Если про Амальфи и Позитано я была наслышана задолго до приезда на Амальфитанское побережье, то Атрани явился для меня открытием. Поразил он меня с первого же взгляда (я ехала на автобусе из Амальфи в Минори), а уж когда я попала внутрь и прошлась по его лабиринтам, тут он меня покорил окончательно.
Потом я узнала, что этот городок включен в список самых красивых борго Италии и является самой маленькой коммуной Южной Италии.
Амальфи был столицей Амальфитанского герцогства и морской республики, и на Атрани как на ближний пригород Амальфи тоже пала часть столичных функций. В частности, такие важные функции, как выбор нового дожа и захоронение почившего главы республики, происходили в местной церкви Сан-Сальваторе. К выборам дожа допускались только жители Амальфи и Атрани (хотя республика простиралась от Четары до Капри и включала в себя множество коммун). Именно в Атрани предпочитала селиться местная аристократия.
Содержание
Как попасть в Атрани
Находится Атрани в 700 м к востоку от Амальфи; эти города – ближайшие соседи, и из одного в другой можно перейти по длинному туннелю, прорубленному в скале.
От Салерно до Атрани ходят автобусы компании SITA Sud. Ехать около часа. Расписание — http://www.sitasudtrasporti.it/orari (подробно о транспорте на Амальфитанском побережье читайте здесь).
Атрани со стороны
Город открывается разом, стоит обогнуть скалу. Он выстроился эффектным амфитеатром вдоль бухты.
Пересекающая бухту эстакада отделяет городской пляж Пиккола от самого города. Центр города скрывается за ее высокой аркадой.
По обеим сторонам бухты некогда стояли сторожевые замки. С западной стороны сохранилась башня Дзиро. На месте восточного замка, на крутом уступе сейчас картинно возвышается церковь Святой Магдалины.
Эта церковь, эстакада с арками, пляж перед ней и могучая скала, словно нависшая над городком, создают необыкновенно сильную по воздействию картину.
А вот как Атрани выглядит с высоты. С обеих сторон он стиснут горами, а по дну ущелья течет река Драконе.
Атрани изнутри
С пляжа проходим в город (либо спускаемся по лестнице с эстакады, от автобусной остановки) и оказываемся в центре прямоугольной камерной площади – главной городской площади Umberto I, которую местные называют просто Пьяццета.
В углу площади, среди столиков кафе, — старинный фонтан.
На Пьяццете стоит небольшая белая церковь Сан-Сальваторе (10 века), в которой во времена Республики хоронили дожей и назначали их преемников. Внутри сохранились надгробные плиты 12-14 веков.
Фасад церкви украшен часовой башней с колоколами. К входу ведет широкая лестница.
Под церковью проходит виа дей Дожи, главная улица Атрани. Построенная над руслом реки Драконе, она повторяет все ее изгибы и заканчивается у последних домов городка – дальше только тропа идет вдоль реки, «хвоста Дракона».
В феврале Дракон совсем чахлый
От виа дей Дожи в разные стороны разбегаются узкие улочки. По большей части это крутые лестницы, тянущиеся среди белых стен домов. Эти улочки-лестницы образуют замысловатый лабиринт. Иногда кажется, что город вырублен из единого куска, так все это похоже на единое жилое пространство, в котором прорублены проходы.
Стены домов в Атрани, как и почти везде в старых городах Италии, облезлые, но это удивительным образом только добавляет городку прелести.
Дверные ручки
Впрочем, есть и небольшие площади, на одной из которых находится мэрия.
Время от времени на пути будут попадаться вот такие таблички, призывающие следовать зеленым стрелкам.
Стрелки в итоге выведут вас к церкви Святой Магдалины (Colleggiata di Santa Maria Maddalena).
Церковь Святой Магдалины
Святая Мария Магдалина — небесная покровительница Атрани. Считается, что именно с ее помощью удалось освободить Атрани от нежданных гостей – сарацинских пиратов, которые явились сюда в 1100 году и на несколько лет завладели городом, заставив жителей перебраться в соседний Амальфи. Следы пребывания иноземцев сохранились в местной диалекте.
