Сан-Феличе-Чирчео. В гостях у царицы Цирцеи

Курортный городок Сан-Феличе-Чирчео раскинулся у подножия северного склона горы Чирчео. Монте Чирчео является главным элементом местного пейзажа и составляет основу Национального парка Чирчео.  

По легенде, в древности гора была островом под названием Ээя, и владела им царица Цирцея. И занесло туда злополучного Одиссея, который в итоге задержался здесь на целый год, пока Цирцея наконец не согласилась его отпустить.

В память о тех событиях большой кусок побережья Тирренского моря между Римом и Неаполем теперь называется Ривьера-ди-Улиссе (Побережье Одиссея).

Дорога от Террачины до Сан-Феличе-Чирчео

От Террачины, где я базировалась,  до СФЧ ходит рейсовый автобус транспортной компании Котрал. Ходит не сказать чтобы часто, примерно раз в час — в два, но подстроиться можно. Единственное – не следует планировать поездку на воскресенье: в воскресные дни в Италии автобусы непредсказуемы или вовсе отсутствуют («Nessuno» — написано в расписании, т. е. «ни одного»). Расписание здесь — http://servizi.cotralspa.it/Orari

Дорога занимает минут 15-20.

До этого я побывала в Гаэте и Сперлонге. В этих городах на автобусе можно подъехать к самому историческому центру (борго). В Сан-Феличе-Чирчео – не так. Конечная остановка находится в центре курортного поселка (на via Ludovico Domenichelli), а вот до борго придется идти минут 20. В горку, конечно.

Курортная часть Сан-Феличе-Чирчео. Пляжи и отели

Буквально сразу при выходе из автобуса я попала на вещевой рынок, развернувшийся вдоль широкого длинного виале Титтони, тянущегося до моря.

Виале Титтони — главная ось курортной части Сан-Феличе-Чирчео.

Дойдя до моря, я пошла по набережной Lundomare Circe по направлению к горе Чирчео — в сторону исторического центра.

На пляжах, как в Гаэте и Сперлонге, наблюдалось запустение и неторопливая подготовка к летнему сезону (только в Террачине в 20-х числах мая сезон уже начался).

Пляжи очень аккуратные, песчаные, причем здесь уже видна некоторая «взволнованность» песчаных поверхностей, преддверие дюн: своими дюнами славится следующий курорт Ривьера-ди-Улиссе – Сабаудия, а здесь они еще только зарождаются.

Детская площадка рядом с пляжем

Первое впечатление от курорта Сан-Феличе-Чирчео – он совсем не похож на курорт. Здесь не теснятся отели 1-ой линии, 2-ой и т.п., здесь невысокие домики, виллы, утопающие в зелени. Нет атмосферы бойкого пляжного места, есть ощущение неги и покоя. Скорей, приморский дачный поселок, оазис для «своих».

Но мне, честно говоря, пустынная эта местность показалась скучноватой.

Отели, как правило, небольшие.

По меркам Сан-Феличе-Чирчео, Circeo Park Hotel 4* выглядит солидно. Этот отель считается одним из лучших на курорте

Морской бассейн отеля

Ресторан при бассейне

В какой-то момент я решила срезать угол и идти в исторический центр кратчайшим путем (виа Тиберио — виа Понца – виа Рома) .

В нижнем городе много пиний, они высажены вдоль улиц, заполняют скверы

Так выглядит пьяццале Italo Gemini

Много вилл в мавританском стиле. Кстати, и местная церковь (Chiesa dell’Immacolata) имеет в облике нечто арабское.

Меж тем крутизна склона нарастала,

и вскоре я подошла к воротам в борго Сан-Феличе-Чирчео.

Слева от входа находится Бельведер, с которого открывается вид на Понтийскую низменность, простирающуюся до Террачины.

Исторический центр Сан-Феличе-Чирчео

Римляне основали колонию Чирчео в 393 году до н.э., вытеснив отсюда вольсков. В историческом центре отлично сохранилась четкая римская планировка с кардами и декуманами.

