Хива, ожившая восточная сказка

Ночная Хива, первые впечатления

В Хиву мы приехали вечером, поскольку выехали из Бухары после обеда. А это весьма далёкие друг от друга города – между ними 430 км, из которых порядка 300 км приходятся на пустыню Кызылкум.

Заселившись в гостиницу, пошли осматривать старый город, благо наш отель находился сразу за городской стеной Ичан-Калы.

Мы бродили по пустынным улицам Ичан-калы («внутренний город» по-узбекски) с ощущением, что попали в далекое прошлое, когда Хива была столицей мощного государства Хорезм. Ни одно здание не выбивалось из стиля, это был единый кусок древнего города. Минареты, медресе, глухие стены домов, айваны, узкие улочки, а над головой — звёздное южное небо.

Здания в старом городе добротно отреставрированы, даже новые отели и рестораны смотрятся как старинные, и ночью город хорошо подсвечивается. Только вот людей почти не было, как будто все торговцы, водоносы, муллы, воины, погонщики верблюдов и другие горожане покинули город по воле некоего джинна.

Правда, было довольно холодно. Климат в Хорезме резко-континентальный, так что днём в ноябре относительно тепло, градусов 10-15, а ночью около нуля и даже ниже. 

Погуляв по полутёмным улочкам часа полтора и получив некоторое представление о городе, мы вернулись в нашу гостиницу Азия Хива. Кстати, она нам очень понравилась: великолепно оформлена и расположена рядом со старым городом, номера большие, завтраки обильные. Хотя, может, кто-то предпочтет жить непосредственно внутри Ичан-Калы, среди всей этой старины и красоты. Отели в Хиве

Немного истории

Город Хива считается очень древним. По легенде он возник около колодца Хейвак, который и по сию пору стоит в старом городе. По этой же легенде колодец выкопал никто иной как Сим, сын библейского патриарха Ноя, пережившего потоп.  Сим копал колодец да приговаривал «Хей вак! Хей вак!», что означало то ли «как хорошо!», то ли «какая хорошая вода!». Отсюда и пошло название города. Тогда, если верить библии, возраст города приближается к 7 тысячам лет.

Точный, а не легендарный, возраст города неизвестен, ученые считают, что ему около 2500 лет. Цивилизация в древнем  Хорезме появилась задолго до нашей эры, эта территория была частью Персидской державы, и хорезмийцы принимали участие в греческом походе царя Ксеркса.

За свою историю эта земля была и частью других стран, и самостоятельным государством. В 1220 году Хива была разрушена монголами Чингисхана, но возродилась. Всё это время главным городом был Ургенч, и только в 1598 году, после того, как Амударья поменяла русло, Хива стала столицей Хорезма (известного в русских источниках как Хивинское ханство).

И именно в это время, когда страной правили сначала Шейбаниды, а затем, после нашествия войск иранского Надир-шаха, Кунграты, Хива и приобрела свой столичный облик.

В 1873 году Хива была взята русскими войсками, и страна стала протекторатом Российской империи, но русское влияние на архитектуру города было минимальным.

В 1918 году Красная армия свергла последнего хана, и до 1924 года Хива была столицей Хорезмской Народной Советской республики.  А после территориально-государственного размежевания Средней Азии Хива утратила столичные функции и стала районным центром, каковым и остаётся по сей день. Видимо, благодаря этому Хива и сохранила почти в неприкосновенности свой средневековый облик — не строили в райцентре фабрик и пятиэтажек.  А ныне, на новом витке истории, эта первозданность стала большим богатством, город объявлен ЮНЕСКО памятником всемирного наследия, и туристы могут наслаждаться погружением в атмосферу  древнего восточного города.

Ичан-Кала

Главная достопримечательность Хивы — это обнесенный крепостной стеной внутренний город Ичан-Кала. Большая часть зданий в нем — XIX века, но все они были построены с учетом традиций и органично вплелись в структуру древнего города.

Проход на территорию Ичан-Калы бесплатный, но для посещения музеев и двух ханских дворцов требуется билет. Он стоит 120 000 сум (около 700 рублей) и действует два дня.

