Фенер и Балат: греческий и еврейский районы Стамбула

Районы Фенер и Балат в Стамбуле находятся далековато от центра, и, пожалуй, не входят в первую линейку городских достопримечательностей. Но побывать там стоит – вы увидите совсем другой Стамбул: колоритный, уютный, со своим особым флёром и с впечатляющими историческими памятниками.

Чем интересны эти районы?

В Фенере до недавнего времени проживали греки, в Балате – евреи. Граница между этими районами почти незрима. Лабиринт улиц с вершины пятого холма Стамбула разбегается ручьями по крутому склону и добегает до Золотого Рога.

В районе Фенер находится Константинопольский Вселенский патриархат. В окрестностях патриархата сохранилось несколько православных церквей. И наверняка вас поразит грандиозный, довлеющий над местностью краснокирпичный замок – Православный греческий лицей.

А в соседний Балат стоит наведаться за атмосферой праздности и умиротворения, за внезапными ракурсами, когда в проеме улицы неожиданно выстраивается многослойная композиция с разноцветными домиками. Увидев её в первый раз, вы будете карабкаться и спускаться по соседним улочкам в поисках повторений.

 

Где находятся Фенер и Балат

Районы Фенер и Балат расположились на юго-западном берегу Золотого Рога, на склоне пятого холма Стамбула.

Вдоль берега проложена трамвайная линия T5, которая начинается от Эминеню. Выходить на остановках «Фенер» и «Балат».

Можно также доехать на автобусах № 33ES, 36CE, 44B, 48E, 99, 99A, 99Y.

От Эминеню до остановки Фенер около 3 км. Пешком – примерно 40 минут.

Более интересный способ добирания до Фенера и Балата – на пароме. Паром – это общественный вид транспорта, курсирующий по Золотому Рогу. Он делает остановки то на одной стороне залива, то на другой. Маршруты начинаются от пристаней Ускюдар, Кабаташ или Каракёй, а заканчиваются в конце залива на пристани Эйюпсултан.

На вершине пятого холма стоит мечеть Явуз Селима. Мы в Фенер спускались пешком с вершины холма.

 

Район Фенер

Свое название район получил по некогда стоящему на берегу маяку — по-гречески «фанар» (фανάρι). На турецкий манер – «фенер».

Вечерний 3-часовой круиз по Босфору с включенным ужином и трансфером

 

Константинопольский патриархат

Самое притягательное место Фанара – Константинопольский патриархат.

Территория патриархата огорожена высокой стеной. Посещение бесплатно.

Пройти на территорию можно после тщательного, как в аэропорту, контроля. Бутылки с водой изымают.

После проверки поднимаемся по лестнице.

Главные ворота закрыты в 1821 году навечно – после того, как на воротах патриархата в праздник Пасхи был повешен патриарх Григорий V.

Посетители проходят через боковой вход и оказываются на небольшой площади перед главным собором Вселенского патриархата – храмом Святого Георгия.

Территория, занимаемая патриархатом, небольшая. Все здания стоят тесно, чуть ли не вплотную друг к другу.

Помимо собора, здесь находятся резиденция патриарха, его библиотека и административные здания. Все здания, кроме церкви, построены недавно, во второй половине 1980-х годов, поскольку в 1941 году сгорели и в течение 45 лет их не восстанавливали.

Для туристов открыта только церковь.

 

История патриархата и кто такие фанариоты

Изначально кафедра Константинопольского патриарха находилась в церкви Святой Софии. В 1453 году турки захватили город и сделали из Святой Софии мечеть.

Однако в завоеванном Константинополе оставалось большое количество греков. Чтобы сделать их терпимыми к новому режиму, Мехмед Завоеватель (Фатих по-турецки) в январе 1454 года разрешил патриаршество, а для кафедры патриарха предоставил церковь Всех Апостолов, стоявшую на пятом холме Константинополя.

Однако уже в 1456 году турки собор отобрали, снесли и на его месте стали строить мечеть Фатиха.