Пройдя через ворота Порта Нуова, я оказалась на прелестной, залитой солнцем площади Piazza Vittorio Veneto.

Множество симпатичных деталей украшают эту аккуратную площадь.

Фонтан в виде замшелой скалы с амфорами

Олива и древний колодец с мельничным жерновом

Цветущее деревцо

Доминантой площади является широкая и относительно низкая Башня тамплиеров (Torre dei Templari).

Обратите внимание, что на циферблате только 6 цифр – часовой механизм вращает стрелки с удвоенной скоростью.

Также рядом с башней виднеется конический купол церкви Сан-Феличе-Мартире. В церкви находится экспозиция, посвященная тамплиерам.

В 13 веке жителей Чирчео совсем одолели алжирские и тунисские пираты, и в 1239 году по приказу папы Григория 9-го защищать город явились рыцари-тамплиеры. Пробыли они в городе 20 лет. За это время построили башню и крепостные стены вокруг города.

К концу их пребывания город изменил свое название – в документах вместо «Рокка Чирчео» он стал именоваться «Сан-Феличе», и лишь через некоторое время устоялось сегодняшнее название.

Город Сан-Феличе-Чирчео имеет двух святых покровителей – Сан-Феличе и Сан-Рокко (впрочем, Сан-Рокко, защитник от чумы, является покровителем многих итальянских городов). В городе ежегодно отмечаются дни поминовения обоих святых  (29 июля – Сан-Феличе, 16 августа — Сан-Рокко), вечером устраиваются фейерверки.

От площади Витторио Венето начинается центральная улица Старого города – Витторио Эммануэле.

Раньше и площадь, и улица назывались Средними — Mezzo. Это был Средний Кардо (карды ориентированы с севера на юг, декуманы — с востока на запад).

Я глазом моргнуть не успела, как прошла исторический центр насквозь и очутилась возле других ворот – со стороны моря.

За воротами спускался к морю горный склон, застроенный виллами

Вернувшись назад, в борго, я перешла на параллельную улицу. Она начиналась площадью Алеардо Алеарди.

Порта Веккьа — древние ворота, через которые в борго входили со стороны моря.

За домами обнаружился парк, спускавшийся по склону к крепостной стене.

Это место называется “Vigna la corte e le Mura”. Возникшая еще при римлянах, стена была укреплена и перестроена тамплиерами.

Рядом на склоне читались следы римского амфитеатра, но никакого подтверждения этому я не нашла; возможно, это придумка устроителей парка.

Вернулась в город через арку,

и снова – прелестные закоулки старого города.

А как вам этот римский фонтан?

Внутренний двор монастыря, в котором когда-то жили тамплиеры.

В городе Сан-Феличе-Чирчео я, кажется, впервые возле достопримечательностей встретила информационные таблички с переводом на русский язык. Тексты шли на итальянском, английском, русском и немецком языках (в таком порядке).

Выйдя из очередной арки за пределы городской стены, я увидела скульптуру Сан-Феличе. За ним начинался лесистый склон горы Чирчео.

Прямо перед святым Феликсом возвышалась еще одна арка – Ворота Баронов.

Войдя в нее, я оказалась в замкнутом дворе Баронов.

На стене городского кинотеатра висит памятная табличка, что актриса Анна Маньяни очень любила Сан-Феличе-Чирчео, часто здесь бывала, и в память о ней кинотеатр носит ее имя.

Внешний периметр двора образован замком Каэтани (второе его название – Замок Баронов). В качестве одной из стен замка использовалась оборонительная стена города.

Каэтани — семья, правившая городом с 1301 года в течение 4-х веков  и оказавшая большое влияние на его развитие. Самый известный член клана Каэтани — Бенедетто Каэтани, ставший папой Бонифацием VIII-м.