Внутренний город имеет в плане форму почти правильного прямоугольника 750 на 420 метров. Примерно посередине каждой стены имеются ворота, через которые можно попасть в город.

От западных ворот до восточных тянется главная ось внутреннего города — улица Махмуда Пахлавана. Вдоль этой улицы выстроились основные достопримечательности Ичан-Калы:  у западных ворот — старая ханская крепость-резиденция Куня-Арк, у восточных — новый ханский дворец Таш-Хаули, посередине — главная городская мечеть, пятничная Джума-мечеть.

Впрочем, и вне главной туристической магистрали внутри Ичан-Калы есть много интересного. Куда ни посмотришь, увидишь то мечеть, то медресе, то мавзолей. Но, к удивлению, город живой, его население составляет несколько тысяч человек. Значительную часть застройки представляют глинобитные дома местных жителей, многие из которых, очевидно, являются потомками тех горожан, которые проживали здесь при ханском правлении.

И если вечером мы почти не встречали прохожих, то утром мы увидели совсем другую картину: по древним улицам  школьники спешили на уроки, а взрослые — на работу.

А чуть позже старый город заполнился туристами. Причем туристы из России отнюдь не составляли большинства. Мне показалось, что большинство туристов — граждане западных стран.

Также развит и местный туризм.

верблюд тоже развлекает туристов

В городе играется много свадеб.

Для хивинцев туризм – ощутимая статья доходов: они торгуют, проверяют билеты в музеи, содержат и обслуживают гостиницы и рестораны, которых много.

Позднее мы посетили расположенный в Ичан-Кале ресторан  «Терраса», очень понравился. Быстро обслужили, вкусно накормили.

Крепостные стены

Интересны стены Ичан-Калы, построенные в 18 веке. Высота их 8-10 метров, толщина – метров 6.

Они построены из самана — глины, армированной соломой и затвердевшей на солнце. Вообще большинство построек в старой Хиве построено из этого материала, что придаёт городу серо-жёлтый цвет. Этот материал дёшев, но непрочен. Хотя климат Средней Азии засушлив, дожди время от времени случаются, и тогда саман начинает оплывать. С этим, видимо, и связана форма стен с очень толстым основанием. Сверху стены благоустроены уже с помощью обожженного кирпича.

Около северных ворот можно подняться на стену и пройтись по ней почти  до старой ханской резиденции Куня-Арк

Кое-где на стенах можно увидеть захоронения в виде небольших строений – покойников клали на стену, а сверху возводили купол. Этому есть два объяснения: дорогая земля и запрет на вынос тел из города через ворота.

Стены имеют четверо ворот: главные западные Ата-Дарваза (отцовские ворота), восточные Палван-Дарваза (богатырские), северные Бахча-Дарваза (огородные), южные Таш-дарваза (каменные).

Таш-дарваза

Ата-дарваза

Бахча-дарваза с внутренней стороны

Восточные ворота Палван-дарваза

Около восточных ворот находился один из самых больших невольничьих рынков Средней Азии. Здесь продавали сотни, а иногда и тысячи рабов. Их поставляли сюда кочевые казахи и туркмены, которые захватывали пленников соответственно в России и Иране.

Дороже всего ценились девушки и мальчики, причём мальчики даже дороже. Конец позорному явлению положили русские, захватившие Хиву в 1873 году. Сейчас от рынка рабов не осталось и следа.

Куня-Арк

Слева от западных ворот стоит Куня-Арк, которая представляет собой крепость внутри крепости. Она была построена в 1686-1688 годах как  ханская резиденция. Внутри нее также располагались монетный двор, мечеть, гарем и зиндан (тюрьма).

Сейчас при входе в Куня Арк слева видишь фундаменты разрушенных зданий, а справа — кирпичные здания с узкими проходами между ними.

Сохранилась ханская мечеть в виде айвана с колоннами.

В этом же дворике находился монетный двор, сейчас там размещена музейная экспозиция.

В другом дворе находится зал приемов, или курынишхана. Великолепен айван, под которым сидел хан.

В середине двора есть подиум, на который устанавливалась юрта для приёмов послов кочующих народов. 