Резиденцией патриарха на ближайшие 130 лет стала церковь Панагии Паммакаристос, но потом и её отняли и в 1587 году переделали в мечеть Фетхие.

После ещё нескольких переездов в 1601 году патриархат обосновался в бывшем женском монастыре Святого Георгия в районе Фанар (Фенер).

Рядом с патриархатом стали селиться богатые и образованные греки: не только церковники, но также дипломаты, чиновники, торговцы, ювелиры. По названию района они получили название «фанариоты». Многие из них занимали высокие посты в правительстве, вплоть до министров. Из фанариотов турки назначали правителей на подвластные им территории Молдовы и Валахии.

Кто-то осуждал фанариотов за их коллаборационизм. Однако были среди фанариотов и такие, кто считал, что сотрудничество с новой властью необходимо для смягчения условий жизни греческого населения и что участие в политической жизни страны может со временем привести к реставрации Византийской империи.

Сейчас под фанариотами понимают служителей Константинопольского патриархата. В районе Фенер на данный момент практически не осталось греков. Последние волны оттока греческого населения из Стамбула были в сентябре 1955 года после греческих погромов и в 1974 году после захвата Турцией части Кипра.

 

Собор Святого Георгия

Итак, перед нами собор Святого Георгия, главный храм Вселенского патриархата. Внешне скромная, трехнефная базилика из светлого камня.

Базилика многократно реставрировалась, восстанавливалась после пожаров. Свой нынешний вид церковь приобрела в 1797 году при патриархе Григории V.

Внутри церковь богато украшена и содержит множество святынь: иконы, мощи Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого.

Очень красив иконостас и кафедра патриарха.

Одна из главных святынь – фрагмент каменного столба, к которому был прикован Иисус во время бичевания. Он находится в правом нефе и представляет окруженную окладом черную колонну с остатками кольца.

Справа от него вдоль стены — саркофаги великомучениц Евфимии, Соломонии, царицы Феофании.

Из церкви Панагии Паммакаристос сюда была перенесена мозаичная икона Богоматери Всеблаженной (Паммакаристы) XI века.

Икону «Панагия Фанеромени» XIV века прислали из России. Считается чудотворной.

 

Начальная греческая школа

Покинув патриархат, пройдемся вдоль его стен по улице Садык Ахмета на восток — до представительного здания с пилястрами.

Это греческая школа, построенная в 1901 году на деньги мэра Одессы, греческого мецената Григория Григорьевича Маразли. Маразли много жертвовал на благотворительность и просвещение. В самой Одессе на его деньги были построены богадельни, приюты, училище, читальня. В честь него названа одна из улиц Одессы.

Помимо Стамбула, Маразли построил учебные заведения в Афинах, Пловдиве, Салониках.

Греческая школа в Фенере работала до 2011 года, потом её закрыли. Сейчас в здании проводятся выставки.

 

Фенер сегодняшний

Возвращаемся к патриархату и продолжаем движение на запад.

Район очень приятный, красочный, с легкой, праздной атмосферой. Вдоль улиц выстроились домики с выступающими над тротуаром верхними этажами. Узкие фасады домов раскрашены в разные цвета. Пестроты добавляет граффити на стенах, витрины на нижних этажах. На тротуарах — столики летних кафе. Ветерок с залива приносит свежесть и запах моря.

Летняя акция Trip.com Распродажа авиабилетов и отелей

• Период распродажи: 1–8 июня 2026 года
• Период перелётов и проживания: с 5 июня 2026 года по 28 февраля 2027 года

«Нафталин» — популярное кафе в районе Фенер

Среди красиво отделанных домов попадаются и ожидающие своей реставрации.

 

Греческий лицей

Сворачиваем на улицу Sancaktar Yokusu и поверх крыш видим нечто удивительное.

Улица с каждым шагом становится всё круче.

