каждый правоверный, оказавшись в этих краях, почитает за долг поклониться брату Мухаммеда.
Именно этот мавзолей и дал название всему некрополю: «Шахи Зинда» переводится как «живой царь».
Первая группа захоронений
Вход в некрополь предваряет портал с деревянной дверью, покрытой искусной резьбой.
Миновав ворота, мы оказываемся перед уходящей вверх лестницей.
Справа – касса. Входной билет стоит 30 тыс. сум (примерно 200 рублей).
Слева от входа находится небольшой айван – крытая площадка с колоннами. Айваны очень распространены в Средней Азии, они есть при многих мечетях, поскольку здешнее солнце печет немилосердно, и совершать намазы значительно приятней, находясь в теньке.
А дальше начинается подъем к мавзолеям.
Одним из первых на пути будет двухкупольный мавзолей XV века, принадлежащий придворной кормилице. Первый зал довольно скромный, а вот второй отделан необычайно изящно. Купол словно заткан лебяжьим пухом, а ведь все эти узоры вырезаны из камня! Этот мавзолей мне напомнил дворец Насридов в Альгамбре.
За первой лестницей начинается ровный участок. Здесь мавзолеи следуют друг за другом, один великолепней другого, а улица столь узка, что уместить в кадре портал отдельного мавзолея очень сложно.
Заходим в мавзолеи, рассматриваем узоры, элементы декора.
На этом участке похоронены сестры Тимура. Обе они умерли раньше брата.
У старшей сестры Туркан (она похоронена вместе со своей дочерью Шади Мулк) портал цвета кобальта покрыт тончайшей вязью узоров и каллиграфическими надписями из корана.
Внутри – лазурь и кобальт, сложный рисунок, множество деталей. Воздвигнут в 1372 году.
Младшая сестренка Ширин Бека славилась веселым нравом. Её мавзолей внутри – в легких светлых тонах, с рисунками в китайском стиле. Воздвигнут в 1375 году.
Мавзолеи сестер стоят друг напротив друга. Справа от младшей построен невысокий мавзолей необычной формы – восьмигранный, с открытыми арочными проемами.
Есть мавзолеи попроще — обычные, кирпичные, вовсе без изразцов. Внутри некоторых сохранилась изразцовая облицовка надгробных памятников, но в основном они не облицованы, просто белые.
В какой-то момент пространство расширяется. Мавзолеи идут только по левой стороне, справа ведутся реставрационные работы. Там стоят надгробные памятники прямо под открытым небом.
На отдельных постаментах лежат мраморные надгробья, покрытые арабской вязью.
В просвете между мавзолеями открывается вид на город. Вдалеке виднеются портал и купола Биби Ханум, а соседний склон густо покрыт могильными памятниками.
С другой стороны от Шази Зинда тоже виднеется кладбище.
В этой части некрополя выделяется мавзолей, построенный мастером Али из Насафа в 1370-х годах (а вот имя усопшего не сохранилось). Чрезвычайно изящные рисунки, необычная форма колонн, на куполе – хитросплетение линий, просто лабиринт какой-то.
Мавзолей и мечеть Кусама ибн Аббаса
И вот перед нами портал с арочным проемом (чартак).
Сразу за ним, направо – искусно вырезанная дверь (1405 года, изготовлена мастером Саидом Юсуфом из Шираза).
Проходим по галерее, мимо мечети с белыми стенами, поднимаемся по лестнице и оказываемся в высоком купольном помещении мавзолея.
Оформление мавзолея вызывает ощущение легкости. Основные цвета – белый и голубой.
Здесь довольно много народа, в основном местных.
Верхняя группа
Выше комплекса Кусама Аббасовича находится еще три мавзолея.
Самый роскошный из них принадлежит Туман-ака, жене Тимура. Портал сапфирового цвета покрыт мельчайшими узорами и изречениями из корана. Внутри серебристо-золотой, светоносный.
Стоящий напротив него мавзолей тоже предположительно принадлежит жене Тимура – Кутлуг-ака. Известны годы постройки – 1360-1361 года, но нет полной уверенности, кто здесь похоронен. Он скромней своего визави, внутри украшен широкой лентой из изразцов.
Замыкает улицу Шахи Зинда мавзолей Ходжи Ахмада. Его портал покрыт кусочками резной терракоты, все узоры объемные – стены вблизи кажутся затканными.
На обратном пути мы уже более внимательно рассматривали декор каждого мавзолея. К сожалению, скученность зданий, теснота прохода, количество народа мешают рассмотреть какие-то части и, наоборот, охватить комплекс взглядом целиком. Например, когда мы шли вверх, то видели только фасады, и только на обратном пути обратили внимание, что за ними скрываются красивые купола.
Посещение комплекса Шахи Зинда у нас заняло час.
Перемещаемся вдоль юго-восточной стороны Афросиаба на восточную, к следующей достопримечательности.
