Само название «Курдистан» вызывает настороженность и в то же время любопытство. Поэтому во время своего путешествия по Восточной Турции мы ну, никак не могли обойти стороной Диярбакыр, столицу Курдистана. А попутно посмотрели и другие населенные курдами города.
И, знаете, Диярбакыр стал для меня сюрпризом. Я ожидала увидеть что-то типа Газиантепа или Урфы, городов с восточной суетой и неразберихой, с каким-то возбужденным фоном, но Диярбакыр по духу оказался ближе к Мардину и Мидьяту, не по архитектуре, а по какому-то разлитому в нём спокойствию и благодушию.
Содержание
Амида – Диярбакер — Диярбакыр
Диярбакыр – это город с пятитысячелетней историей. Прекрасное месторасположение: верховья реки Тигр, плодородная долина, залежи меди, удобное плато на высоком берегу — все предпосылки для возникновения и развития богатого торгового города. Ассирийский город Амида, возникший на этом месте, упоминался еще в клинописных табличках.
За владение этим лакомым куском испокон веков велись битвы: между Урарту и Ассирией, между Арменией и Римом, между Римом и Персией, между Византией и Ираном.
В IV веке римляне обнесли город грандиозной стеной из черного базальта. Впоследствии её достраивали последующие завоеватели. Общая длина стен – 5,8 км.
В 638 году город захватило арабское племя бакр и переименовали Амиду в Дияр Бакр («место бакров»), или Диярбакер.
До начала XX века в городе проживало много армян и ассирийцев, и христиане составляли больше половины жителей Диярбакера. За 20 лет, с 1895 по 1915 годы почти все они были вырезаны или изгнаны турками. Геноцид христиан в городе организовал губернатор Диярбакера Мехмед Решид (кстати, бывший врач, человек гуманной профессии; в 1918 году он покончил с собой).
В 1920 году по Севрскому мирному договору Диярбакер должен был стать столицей независимого государства Курдистан, но Ататюрк проигнорировал навязанные западными державами договоренности.
Современное название городу тоже дал Ататюрк, заменив Диярбакер (место бакров) на Диярбакыр (медное место, «bakir» — по-турецки «медь»). Впрочем, сирийцы и по сей день называют город Амид, а курды – Амед.
Сейчас в Диярбакыре проживает 1,83 млн. человек, в основном курды.
На гербе Диярбакыра изображены крепостные стены и арбуз. Город славится своими арбузами, выращенными в плодородной долине Тигра, в садах Хевсель. В 2015 году стены Диярбакыра и сады Хевсель были внесены в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Исторический центр Диярбакыра
Старый город Диярбакыра имеет форму овала, ограниченного крепостными стенами. Он так и называется – Suruçi, «внутри стен» (чаще используется короткое Sur).
До середины XX века почти всё население Диярбакыра проживало внутри городских стен.
Крепостные стены
Крепостная стена Диярбакыра с её массивными воротами м бастионами грандиозна.
На стену можно подняться в нескольких местах.
Однако не везде стена приведена в порядок.
Некоторые башни находятся в аварийном состоянии.
Вдоль крепостных стен проложены дороги. Самый загруженный участок — северо-западный сектор, бульвар Иненю.
Вдоль западного участка стены тянется парк.
Восточная часть стены обращена к долине Тигра.
А вот так выглядит долина Тигра, которая славится своим плодородием и входит в так называемый «Плодородный полумесяц».
В северо-восточной части города находится внутренняя крепость – Ичкале, уменьшенная копия внешней крепости. Предположительно, здесь было первое поселение, отсюда начал расти город.
В Ичкале тоже четверо ворот: двое ведут в старый город, двое – за пределы городских стен.
Как устроен город
С севера на юг проходит главная ось Старого города – улица Гази. Она берет начало от северных крепостных ворот – Горных ворот (Dağ Kapısı, или Harput), а заканчивается на юге у ворот Мардина.