Но взгляды уже прикованы к фантастическому зданию, возникающему в просвете домов то тут, то там, и хочется поскорей оказаться рядом, чтобы рассмотреть его во всех деталях.

Итак, Греческий православный лицей (Özel Fener Rum Lisesi). Два распахнутых навстречу Золотому Рогу крыла. В центре – купол-обсерватория, сбоку – зубчатая башня со смотровой площадкой.

Этот архитектурный шедевр был построен в 1883 году архитектором Константиносом Димадисом на деньги банкира Георгиоса Зарифиса.

Здание строилось с оглядкой на европейскую архитектуру и напоминает французский замок. Огнеупорный кирпич для его строительства привезли из Марселя. Из-за цвета кирпича здание прозвали «Красной школой».

В замке разместилась так называемая «Великая школа нации».

Греческий православный лицей в Константинополе («Великая школа нации») был образован в 1454 году по ходатайству патриарха Геннадия, сразу после того, как Мехмед Фатих возродил патриаршество. Школа должна была готовить кадры для Османской империи, и, действительно, в этом преуспела: из его стен вышло немало известных людей, в том числе министров Османской империи, а также правителей Молдовы и Валахии.

Сейчас здание выглядит заброшенным. В октябре 2025 года турецкое правительство приказало освободить помещения лицея из-за проблем безопасности. На реставрацию здания у православного лицея денег нет. Найдутся ли в наше время меценаты, неизвестно.

К самому зданию трудно подобраться. Прямо под его стенами уже что-то понастроили, в том числе мечеть. Поверх стены тянется колючая проволока.

Чтобы полюбоваться зданием, его декором, сложными узорами из кирпича, надо обогнуть лицей сверху. А наилучший вид на замок открывается с корабля, во время водной прогулки по Золотому Рогу.

Мне это великолепное строение напомнило Константинопольское патриаршее подворье в Москве, в Крапивенском переулке, построенное в 1887-92 годах, чуть позже Греческого лицея. Оно тоже из кирпича и тоже украшено причудливыми узорами. И тоже находится в печальном состоянии. Левое крыло, выходящее на Петровский бульвар, — самое нарядное. 

 

Церковь Марии Монгольской

Рядом с лицеем, в соседнем квартале находится церковь Марии Монгольской (Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi). Легко опознается по красной невысокой башне.

Вход – с противоположной от лицея стороны.

Церковь обнесена стеной, ворота заперты. Чтобы открыли, надо звонить в домофон.

Внутри – небольшой дворик с платаном.

Девушка, впустившая нас, попросила в церкви не фотографировать. Внутри очень красиво, поверьте на слово.

Первая церковь на этом месте возникла в VII веке. Впоследствии её разрушили крестоносцы. Новую жизнь в неё вдохнула в 1281 году Мария Монгольская – вдова монгольского хана Абаки и дочь Михаила Палеолога. После смерти мужа Мария вернулась в Константинополь, перестроила церковь и монастырь и провела в нём остаток жизни как монахиня.

Во время взятия турками Константинополя возле церкви велись особенно кровопролитные бои, за что она получила название «Кровавой» (Kanli kilise), а ведущая к ней улица – Sancaktar, то есть «знаменосец», в честь погибшего здесь османского знаменосца.

Церковь Марии Монгольской оставалась православной на протяжении всего своего существования. «Охранную грамоту» ей выдал Мехмед Фатих в благодарность за возведение мечети Фатих греческим архитектором Христодулом. Племянник Христодула впоследствии возвел мечеть для султана Баязида II, и тот вторично подтвердил фирман Фатиха на неприкосновенность церкви Марии Монгольской.

 

Разноцветные домики на улице Киремит

От церкви выходим к улице Usturumca, которая представляет собой спуск к улице Kiremit.

И перед нами возникает вот такая радостная картина. Всё такое яркое, разноцветное, многоуровневое.

Возле цветастых домиков сворачиваем и идем по улице Киремит вниз. Цветные фасады продолжаются, правда, уже не такие яркие.