Церковь в честь Марии Магдалины была построена в 1274 году. Впоследствии она несколько раз перестраивалась, и сейчас это единственная церковь на Амальфитанском побережье в стиле рококо .
Закругленный белоснежный фасад соседствует с колокольней.
Внутри церкви — вполне тривиальное барокко, не слишком берущее за душу.
Несмотря на стесненность города, церкви выделили небольшую площадь перед главным фасадом, поставили на ней фонари.
По другую сторону утеса, на котором стоит церковь, виден еще один пляж Атрани – так называемый пляж Кастильоне.
А так от церкви выглядит пляж Пиккола. Не смотрите, что пляжи пустые — снимки сделаны зимой. Летом здесь стоят зонтики, и полно народу.
Церковь Сан-Микеле Арканджело
В самом конце города с восточной стороны стоит церковь Михаила Архангела (S. Michele Fuori le Mura — «за стенами»). Построена она была в 11-12 веках за городскими стенами Атрани. Долгое время это была главная кладбищенская церковь города. Во время чумы 1656 года у ее стен была братская могила. Последние захоронения здесь производились в 1927 году.
Церковь Санта-Мария-дель-Бандо
На противоположной стороне ущелья, под башней Дзиро, виднеется белая маленькая церковка — Санта-Мария-дель-Бандо 10 века.
Я ее заприметила, когда спускалась от башни Дзиро к Атрани. Кажется, что от башни до церкви – два шага, но между ними – несколько метров отвесных скал, просто так не спустишься. Поэтому к церкви – самой высокой в Атрани – придется подниматься по череде лестниц из центра города.
Мы добросовестно преодолели все лестницы, но церковка оказалась закрытой.
Пришлось довольствоваться замечательными видами, открывшимися оттуда.
Вид на ущелье Драконе и на лежащий на скале городок Равелло
При сильном приближении можно разглядеть Аллею Бесконечности на вилле Чимброне
Некоторые дома встроены в скальные полости
Также от церкви хорошо просматривается прорубленная в скалах тропа. Сейчас проход на нее закрыт.
Кстати, в Амальфи не обязательно возвращаться через туннель. Есть верхняя тропа, которая приведет вас из Атрани в Амальфи через Монументальное кладбище.
Атрани ночной
С вечерней подсветкой Атрани смотрится волшебно.
Блуждания по его подсвеченным закоулкам оставляют ощущение погружения в средневековье, только факела в руках не хватает.
Однако на Пьяццете мы снова оказываемся среди современников и возвращаемся в настоящее.
Надеюсь, мой Атрани вам пришелся по вкусу. Я же, если бы судьба занесла меня еще раз на Амальфитанское побережья, хотела бы пожить именно в этом городе. К Позитано я как-то не прикипела, в Амальфи и в Минори пожила, а вот окрестности Атрани я бы с удовольствием поизучала. Под боком два пляжа, вокруг – горы, за скалой – Амальфи, сверху – Равелло. Интересно было бы пожить не в отеле, а в квартире старинного дома, как местный житель. Может, когда-нибудь эта мечта и осуществится.
Отели на Амальфитанском побережье
Экскурсии на Амальфитанском побережье
Меня ваши статьи просто влюбили в Амальфитанское побережье. Какая красота. Каждая новая статья — новое открытие. Кажется уже нечему удивляться, но тут новый город, новая вилла, новый горный маршрут еще колоритнее предыдущих. Просто класс. Спасибо.
Да, побережье необыкновенно живописное, недаром его включили в список ЮНЕСКО. Счастлива, что там побывала. Кто-то из писателей даже пошутил, что в раю жители Амальфитаны не увидят ничего нового для себя.
При фонарях вечерний Атрани выглядит, действительно, волшебно. А скажите, не опасно гулять по узеньким улочкам и закрытым переходам в вечернее время? Как на счёт криминала?
Я себя чувствовала там в безопасности. Это не Неаполь. Но 100-процентных гарантий дать, конечно, не могу.