Орчха — моё самое большое впечатление и открытие в Индии. Я про эту Орчху раньше и не слышал. Между тем деревня, в которой нынче обитает около 8 000 человек, когда-то была столичным городом.
Орчха была основана в 16 веке в излучине реки Бетва и вскоре стала столицей могущественного княжества Бунделкханд. Это княжество процветало в 17 веке, но постепенно пришло в упадок, и в конце 18 века его правители покинули это место. Мощные дворцы и храмы были заброшены и сохранились как свидетельство былого величия.
Сейчас в Орчхе живет несуетный народ, и не так грязно, как в других посещённых до этого местах Индии. А главное, ее украшают великолепные дворцы и храмы, сохранившиеся с давних времён в первозданном виде.
Но обо всём по порядку.
Деревня Орчха
В Агре я расстался со своими товарищами по туру «Золотой треугольник» (изначально нас было пятеро, но Каджурахо был только у меня в программе) и на поезде поехал в город Джханси. К сожалению, был сильный туман, и по дороге из поезда ничего не было видно.
На станции меня встречал гид. Мы сели в машину и отправились в Орчху, которая находится в 16 км от Джханси.
Когда приехали, туман рассеялся, но всё равно в воздухе висела дымка. (Всем, кто собирается в Индию зимой, нужно иметь ввиду, что в это время года в Индии часто бывают сильные туманы. Зато зимой не жарко).
Первым делом мы отправились в комплекс дворцов. Билет туда стоит 250 рупий и фотосъемка 25 рупий. По этому же билету я проходил в храм Лакшми Нарайян и в Кенотафы, действителен билет 1 день.
Джехангир Махал, дворец на одну ночь
Сначала я пошел во дворец Джехангир Махал, который местный раджа строил 21 год и подарил посетившему Орчху великому моголу Джехангиру. По легенде Джехангир провёл во дворце всего 1 ночь, и больше дворец не использовался (ведь нельзя же пользоваться тем, что уже подарено?). Тем удивительнее богатство местного владыки.
Гид произнес несколько вводных фраз на не очень хорошем русском и сказал, что дальше можно осмотреть самостоятельно. Было бы интереснее осматривать дворец в сопровождении знающего гида, но где такого взять?
Дворец огромный, многоэтажный, с множеством переходов, подземелий и помещений, куда невозбранно можно войти. Я бегал по дворцу в полном восторге, как будто попал в сказку про Индию. Да что говорить, нужно видеть.
С верхних этажей Джехангир Махала видно множество сооружений, которые терялись в дымке.
Среди них выделяются:
— исполинский Чатурбудж
— Шиш Махал, в котором сейчас устроена гостиница. Судя по отзывам туристов, провести там ночь очень интересно, хотя по индийским меркам дорого. Цена за номер от 40 долларов за ночь.
—Рай Правин Махал, дворец, который один из раджей построил для своей любимой по имени Рай Правин
Радж Махал
Радж Махал я посетил последним из дворцов комплекса. В нём жил сам раджа. Стены этого дворца расписаны красочными фресками на темы индуистской религии. В этом же дворце раджа вершил суд. И он же являлся оборонительным замком, поэтому внешние стены его глухие, только с узкими бойницами, и похожи на крепость.
Храм Чатурбудж
По арочному мосту мы переехали в посёлок и направились к пленившему меня, огромному, как сталинская высотка, храму Чатурбудж.
По легенде статуя Рамы, для которой храм и строился, отказалась перемещаться в новый храм (она вроде бы оказалась прикованной к своему месту, не смогли ее переместить). Думается, поэтому храм несколько запущен. Гид даже говорил, что нечего там делать, неинтересно. Но я всё же побежал смотреть.
Внутрь можно войти, там даже есть какое-то святилище. Но никто не требует снимать при входе обувь. Народу внутри почти нет. Нет и положенных в индуистском храме украшений. В общем, не уважаемое индусами место, как я понял. А напрасно. По мне — это одно из интереснейших зданий, которые можно посетить в туре по «Золотому треугольнику + Каджурахо».
Храм Чатурбхудж сооружён в форме креста. Построен в 1558-73 годах при радже Мадукаре по просьбе его жены Ганеш Кунвар.
Рядом высятся храмы Рам Раджа и Палка Махал. Но их из-за нехватки времени я только видел, но не внутрь не заходил.
Кенотафы
После посещения Чатурбуджа мы переехали к комплексу монументальных сооружений, построенных на берегу реки Бетва. Это так называемые кенотафы, что в переводе с греческого означает «ложные могилы».
Дело в том, что у индуистов нет могил. Их тела сжигают, а пепел развеивают. Так что эти сооружения построены на месте сжигания раджей. Всего их 14. Прах их, как сказал гид, был развеян над Гангом, поскольку Ганга — самое почётное место для праха.
Гид в комплекс не пошёл, и я один ходил по огороженной и ухоженной территории, любуясь мрачноватой красотой этого комплекса. Мрачности добавляют грифы. Чем питаются эти птицы-падальщики, не совсем понятно. Ведь тела сожгли очень давно. Правда, тела бедняков, у родственников которых нет денег на дорогие в Индии дрова, просто сбрасывают в реку. И не в Ганг, а в ближайшую. Возможно, это и есть пища для стервятников. Гид моих сомнений не прояснил.
Храм Лакшми Нарайян
И опять эта Лакшми и супруг её Нараян (с ними мы уже «встречались» в Дели и в Джайпуре). Построен этот храм в 1622 году, а в 1793 перестроен. Расположен он в 2-х км от Орчхи на горке, и с его верхнего этажа открываются чудные виды на окрестности.
Сейчас храм не действует и заброшен. Какие-то реставрационные работы там ведутся, расставлены козлы, щётки, кисти, но рабочих я не видел. Зато можно везде ходить и лазить, чем я и воспользовался. Замечательная возможность.
Интересны росписи, которые почти монохромны. Помимо богов и индийских чертей, на них изображены и англичане. Прямо по песне: «что вижу, о том и пою».
После этого мы поехали в ресторан, который держат потомки раджей, как мне было сказано. Народу в нём не было. И меня одного обслуживал весь ресторан. Человек 10 подносили и уносили блюда и ждали моих указаний. Я и сам себя отчасти почувствовал раджей.
Было вкусно, особенно понравилось мороженое. На стенах ресторана развешены картины и фотографии из колониальной жизни — знатные белокожие леди и джентльмены в окружении смуглых индийских слуг. Вспомнился фильм «Унесённые ветром». Жаль, фотоаппарат у меня закапризничал, и фото не получились. А, может, его заговорила Лакшми. Или Нараян воспрепятствовал?
Заброшенные дворцы Орчхи с почти полным отсутствием туристов, великолепные виды на окрестности, полная свобода идти и залезать куда вздумается, ну, и конечно, архитектурное совершенство дворцов и мастерство резчиков по камню и художников, расписывавших дворцы, — что ещё нужно, чтобы прийти в восторг! Определённо не хватило времени, поэтому рекомендую тем, кто планирует побывать в Индии, остановится в Орчхе на несколько дней.