 

Проходим мимо останков церкви Панагия Парамифия (Panagia Paramythia) 1578 года. Печальное зрелище!

А на улицах продолжается праздник жизни.

Вот такая специфика этих кварталов: цветные домики, уютные кафе и вкрапления православных церквей, обнесенных глухой стеной с колючей проволокой.

Сами домики очень узкие, буквально в три окна. А в высоту — три-четыре этажа.

А как вам этот отдельно стоящий дом?

 

Район Балат

Если Фенер – это район православной греческой элиты, сформировавшейся вокруг патриархата, то Балат – район компактного проживания евреев-сефардов. В конце XV века изгнанных из Испании и Португалии сефардов султан Баязит II пригласил в Стамбул.

Прибывших евреев поселили в квартале недалеко от того места, где располагался бывший Влахернский дворец, «палатио». От слова «палатио» и произошло название района – Балат.

Помимо евреев, в Балате было много армян и греков. Жили здесь в основном ремесленники, торговцы, рыбаки, портовые рабочие.

После образования в 1947 году государства Израиль евреи стали уезжать из Стамбула. Синагоги закрывались. Балат, как и соседний Фенер, постепенно заселялся прибывавшими из Анатолии турками и курдами.

 

Болгарская железная церковь Свети Стефана

В отличие от греческих церквей болгарская церковь выглядит процветающей. Она стоит на берегу Золотого Рога — изящное строение благородного светло-серого цвета с золотыми куполом и пинаклями. С её воздушным видом никак не вяжет то, что эта церковь создана из железа. Так её обычно и называют – «Железная церковь».

Первая болгарская церковь на этом месте была деревянной, её освятили в 1849 году. До этого болгары ходили в греческие церкви, однако рост национального самосознания болгар в XIX веке привел к стремлению возродить собственную церковь, независимую от Константинопольского патриархата, со службами на старославянском языке, а не греческом.

Право на создание своей церкви – Болгарского экзархата — болгары получили только в 1870 году. В 1872 году в день памяти Кирилла и Мефодия в храме на берегу Золотого Рога была провозглашена автокефальная Болгарская церковь.

В 1890 году деревянная церковь сгорела, и на её месте решили строить новую. Однако грунт на берегу пролива был слабым, подвижным, возведенное на таком грунте здание надо было уберечь от возникновения трещин. Армянский архитектор Ховсеп Азнавур предложил оригинальное решение: сделать металлический каркас, на который навесить листы из жести. Детали для церкви были отлиты в Австрии и доставлены водным путем. Колокола отливались в Ярославле. Иконостас создавался в Москве, иконы написал русский художник Клавдий Лебедев.

Железная церковь Святого Стефана была освящена в 1898 году.

Внутри церковь просто сияет. Очень много золота – от золотого иконостаса до кессонированных сводов. Золотое шитье и литье. Яркие витражи, мраморные панели, оригинальная подсветка второго яруса.

Во дворике перед церковью – несколько могил и памятник меценату Стефану Богориди.

 

Мечеть Феррух Кетуда

А мы опять погружаемся в Балат, чтобы полюбоваться разноцветными домиками.

Оцените крутизну улиц в Балате.

Поднимаемся по крутой брусчатке, проходим мимо огороженной бывшей армянской церкви, мимо синагоги Ахрида (та же колючая проволока поверх стены). Синагога была возведена в XV веке евреями с озера Охрид, отсюда такое название. Внутри синагоги находится необычная кафедра в форме носа корабля.

Вот, наконец, открытые ворота. На верху ворот табличка — «Ferruh Kethuda Camii, 1562-63, Mimar Sinan». Конечно, заходим — грех пропустить творение великого Синана.

 

Мечеть Феррух Кетуда (Ferruh Kethuda Cami), сверх ожиданий, очень скромная. Необычный деревянный потолок с вдавленным куполом-чашей.

 

Михраб выложен изразцами.

 

Хорош резной мраморный минбар.