С востока от ворот Урфы отходит улица Мелик Ахмет, а с запада, от Новых ворот (Yeni Kapi) – улица Ени Капы.
Исторический центр, таким образом, разбит на примерно равные четверти. Внутри этих четвертей – лабиринт узких улочек, где-то симпатичных и уютных, где-то – трущобных.
Лучший способ испортить себе впечатление о Диярбакыре – отправиться вечером бродить по закоулкам юго-западного сектора.
Многие здания Диярбакыра выстроены из местного черного базальта (как и крепостные стены). Чтобы разнообразить мрачность темного базальта, базальт перемежали слоями белого песчаника. В историческом центре встречается много полосатых зданий.
Макет Старого города
В конце улицы Гази, около ворот Мардина, в открытом павильоне выставлен макет исторического центра Диярбакыра.
На снимке ниже выделяется внутренняя крепость Ичкале.
Все знаковые места обозначены цифрами, всего 50 объектов.
Что посмотреть в Диярбакыре
Ичкале
Осмотр города начните с внутренней крепости.
Вход – через Дворцовые ворота (Saray Kapisi).
Ичкале делится на две части: нижнюю и верхнюю.
В верхней части (курган Амида) находятся музеи (археологический и Ататюрка), древняя армянская церковь Святого Георгия и руины дворца Артукидов XII века.
Нижняя часть Ичкале представляет собой лощину и спуск в сторону Тигра.
В лощине разбит парк.
С правой стороны лощины тянется внутренняя крепостная стена. На стену можно подняться.
В конце стены находится превосходная смотровая площадка, с которой открывается вид на долину реки Тигр и сады Хевсель.
И курган Амида отсюда смотрится великолепно.
Спускаемся со стены, пересекаем парк и направляемся в верхнюю часть Ичкале.
При подъеме на курган справа будет небольшая мечеть Хазрети Сулеймана.
Рядом с мечетью – святые могилы.
На входе – источники. Верующие пьют воду из каждого источника.
Музеи Диярбакыра
В верхней части Ичкале находится музейный комплекс. Вход через турникет, билет стоит 3 евро.
На прямоугольной площади вы увидите здания, построенные в конце XIX века. Прежде здесь размещались военные части, жандармерия и тюрьма, сейчас здания отданы под музеи и офисы министерства культуры.
Археологический музей Диярбакыра занимает два здания. В первом размещены археологические находки со времен палеолита, рассказано об истории возникновения города, описаны самые значительные достопримечательности Диярбакыра, представлены артефакты разных периодов.
В здании напротив представлены экспозиции, посвященные древним поселениям в окрестностях Амиды. Все они возникли на берегах Тигра и его притоках.
На аллее между музеями установлены найденные при раскопках скульптуры и колонны.
В музее Ататюрка вы узнаете о пребывании Ататюрка в Диярбакыре. В 1916 году в этом здании располагался штаб Мустафы Кемаля, откуда он руководил военными действиями. Восстановлен его рабочий кабинет.
За музейным прямоугольником находится грандиозная армянская церковь Святого Георгия (предположительно IV века).
На краю плато есть кафе с панорамным видом на долину Тигра.
В нашу бытность по музейному кварталу бродил маленький ослик. Для детишек он был точно самым интересным объектом Ичкале.
Улица Гази
После Ичкале идем гулять по главной улице Старого города – улице Гази.
Улица оживленная, торговая. Висят гирлянды сушеных овощей (их фаршируют мясом и тушат). Продают восточные сласти, кофе дилек из фисташек. Торговые лавки чередуются с кафе.
От улицы Гази отходят длинные торговые галереи. Несколько переулков занимает Медный рынок.
Большая мечеть Ulu Camii
Главная достопримечательность на улице Гази – Большая мечеть.
Перед мечетью раскинулась площадь.
Проходим в арку и оказываемся на великолепном внутреннем дворе.
С трех сторон двор окружен арками. Для украшения двора использовались колонны римского театра.
