Основная достопримечательность Аланьи расположена на виду у всех, на горе — это крепость Аланьи. Мощные стены тянутся по склонам в разных направлениях, очерчивая границы прежних укреплений. И сегодня нам предстоит увлекательная прогулка — мы поднимемся на гору и погуляем среди старинных фортификаций.
Первые крепости на горе здесь построили еще римляне, но дошедшие до наших дней сооружения относятся к сельджукскому периоду.
Одна из центральных фигур истории Аланьи, «гений места», так сказать, — султан Аллаедин Кейкубат, в 1221 году обосновавшийся на этих берегах всерьез и надолго. В честь него и город назвали Алайе.
Во время правления Аллаедина город разросся, был оборудован порт, построена судоверфь, возведена крепость. Сейчас эта крепость — одна из немногих сохранившихся крепостей, построенных сельджуками.
Начнем осмотр крепости Аланьи с левой стороны полуострова-горы – от порта и Красной башни.
Порт Аланьи
Проходим по улице над портом. Вдоль берега выстроились парусные фрегаты.
По утрам в порту суматоха, одна за другой на автобусах подъезжают группы, туристов рассаживают на суда, и фрегаты отчаливают от берега.
Самый распространенный маршрут морских прогулок – вдоль склонов горы. Хорошо слышны рассказы гидов, усиленные микрофоном. Внизу горы находятся морские пещеры, к которым можно подобраться только по воде: пещеры Пиратов, Любовников и Фосфорная. Возле пещер с яхт устраиваются купания. Заканчиваются такие морские прогулки купанием на пляже Клеопатры.
Кызылкуле, или Красная башня
Улица минует порт и упирается в высокую кирпичную башню, Кызылкуле.
Башня была построена сельджуками в 1226 году для защиты судоверфи.
Перед входом в башню – касса.
Есть комплексные билеты: Кызылкуле+Судоверфь и Кызылкуле+Судоверфь+пещера Дамлаташ.
Считается, что в Красной башне расположен Этнографический музей. На самом деле, экспозиция минимальна.
Чем Кызылкуле поражает, так это своей мощью и необычным строением. По центру башни поднимается столб-колодец.
Башня имеет несколько уровней, соединенных крутыми лестницами.
Верхняя, открытая часть башни также разделена на три уровня.
Поднявшись на самый верх, к зубцам, обойдите башню по кругу.
С верхнего яруса открывается отличный вид на порт, город, судоверфь и среднюю крепость – Эхмедек, связанную с Кызылкуле двойным рядом стен.
На самом верху горы видна башня верхней крепости Ичкале. Склон под ней усеян остатками прежних строений.
Впрочем, гора и по сей день густо заселена. Тут и там из зеленых крон выглядывают крыши домов.
Спустившись с башни, я попробовала пойти по крепостной стене к крепости Эхмедек, но быстро уткнулась в решетку и вернулась назад.
От подножия Кызылкуле дорожка идет вдоль моря. Она проходит мимо старой цистерны (сейчас в цистерне устроен небольшой выставочный зал).
С одной стороны тропы – крепостные зубцы. С другой – жилой дом с участком. Куры, кролики, плодоносящие деревья.
По дороге встречаются катапульты, тараны, пушки.
Судоверфь Терсане
Сельджукская судоверфь – уникальная достопримечательность. Почему-то в этих полутемных доках с плещущейся у подножия водой очень чувствуется дыхание времени. Пять крытых доков со сквозным проходом, комната для охраны, колодец.
В одном из доков – остов судна.
В арочный проем вплывает парусный фрегат и застывает, как на картине.
Прямо над судоверфью – квадратная башня. Это Оружейная палата, или Топхане, которая, как и Кызылкуле, построена для защиты доков.
Поднимаюсь все выше. Прохожу мимо жилых домиков. Узкие дорожки переходят в крутые лестницы. А слева все тянется крепостная стена. Смешение крепостных стен и руин с жилыми домами, узкие проходы среди густых зарослей делают прогулку очень увлекательной.
Забавный дом, увешанный тыквами.
Дома кончаются, и я выхожу на открытое место. Здесь крепостная стена разворачивается под углом и лезет вверх по склону.