В 1713 году Каэтани продали Сан-Феличе. Через некоторое время феодом завладела Апостольская палата Папского государства, которая стала сдавать город во временное владение.

Из череды временщиков, которые относились к Сан-Феличе по-разному (в основном, стараясь извлечь максимальную выгоду) в народной памяти остался польский князь Станислав Понятовский. Он купил Сан-Феличе-Чирчео в 1808 году и за время своего правления много сделал для благоустройства города и улучшения жизни горожан. Было построено много домов в нижней части города (в это время как раз проводилось осушение Понтийских болот, разделявших Террачину и Сан-Феличе-Чирчео). Были разобраны обветшавшие стены, окружавшие исторический центр, а замок Баронов при Понятовском превратился во дворец, украшенный фресками в стиле тромплёй и гротеско. К сожалению, у Понятовского не было законных наследников, а его пятерых незаконных детей церковь отказалась признать наследниками, и в 1822 году Сан-Феличе-Чирчео опять перешел к Апостольской палате.

В замке Баронов сейчас находится мэрия.

Со двора Баронов можно подняться на Башню Тамплиеров и взглянуть на городок с небольшой высоты.

В башне Тамплиеров находится палеонтологический музей “Homo Sapiens” – местные пещеры были заселены еще в эпоху мезолита, и в музее представлены находки из этих пещер.

Внизу башни размещается туристический офис, где я нашла хорошую карту местности с тропами, а также два буклета на русском языке.

Зашла я туда очень вовремя, так как служащие офиса – две девушки — уже собирались на обед и мое появление восприняли без удовольствия. Тем не менее, одна из них показала мне на карте, как идти к Акрополю, и даже предложила маршрут с захватом гротов, уверяя, что он займет около двух часов.

Акрополь  и Стена Циклопа

Акрополь был построен римлянами примерно в то же время, что и борго Чирчео, — в конце 4 века до н.э. Он стоял выше борго, и основной его функцией была защита города с запада, со стороны гор.

Акрополь был окружен мощными стенами с циклопической кладкой. Циклопическая кладка — это когда огромные камни так плотно подгонялись друг к другу всеми своими внутренними выемками и уступами, что могли держаться без раствора.

С городом Акрополь соединялся стеной (подобное мы уже видели в соседней Террачине).

Сейчас от Акрополя остались фрагменты стен, цистерн, строений.

Вооруженная информацией, я покинула Старый город и направилась в сторону горного склона.

Борго остался за моей спиной.

Девушки вышли вслед за мной, чтобы ехать домой на долгожданную сиесту, и одна из них прямо-таки ткнула меня на неприметную тропку – иначе я бы отправилась по указателям по автомобильной дороге, пустынной, но делающей многочисленные изгибы. Благодаря этой тропке я сильно сократила дорогу, хотя в верхней части все равно пришлось какое-то время идти по шоссе.

Тропа

Указатели

Дорога вывела меня на пологую площадку. На краю ее стояло маленькое кафе, которое, видно, функционирует в высокий сезон.

Основная дорога шла наверх, там виднелись вышки. В сторону моря отходила тропа, и она как раз вела в сторону Le Mura Ciclopiche. Все довольно однозначно (к тому же я руководствовалась Maps.me).

На площадке имелся информационный щит со схемами троп. Одна из троп – № 750А – вела на вершину Монте Чирчео (Picco di Circe). Мне же следовало идти по 753.

Тропа хорошо промаркирована, то и дело встречались отметки.

Беда в том, что стоило мне ступить на тропу, как долгое время назревавший дождь наконец вызрел и обрушился на землю. Однако не возвращаться же с пустыми руками. Пошла искать «Le mura ciclopiche”, и, действительно, вскоре обнаружила стену с циклопической кладкой.

Для масштаба среди камней поставила бутылку.

Некоторое время я старалась не замечать стихийного бедствия и лазила по лесу, натыкаясь на разбросанные по лесу руины.