Мавзолей Ходжи Данияра (пророка Даниила)
У восточного края плато Афросиаб течет арык Сиаб, вдоль которого разбит симпатичный сквер с променадом, беседками и фонарями. Рваные глинистые края плато выглядят здесь особенно живописно.
В одном из таких разрывов находится мавзолей Святого Даниила (Ходжи Данияра), в котором хранятся остатки библейского пророка Даниила.
Мощи пророка привез в Самарканд Тимур из очередного военного похода – прихватил реликвию в древних Сузах.
Когда груженый добычей караван переходил реку Сиаб, лошадь, на которой везли останки Даниила, встала как вкопанная. Да еще и ударила копытом так, что из земли забил источник. Тимур приказал в этом месте построить мавзолей и мечеть.
Построили. Однако в скором времени выяснилось, что тело умершего пророка растет в длину. Гроб стали надстраивать. Сейчас длина гроба составляет 18 метров. До каких размеров он дорастет в итоге, неизвестно.
Осмотр
Переходим арык Сиаб. На другом берегу стоит прикрытый куполом целебный источник.
Небольшой подъем по лестнице, и мы возле мечети и мавзолея.
В мавзолей заходить нельзя – только заглянуть.
Длинный черный гроб уходит куда-то в бесконечность.
Напротив мавзолея – айван.
А за ним растет фисташковое дерево. Оно было совсем засохло, но в 1996 году на могиле пророка Даниила побывал наш патриарх Алексий II. Патриарх освятил дерево, и оно в скором времени возродилось к жизни.
От мавзолея можно подняться по лесенке дальше и выйти на самый верх древнего городища Афросиаб.
Обсерватория Улугбека
От мавзолея Ходжи Данияра до обсерватории Улугбека – 1,2 км.
Обсерватория Улугбека – самая дальняя точка нашего маршрута.
Внук Тимура Улугбек с детства обнаружил склонность к наукам, особенно к математике и астрономии.
Памятник Улугбека перед обсерваторией
Став в 14 лет правителем огромной державы Тимуридов со столицей в Самарканде, он не проявил желания расширять границы империи, участвовать в военных походах, воевать с соседями, как его прославленный дед. Больше всего он хотел заниматься науками.
При Улугбеке Самарканд становится культурной столицей Средней Азии. Он приглашает в город ученых, поэтов, философов, строит на главной городской площади медресе, а на северо-восточной окраине – обсерваторию.
Обсерватория представляла собой здание цилиндрической формы, внутри которой размещался квадрант, с помощью которого измерялись высоты небесных тел.
Макет обсерватории Улугбека
Таблицы измерений, составленные в обсерватории, оказались впоследствии поразительно точными.
В 1449 году Улугбек был убит своим сыном. После этого работы в обсерватории постепенно стали сворачиваться и через двадцать лет прекратились окончательно, ученые стали разъезжаться в другие города. Результаты измерений, произведенных в обсерватории Улугбека, были впервые изданы в Константинополе его учеником Али Кушчи.
Обсерватория на краю города мало-помалу разрушалась, местные жители растаскивали уникальное здание на стройматериалы. Постепенно вокруг здания вырос холм.
Разыскал обсерваторию Улугбека в 1908 году археолог В.Л.Вяткин.
Сейчас можно увидеть квадрант, с помощью которого производились измерения.
Напротив квадранта находится музей.
Гур-Эмир
Мы закончили маршрут по достопримечательностям Самарканда в северо-восточной части города, но в юго-западной части Самарканда у нас есть еще не посмотренные объекты.
Берем такси и переезжаем (мимо городища Афросиаб, Шахи Зинда, Биби Ханум и Регистана) к Гур-Эмиру, мавзолею, в котором похоронен сам Тимур, а также его духовный учитель, его сыновья и внуки (в том числе Улугбек).
Мавзолей Гур-Эмир был построен в 1404 году по указу самого Тимура для своего умершего внука Мухаммада Султана. В 1405 году умер и сам Тимур.
Комплекс Гур-Эмир находится ощутимо ниже поверхности современного Самарканда. Здесь особенно видно, насколько сильно вырос культурный слой за шесть веков.
Выделяется мощный синий купол мавзолея.
Перед входом в мавзолей, в галерее размещена экспозиция, посвященная эмиру Тимуру: карта завоевательных походов Тимура, его генеалогическое дерево, макет комплекса Гур-Эмир, каким он был в XV веке (до наших дней не дошли мечеть справа от мавзолея и внутренний двор слева).
Главный зал с надгробными плитами ослепляет свои золотым сиянием, стены его затканы золотыми узорами, в нишах – «павлиньи хвосты» со «сталактитами», сверху – золотой купол.
Захоронение Тимура обозначено надгробной плитой из темно-зеленого нефрита (практически черного). Тимур лежит в ногах у своего духовного учителя – Мир Саид Барака, ведущего свой род от пророка Мухаммеда. Кстати, много мусульман приходят сюда главным образом ради него, а не из почтения к Тимуру.
Сами тела лежат внизу, в крипте, входить туда нельзя. Надгробные камни в верхней части мавзолея лишь обозначают, в каком порядке лежат тела в крипте.