Зеленые мусорные баки расставлены на горе с удручающей частотой (на верхнем ярусе Красной башни их — три штуки), при расстановке турки, похоже, выбрали самые фотогеничные места
Какое-то время тропинка тянулась вдоль стены, потом вдруг пропала.
Метрах в 10 выше по склону появился молодой человек и стал настойчиво звать меня. Но как-то мне не хотелось отзываться на эти крики, я прошла низом мимо по еле заметной тропке, а потом стала карабкаться вверх по склону.
За перегибом я с радостью увидела металлическую лестницу, поднимающуюся к автодороге. Наверху стояли девушки и наблюдали за моими перемещениями, а потом стали направлять: левей, правей. Вскоре я оказалась рядом с ними. Они сказали, что молодой человек стоит на склоне и за деньги выводит на дорогу. Вот такой у человека бизнес.
Впрочем, подняться к верхней крепости можно и на автобусе, и на такси. Только, на мой взгляд, пешком гораздо интересней. Очень там колоритные тропки, и домики, и остатки стен. На автобусе теряется половина удовольствия.
Ичкале
По автомобильной дороге (по возможности срезая по пешеходным дорожкам) я поднялась в крепости Ичкале.
Перед входом в Ичкале – оживленная площадь. Стоят туристические автобусы, развернуты торговля сувенирами, напитками, а также клубникой и мушмулой.
В кассе билет стоит 15 лир. По этому билету можно посетить обе крепости: Ичкале и Эхмедек. Принимают только лиры. Однако доллары можно разменять в лавке по соседству, у дяденьки с сувенирами.
Перед тем, как заходить в крепость, советую немного пройти вдоль крепостной стены вниз. Потому что такого вида на мыс дальше уже не будет.
Гора, как я упоминала, заканчивается острым скальным мысом, уходящим в море. Этот «клюв» выглядит очень узким, и когда видишь посередине скального гребня несколько строений, то сильно озадачиваешься. И начинаешь думать: как же попасть туда?
Мыс называется Дживарда Бурну, а строения – Дарпхане, или Монетный двор. Впрочем, в путеводителе написано, монеты там не чеканили, это бывшие церковь и монастырские постройки. Интригующе.
Сама же крепость оказалась небольшой, и, по правде сказать, предыдущая часть моего пути – подход к крепости — показалась мне значительно интересней.
Итак, Ичкале. Сосны, камни, руины. Когда-то здесь находился дворец султана Алладина Кейкубата.
Сохранились прямоугольные цистерны для воды, а также византийская церковь Святого Георгия 6-го века.
На бывших казармах (впоследствии служившей тюрьмой) устроена смотровая площадка.
Оттуда хорошо видна нижняя крепость Эхмедек, окруженная лесом.
Чуть в стороне, над морем, находится площадка, окруженная решеткой. Площадка называется Адам Атаджагы и известна тем, что с нее сельджуки сбрасывали заключенных. Перед смертью людям давался шанс уцелеть: если брошенный им камень долетал до моря, им даровали жизнь. Но камни до моря не долетали, какие-то в этом месте сложные воздушные потоки, уводящие камни с прямого пути.
И сейчас за решеткой полно народу, и каждый стремится попасть камнем в море.
Мне рассказывали, что проводили опыты на апельсинах (потому что они хорошо заметны). Летят апельсины прямой наводкой, но в какой-то момент просто исчезают. Вот такое там место.
Собственно, и это все. Вышла я из Ичкале несколько разочарованная.
Эхмедек
За углом крепости начиналась дорожка в Эхмедек. Тоже занятная. То по лесу, то мимо руин.
Прошла я мимо бывшего рынка Бедестен, от которого сохранились только полуразрушенные кирпичные арки.
Вышла к кладбищу, заросшему высокой травой и крупными голубыми ирисами. Сосны сменились высокими кипарисами.
Кладбище находится под стенами мечети Сулеймание.
Внутри мечеть очень скромная
От мечети уже совсем близко до крепости Эхмедек.
Узкая дорожка привела меня к крепостным стенам и будке-кассе, где я предъявила свой билет и вошла в ворота.
В отличие от заполненной туристами Ичкале Эхмедек почему-то была совсем пуста. Я бродила там в полном одиночестве.