площадка под юрту

Из зала приемов есть выход в очередной коридор, из которого можно подняться на дозорную башню и посмотреть на Куня-Арк с высоты. Когда-то в этом месте была келья отшельника Ак-Шейх-Бобо, духовного наставника ханов.

Дозорная башня с кельей Ак-Шейх-Бобо с наружной стороны крепостной стены

С башни видны многочисленные внутренние дворики внутри Куня-Арк, но некоторые из них пока закрыты на реставрацию.

вид со смотровой площадки

К Куня-Арк примыкал зидан (тюрьма). Сейчас там музейная экспозиция.

Кальта-Минар

Кальта-Минар (в переводе с узбекского «короткий минарет») был задуман как самый высокий минарет в мире. Однако начавший в 1852 его строительство Мухаммед Амин-хан погиб в 1855 году в битве с туркменами. И стоит недостроенный минарет высотой всего 29 метром, как памятник честолюбию, являясь вместе с тем самым узнаваемым сооружением Хивы. Есть версия, что достраивать его не стали ещё и потому, что с него, буде он достроен, любопытные могли бы видеть двор гарема хана. А это уж никуда не годится.

Минарет очень нарядный, поскольку весь покрыт глазурованной плиткой и майоликой.

Джума мечеть (пятничная мечеть)

Главная мечеть внутреннего города представляет собой плоское прямоугольное здание, внешне непримечательное. Однако очень старое — упоминается еще в 10 веке.

Современный вид мечеть приобрела при перестройке в конце 18 века. Не имеет порталов и куполов, но потолок её опирается на 213 деревянных колонн, ни одна из которых не повторяет другую. Это обширное пространство с рядами колонн мне напомнило другую мечеть — в Кордове.

Колонны эти сделаны в разное время, в разных местах и из разного дерева. Большинство из них созданы в 18-19 веках местными мастерами, но есть колонны 10-12 веков, а есть колонны, привезённые из Индии.

Имеются в Ичан-Кале и другие мечети. Например, мечеть Саид Нияз Шеликер или Ак-мечеть. Но гораздо больше в старом городе медресе.

Медресе

Медресе – это учебное заведение в мусульманском мире, где преподавали в первую очередь мусульманское богословие и право, а так же другие науки, например медицину, математику, филологию.

Медресе в Ичан-Кале множество. Такое впечатление, что больше всего на свете хивинцы любили учиться. В Хиве родился и прошел обучение знаменитый средневековой математик Аль-Хорезми, один из «отцов» алгебры, от имени которого произошло слово «алгоритм».

Медресе так много, что замучаешься перечислять и уж точно не запомнишь.

Это медресе Кутлуг Мурад-Инак, медресе Махмуда-Рахим-хана (1871 год, напротив цитадели Куня-Арк). Мухаммед Рахим-хан II был просвещённым правителем и писал стихи под псевдонимом Фируз.

Медресе Мухаммад Амин-хана (середины 19 века, примыкает к Кальта минар, самое большое и богато украшенное в Хиве).

Медресе Аллакули-хана составляет пару с медресе Кутлуг Мурад-Инака.

Медресе Ислам-ходжа с минаретом (сейчас в нем Музей прикладного искусства Хорезма)

Медресе Ширгази-хана построено в начале 18 века. Оно именовалось обителью учёных, и в нём занимались в основном светскими науками. Тут учились туркменский поэт Махтумкули, казахский поэт Бекет-ата, каракалпакский поэт Ажинияз, которые считаются основоположниками своих национальных литератур.

Медресе Амир-туре и т. д. и т. п., всего, вроде, 25 штук.

Архитектура среднеазиатских медресе сходна. Это прямоугольный двор, куда выходят одно-двухэтажные аркады. Вход оформлен высоким, украшенным узорами порталом.

В кельях аркад жили студенты и преподаватели, во дворах и айванах проходили занятия. Сейчас практически все медресе в Хиве используются как рынки.

В некоторых устроены музеи, в некоторых гостиницы.

В одну из таких гостиниц — Ориент Стар Хива — мы заходили. Она расположилась внутри медресе Мухаммад Амин-хана, прямо напротив Куня-Арк.