За мавзолеем в стене есть проход. Выйдя наружу, мы видим еще один мавзолей – Аксарай, построенный в 1470-х годах для мужчин одного из родов Тимуридов.
Внешне мавзолей никак не украшен, голый кирпич, но внутри сказочно красив.
Обязательно посетите эти «задворки» Гур-Эмира.
Перед комплексом Гур-Эмир располагается парк, за которым находится еще один мавзолей – Рухабад. Он был построен в 1380 году для шейха Сагарджи, сыгравшего большую роль в распространении ислама среди кочевников и очень почитающегося в мусульманском мире.
Сам мавзолей очень прост и внутри, и снаружи, никаких излишеств.
От мавзолея Рухабад до площади Регистан идти минут 10.
Мы посмотрели все главные достопримечательности Самарканда. Начинать можно с любой из них, все они первого ряда.
Мне кажется, логично начинать с Гур-Эмира. Очень скоро после него вы уже будете на площади Регистан и отправитесь дальше в сторону Афросиаба. До дальней точки – обсерватории Улугбека можно взять такси, они в Узбекистане дешевы. Для полноценного осмотра лучше заложить на осмотр Самарканда пару дней.
Также можно на полдня съездить в Шахрисабз (объект ЮНЕСКО), город, в котором родился Тамерлан и в котором сохранились остатки его дворца.
Вечерний Самарканд
Обязательно прогуляйтесь по вечернему Самарканду. Многие памятники эффектно подсвечены.
Церковь митрополита Алексия
Мы жили в полутора км от Гур-Эмира, в отеле «Арба». Хороший отель, замечательное расположение. Гуляли вечером и к Гур-Эмиру (который в ночной подсветке впечатлил гораздо сильней, чем при ярком солнечном свете), и к Регистану.
На площади Регистан по вечерам устраивают светомузыкальные представления.
Кафе и рестораны в Самарканде
Напоследок — рестораны в Самарканде, которые нам рекомендовали местные. Вот их перечень: Блюз, Тибун, Мане, Оазиз Гарден (в саду Навои).
Отдельно хочется выделить ресторан Заргарон. Он находится на улице Ташкентской прямо возле Биби Ханум. Рядом со входом стоит юрта и верблюд.
Плов здесь был отменный. Но хороший плов готовят и в других ресторанах. «Изюминка» этого ресторана — великолепные виды на Биби Ханум.
Также понравился ресторан «Самарканд» — красивое оформление, вкусная еда. В среднем посещение ресторана выходило в 600-700 рублей на человека.
Как добраться до Самарканда
В Самарканде есть свой аэропорт, который находится в 10 км от центра города. От аэропорта в город ходят рейсовые автобусы (3-4 автобуса в час), проезд стоит 1200 сум (примерно 8 рублей). Поездка на такси обойдется в 20 тыс. сум (примерно 130 рублей).
Также есть аэропорты в Ташкенте и Бухаре. Города связаны между собой железной дорогой.
От Ташкента до Самарканда скоростной поезд «Афросиаб» идет чуть больше двух часов, от Бухары — около полутора часов. Посмотреть расписание и купить билеты можно на Яндекс.Путешествия.
Из Самарканда мы отправились в Бухару. О Бухаре — мой следующий рассказ.
Анонсы статей я публикую в Телеграм канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!
Травелата: промокоды на покупку тура
- Скидка 300 руб. на туры от 20 000 руб. - по промокоду AF300putevye
- Скидка 500 руб. на туры от 40 000 руб. - по промокоду AF500putevye
- Скидка 1000 руб. на туры от 60 000 руб. - по промокоду AF1000putevye
Свои путешествия я организую с помощью этих сервисов:
- авиабилеты - Aviasales
- жилье - Островок и Суточно
- туристическая страховка - Cherehapa
- такси/трансфер - KiwiTaxi или intui.travel
- прокат авто - LocalRent и Economybookings
- экскурсии - Tripster и Sputnik
- пакетные туры - Travelata и Level.Travel
- авторские туры - Большая страна и YouTravel.me
Лена, спасибо большое, очень красиво и познавательно! как жаль что я в советское время не съездила туда, были поездки с работы.
может соберусь когда-нибудь, оно того стоит !
Самарканд великолепный, обязательно нужно его посмотреть. И Бухару тоже. Хива — тоже очень интересный город , но он подальше, к нему надо ехать через пустыню Кызыл-Кум (ночь на поезде или на машине 450 км). А в Самарканд с Бухарой можно съездить чуть ли не на выходные. Прилететь в Самарканд, день-два там, потом на поезде за полтора часа переехать в Бухару, там погулять и из Бухары домой.
Если с Ташкентом и Хивой, то неделя. Жилье и еда недорогие. Самое дорогое — авиабилеты. Я на перелеты потратила 30 тыс.руб. (Москва-Ташкент и Ургенч — Москва). На Авиасейлс можно попробовать половить дешевые билеты, бывают акции у авиакомпаний.