Построена крепость была для защиты верхней Ичкале и находившегося там султанского дворца. В Эхмедек было несколько дворов и три башни.
Брожу одна среди руин
Вернувшись к мечети, я спросила дорогу вниз. Подъем я начала с левой стороны горы, от Кызылкуле, а спуститься хотела – на другую сторону, к пляжу Клеопатры.
Но дорожка упорно вела меня к порту, безо всяких вариантов и развилок.
Вышла я через высокие крепостные ворота
и обнаружила, что у меня есть шанс успеть на обед в свой отель. А я-то рассчитывала, что буду ходить по горе целый день. Никуда не торопилась, с чувством, с толком. Получилось – полдня. Что ж, раз так – пойду обедать.
В следующей статье читайте о других достопримечательностях Аланьи.
Об Аланье — предыдущие части:
Аланья на майские праздники
Экскурсия в каньон Сападере
Туры в Аланию (можно забронировать только отель)
Трансферы из аэропорта в Аланью — быстрый способ попасть в отель
Свои путешествия я организую с помощью этих сервисов:
- авиабилеты - Aviasales
- отели - Островок и Яндекс.Путешествия
- квартиры, апартаменты - Суточно ру
- туристическая страховка - Cherehapa
- такси/трансфер - KiwiTaxi или intui.travel
- прокат авто - LocalRent и Economybookings
- экскурсии - Tripster и Sputnik
- пакетные туры - Travelata и Level.Travel
- авторские туры - Большая страна и YouTravel.me
Отчаянная Вы женщина, лазать по горам и крепостям одной в мусульманской стране!!! Даже если это музей под открытым небом, рисковать не стоит. А так, конечно интересно, сразу видно насколько сельджуки старались удержаться на этой земле и как укрепляли свои позиции. Куда ни глянь — геополитика.
Я думаю, риска там не больше, чем в прогулке по подмосковному лесу. Никаких опасений не было.
Даже в Аланье, казалось бы, такой прожженно-туристической есть что посмотреть самостоятельно. Я так думаю, турки за отдельную денежку водят туда экскурсии и называют что-то вроде обзора города?
Наверняка. Да еще в какой-нибудь ювелирный магазин завезут по дороге.
Крепости — моя слабость! Да еще такие крепости! Временами складывается ощущение, что переносишься в прошлое.
Тоже люблю крепости, а еще больше — античные города. Ходишь по древним мостовым и представляешь, как на этих улицах кипела жизнь
жаль. что прочитала после посещения экскурсии. Но в любом случае Елена большое спасибо. Очень все подробно.Я теперь лучше поняла, что увидела на экскурсии.
А мы так и не смогли найти дорогу на крепость. К нам подошли турки и хотели показать дорогу, мы их испугались и пошли обратно.
так и я не смогла! я карабкалась по склону без тропы. А турки там специально стоят — дорогу покажут, а потом денег требуют. В общем, надо ориентироваться на турков, но идти как бы мимо них, словно их не видишь и услуг их ( в качестве проводников) не замечаешь.
византийская церковь, как мини Айя софия, перестроенная турками.
по-моему руины церкви самые живописные.
Потом, как и айя софия, эта церковь вероятно служила как мечеть …
Грустно, что великие южные народы застыли в своем развитии. Что Персия, что Турция, что Индия…
Спасиб за подробности
В одесской области в Белгород Днестровске есть подобная крепость 13 века. Отреставрированная ныне с театральными рыцарскими турнирами.
Отреставрирована, как картинка, и крепость турка Сулеймана Великолепного 16 века в Приднестровье.
Спасибо за подробный рассказ
совершенно с вами согласна по поводу «застывшего» развития. Меня такие мысли преследовали в Гранаде. Я смотрела на дворец Насридов в Альгамбре и думала: «Куда пропали арабы, творившие когда-то такие чудеса!»
Посетили крепость почти тем же маршрутом в прошлом году. Только лезли в гору прямо к смотровой площадке. Через несколько дней опять едем и ни о каком автобусе даже речи нет. Самим круче!!!
Конечно, пешком подниматься к крепости гораздо увлекательней. Замечательные виды по пути, много интересного по дороге.