Вышла к смотровой площадке с крестом, но что-либо рассмотреть сквозь дождь было невозможно.

753 тропа манила меня дальше, в сторону моря, но спускаться по незнакомой тропе даже при всей моей легкомысленности мне показалось неправильно. Зонт не спасал совершенно, я промокла с головы до кроссовок и приняла решение возвращаться по пути подъема.

Когда я снова очутилась в Старом городе, площади его были покрыты лужами. Дождь стих, и к церкви подтягивались по-праздничному одетые жители.

Дожидаться службы я не стала. Быстро скатилась с горки и побежала на остановку автобуса. В самом конце виа Рома, недалеко от остановки, видела еще один офис по туризму, так что, приехав в город, логично сразу направляться к этому офису и вооружиться картой.

Кстати, около Старого города, прямо рядом со скульптурой Сан-Феличе, тоже была автобусная остановка, но предназначена она для каких-то местных маршрутов. Мой же автобус на Террачину скромно дожидался на виа Доменичелли, ровно на том месте, куда я утром и прибыла.

Что еще посмотреть в Сан-Феличе-Чирчео

Дождь помешал мне более подробно изучить другие достопримечательности Сан-Феличе-Чирчео.

Для моих более удачных последователей я перечислю, что еще можно здесь посмотреть.

Достопримечательности Сан-Феличе-Чирчео на карте

Пещеры

В окрестностях и на склонах Монте Чирчео выявлены многочисленные карстовые пещеры. Некоторые из них были обжиты еще доисторическим человеком. Так, в 1939 году в одной из пещер был найден череп неандертальца. По имени первооткрывателя  теперь она называется пещера Гваттари (grotto Guattari). Пещера находится около отеля Neanderthal, via Lungomare Circe, вход в сопровождении гида.

Много пещер находится у подножия Монте Чирчео вдоль морского берега. Некоторые из них достижимы со стороны суши – от исторического центра (или от порта) надо идти по via del Faro, via Grotta delle Capre (тропа 757).

Самая известная из них — Козий Грот  (Grotta delle Capre), пещера из двух залов. Рядом с пещерой можно купаться и загорать. Среди пещер есть грот Цирцеи и грот Одиссея, грот Вертепа и грот Повешенного (один из сталактитов напоминает повешенного). Есть здесь и Голубой грот («наш ответ Капри»).

Часть пещер можно видеть с моря во время прогулки на кораблике.

Башни

Во время морской прогулки вы также увидите сторожевые башни, построенные в 16-17 веках. В то время прибрежные районы Лацио сильно донимали сарацины. В 1562 году папа Пий 6 обратился к правителям Сан-Феличе, синьорам Каэтани, с требованием построить сторожевые башни на своих владениях.

Каэтани возвели четыре круглые башни: Торре Паола – на западной стороне мыса, Торре Фико – на восточной, а между ними еще две: Мореска и Червиа. В 17 веке в Нижнем городе построили башню Витториа с квадратным основанием и подновили башню Олевала, появившуюся еще в 15 веке.

Только одна из шести башен – Торре Паола – дошла до нас в первоначальном виде, остальные были перестроены, а от Торре Мореска остался только фундамент.

Маяк

Еще одна выделяющаяся точка на склоне горы – маяк, построенный в 1866 году. До маяка от порта – около 3 км, надо идти по via del Faro (как раз мимо гротов), ориентироваться на указатели «Faro». По пути смотреть пещеры.

Римские виллы. Вилла Quattro Venti

Начиная с 1 века до н.э. в окрестностях римского поселения Чирчео стали строиться роскошные летние резиденции римских нобилей: как на склонах гор, так и на побережье.

До наших времен лучше всего сохранилась прибрежная вилла Quattro Venti («четырех ветров»), принадлежавшая триумвиру Марку Эмилию Лепиду. Последние 24 года своей жизни (36-12 гг до н.э.) он провел в изгнании в Чирчео на своей вилле.