Номера в этой четырехзвездочной гостинице небольшие, однако любопытно было бы пожить в историческом месте, прямо напротив ханской резиденции. При нас в отель как раз заселялась группа из Италии.

Насколько я понял, сейчас ни одно здание бывших медресе в Хиве не используется по назначению: то ли страсть к учению у хивинцев прошла, то ли система образования поменялась.

Мавзолеи

Среди всех мавзолеев Ичан-Калы выделяется мавзолей Пахлавана Махмуда с бирюзовым куполом. Около него со временем образовалось расположено целое кладбище, место для захоронения было почётное.

Махмуд, живший в 13 веке, был не только богатырём («пахлаван» по-персидски  и означает «богатырь») и прославленным борцом, но и знаменитым врачевателем, поэтом и вообще праведным человеком. Он считается святым покровителем Хивы. По преданию, индийские колонны из пятничной мечети  из Индии привёз именно Пахлаван Махмуд. Он ездил в Индию на, как бы сейчас сказали, чемпионат по борьбе, всех победил и в качестве награды попросил деревянные колонны.

Мавзолей строился, достраивался и украшался в течение всего 19 века. Помимо майолики стены мавзолея украшены арабскими надписями, содержащими стихи самого Махмуда, изречения из корана и имена мастеров, возводивших и украшавших здание. В мавзолее похоронены многие хивинские ханы и их родственники.

Перед мавзолеем разбит уютный зеленый сквер.

Мавзолей Саида Алауддина сделан из кирпича и никак не украшен. Построен в 1303 году, что делает его одним из старейших сооружений Хивы. В день, когда мы гуляли по Хиве, было несколько свадеб, и каждая пара заходила обязательно в этот мавзолей — за благословением святого человека.

Ханский дворец Таш-Хаули

Таш-хаули (каменный дворец) построен в 30-х 40-х годах 19 века при Аллакули-хане. Во дворце есть отдельные помещения для хана и его законных жён (а таковых по шариату должно быть не более 4-х). Другие женщины хана жили в больших комнатах, типа общежитий. Жены и наложницы жили уединённо, посторонних мужчин сюда не пускали. Обслуживали женщин евнухи, жившие также на территории дворца. Кормили в помещении типа столовой. Если и вывозили куда, то только в летнюю резиденцию. Постаревших наложниц могли выдать замуж за какого-нибудь вельможу, то есть передать из ханского гарема в гарем рангом пониже. В общем, незавидная была участь ханских женщин.

Стены здания богато украшены росписью, но роскошной мебели, утвари и драгоценностей я не увидел.  Может, и раньше их не было, а, может, ценности пропали после революции. Так, подлинный ханский трон хранится в российском музее.

С левой стороны располагались покои хана и его четрых жен

С правой стороны — общежитие наложниц

Ханские покои

Конечно, многое в старой Хиве – это новодел. Но всё выглядит натурально и подлинно, дорожки из кирпича выложены ровные, отношение жителей – доброжелательное и даже душевное. Гостиницы комфортны, рестораны – вкусны, обильны и недороги. Вот несколько фото гостиниц  Хивы внутри Ичан-Калы.

Отели в Хиве

Как добраться до Хивы

Ближайший к Хиве аэропорт находится в Ургенче, в 30 км от Хивы. Оптимально добираться из аэропорта Ургенча до Хивы на такси. Авиабилеты

Из Бухары до Хивы идет поезд. Время в пути — от пяти с половиной до шести с половиной часов. Посмотреть расписание и купить билеты можно на Яндекс.Путешествия.

Туры в Узбекистан

Травелата: промокоды на покупку тура

• Скидка 300 руб. на туры от 20 000 руб. - по промокоду AF300putevye
• Скидка 500 руб. на туры от 40 000 руб. - по промокоду AF500putevye
• Скидка 1000 руб. на туры от 60 000 руб. - по промокоду AF1000putevye

• авиабилеты - Aviasales
• жилье - Островок и Суточно
• туристическая страховка - Cherehapa
• такси/трансфер - KiwiTaxi или intui.travel
• прокат авто - LocalRent и Economybookings
• экскурсии - Tripster и Sputnik
• пакетные туры - Travelata и Level.Travel
• авторские туры - Большая страна и YouTravel.me