 

Опять спускаемся почти до пролива. Останавливаемся возле греческой церкви Панайя Балино, построенной в XVI веке. Внутри церкви – Святой источник. Но ворота, конечно, закрыты.

Рядом с воротами — кирпичное здание в три окошка с искусными мраморными горельефами. Там мы застали экскурсию с местным экскурсоводом. Экскурсовод что-то увлеченно рассказывал об этом здании.

 

Влахернская церковь Богородицы

Так незаметно из Балата мы перешли в следующий район – Айвансарай. Наша цель – Влахернская церковь Богородицы.

Проходим мимо церкви Святого Димитрия. Закрыта. Только крыша с крестом выглядывает поверх стены. Именно из этой церкви кафедра патриарха переехала в собор Святого Георгия, да так там и осталась.

Здесь тоже много цветных домиков.

И вот перед нами длинная монастырская стена вокруг владений церкви Богородицы. Ворота, к счастью, открыты.

За воротами – длинная дорожка с перголой, в конце которой стоит одноэтажное здание часовни. Часовня была построена на месте некогда знаменитой и очень важной для христианского мира Влахернской церкви Богоматери.

Предполагают, что некогда в этом пригороде Константинополя проживали влахи (предки современных румын). Отсюда и появилось название района – Влахерны.

Церковь возле городской стены построили по указу императрицы Пульхерии около 450 года, и вскоре она стала центром почитания Богородицы. В числе реликвий, хранящихся в ней, были риза, покров и пояс Богородицы, привезенные из Палестины.

Рядом с церковью был построен императорский Влахернский дворец. Церковь соединялась с дворцом крытым переходом. В XI веке Влахернский дворец стал главной резиденцией византийских императоров.

С Влахернской церковью связаны многочисленные чудеса. Константинополь часто подвергался нападению врагов, и, как считается, Богородица спасала город. Так, во время одного из нападений святой Андрей Юродивый в церкви во время молитвы увидел, как Богородица простирает над молящимися свой покров. Враги в тот раз, действительно, отступили. С тех пор в этот день, 14 октября, православные отмечают праздник Покрова Богородицы.

Когда к Константинополю подступили ладьи русов во главе с Аскольдом и Диром, патриарх опустил край Покрова Богородицы в Босфор. Поднялась буря, разметавшая суда. После этого Аскольд и Дир приняли православие.

Увы, в 1434 году церковь сгорела из-за баловства мальчишек, а в 1453 году городом завладели турки. Во время штурма был разрушен Влахернский дворец.

Только в 1867 году греческая община на месте Влахернской церкви Богоматери построила часовню. В часовне можно увидеть списки Влахернской иконы Богоматери.

На территории церкви сохранился святой источник.

 

Собственно, на этом наша прогулка по районам Фенер и Балат (с захватом кусочка Айвансарая) закончилась. Следовало бы еще подняться к Малому Влахернскому дворцу (в нем сейчас музей Текфур) и посетить мечеть Фетхие (бывшую церковь Богородицы Паммакаристы с сохранившимися византийскими фресками и мозаиками). Что ж, осталось на другой раз.

 

Балат и Фенер с воды

Мы вышли на берег Золотого Рога.

Кое-где сохранились остатки крепостной стены Константинополя. Прежде воды Золотого Рога плескались возле крепостных стен, и где-то здесь была Царская пристань, к которой приставал корабль византийского императора, когда он из старого Буколеонского дворца переезжал в новый Влахернский.

А мы сели на трамвай и отправились – нет, не домой, а к седьмому холму Стамбула, в район Эюпсултан. А уже после знакомства с мечетью Эйюпа и подъемом на седьмой холм мы сели на паром и поплыли по Золотому Рогу к Босфору, любуясь на Балат и Фенер с воды.

 

Отели в Стамбуле

Экскурсии с посещением дворца Долмабахче

Аренда авто в Турции

Анонсы новых статей я размещаю на канале в МАХ