Вилла состоит из двух террас с видом на море. На верхней террасе в 19 веке Станислав Понятовский построил башню Четырех ветров. Виллу можно осмотреть с гидом.

Фрагменты некоторых вилл на горных склонах (как правило, это остатки цистерн) можно увидеть во время прогулки от Сан-Феличе-Чирчео до Сабаудии – соседнего курортного города, расположенного по другую сторону Монте Чирчео (между городками по горным тропам – примерно два часа пешего хода). Цистерны обычно обозначены как «grotta». Так, по пути вы встретите грот Перетто (предположительно, это был митреум), грот Сивиллы, грот Десяти комнат, грот Бандитов возле фонтана Меццемонте, грот Бани.

Национальный парк Чирчео

Парк Чирчео был основан в 1934 году и, помимо самой горы с ее лесистыми склонами, включал озеро Сабаудия и дюну Литоране. Осушение Понтийских болот сопровождалось вырубкой лесов, поэтому важно было сохранить кусочек сельвы в первозданном виде. В 70-х годах парк был расширен, в него вошли еще три озера и дикий остров Дзанноне. Таким образом, парк состоит из разных природных биогеоценозов. В нем представлены сельва, дюны, горы, озёра.

По парку проложены многочисленные маршруты.

Я уже упоминала, что маршруты на горе промаркированы, тропы в хорошем состоянии, я бы с удовольствием по ним походила.

Как подняться на Монте Чирчео

Высота Монте Чирчео — 541 м. На ее вершину Picco di Circe есть два маршрута. От Сан-Феличе-Чирчео подъем по отзывам довольно простой и длится 3 часа. Начинается сразу за борго, от скульптуры Сан-Феличе (так же, как идти к Акрополю).

От Сабаудии маршрут сложней и короче, начинается от Торре Паола.

Напоследок, сайт коммуны Чирчео — http://www.comune.sanfelicecirceo.lt.it/

Как добраться до Сан-Феличе-Чирчео

Ближайшие к Сан-Феличе-Чирчео аэропорты находятся в Риме и Неаполе. От Рима до СФЧ — 98 км, от Неаполя — 150 км.

Сан-Феличе-Чирчео на карте

Ближайшая к СФЧ железнодорожная станция — Priverno-Fossanova, однако я бы не советовала на нее ориентироваться, поскольку автобусы от Примаверно до Сан-Феличе-Чирчео ходят редко (в мою бытность было 3 автобуса в день по будням и субботам, а по воскресеньям – ни одного). Такси обойдется около 25 евро.

Лучше ехать до Monte San-Biaggio и добираться до СФЧ через Террачину — с пересадкой или напрямую. Скажем, по воскресеньям есть 5 автобусов в день, которые идут от Монте Сан-Бьяджо до Сан-Феличе-Чирчео.  Актуальное расписание смотрите на сайте местной транспортной компании Котрал — cotralspa.it.

Некоторые отели по предварительной договоренности присылают за гостями машину на станцию и даже иногда бесплатно. В частности, в моем отеле в Террачине меня бесплатно отвезли на станцию. При бронировании уточняйте возможность трансфера у хозяев.

Отели Сан-Феличе-Чирчео

Прокат авто

Травелата: промокоды на покупку тура

• Скидка 300 руб. на туры от 20 000 руб. - по промокоду AF300putevye
• Скидка 500 руб. на туры от 40 000 руб. - по промокоду AF500putevye
• Скидка 1000 руб. на туры от 60 000 руб. - по промокоду AF1000putevye

• авиабилеты - Aviasales
• отели - Островок и Яндекс.Путешествия
• квартиры, апартаменты - Суточно ру
• туристическая страховка - Cherehapa
• такси/трансфер - KiwiTaxi или intui.travel
• прокат авто - LocalRent и Economybookings
• экскурсии - Tripster и Sputnik
• пакетные туры - Travelata и Level.Travel
• авторские туры - Большая страна и YouTravel.me