Самая красивая — дальняя сторона двора. Фризы и каждая из колонн второго яруса покрыты искусным узором.
На месте Большой мечети когда-то стояла христианская церковь Святого Фомы. Мечеть построили в 1091 году, взяв за образец Улу Джами в Дамаске.
Изнутри Улу Джами кажется громадной.
Расписные кессонные потолки
Рядом с мечетью – два медресе: Масудие и Зинджирие.
Другие мечети
Помимо Улу Джами, в Старом городе Диярбакыра есть еще несколько старинных мечетей, почти все они были построены в XVI веке, при этом каждая — со своими особенностями: мечеть Фатих-паши украшена изразцами, в мечети Мелик-Ахмет-паши — великолепный михраб, а в мечети Сафа – минарет, декорированный изразцами и надписями на-арабском.
Вряд ли вы пропустите мечеть Неби — она стоит на бойком месте, на бульваре Иненю.
А вот мечеть Бехрам-паши придется поискать в хитросплетениях узких улочек, однако оно того стоит: мечеть украшена каменной резьбой и яркими изразцами, а в её проектировании принимал участие сам Синан.
Мечеть Касым Султан (Шейха Мутаххара) известна прежде всего своим минаретом.
Минарет стоит отдельно от неё, да еще на четырех коротких колоннах-«ножках». Поэтому получил название «Четырехногий минарет.»
Есть поверье, что, если загадать желание и семь раз пройти под Четырехногим минаретом, то желание сбудется. Поэтому желающих проделать этот ритуал может быть много (я своей очереди не дождалась).
Караван-сараи, ханы
В Старом городе сохранилось четыре караван-сарая османского периода. Их ещё называют «ханы», или «хан». Хотя, строго говоря, между ханом и караван-сараем есть различия. Караван-сараи больше похожи на крепость, они располагались на караванных путях или на окраинах городов. А ханы – торговые дома с лавками купцов и складами в центре города.
Самый большой хан Диярбакыра — Хасан-паша хан (1572-1575 годов постройки). Он находится на улице Гази почти напротив Большой мечети — их разделяет площадь. На нижнем этаже располагались конюшни, на верхнем – торговые, складские и жилые помещения.
Сейчас в Хасан-паша хане – кафе и сувенирные лавки. Торгуют коврами, украшениями, медными и серебряными изделиями.
В конце улицы Гази, возле ворот Мардина был караван-сарай Делиллер (или Хюсрев-паша, 1527 года постройки). Сейчас в нем отель. Заманчиво пожить в таком историческом здании.
Еще один хан 16 века — Чифте хан – сейчас используется как склад.
Самый поздний из ханов – Сюлюклю хан, 1680 года. «Сюлюк» значит «пиявка», в этом хане также лечили. Сейчас в нем кафе. Внутри двора возвышается дерево с такой раскидистой кроной, что покрывает всё пространство внутреннего двора.
Все три хана находятся в центре города, в соседних переулках.
Ассирийские и армянские церкви
По улице Гази от главной площади проходим 150 м на юг и сворачиваем на улицу Ени капы.
Здесь буквально друг за другом следуют три достопримечательности.
Сначала перед нами возникнет Четырехногий минарет.
Сразу за минаретом вы увидите стену халдейской католической (ассирийской) церкви Мар Петюн.
Внутри церкви – ряды изящных арок на тонких колоннах. Само пространство светлое, радостное.
Ассирийские иконы похожи на детские рисунки: яркие, простые, безмятежные.
За церковью находится открытый дворик, где среди кустов роз можно отведать халдейский кофе. Изящная подача — к кофе подается розовый щербет.
Сразу за кофейным двориком вы увидите армянскую церковь Сурб Киракос (Surb Giragos).
Интерьер армянской церкви схож с халдейской – пространство тоже разделено аркадами, вот только иконы другие. Церковь просторная и какая-то праздничная.
В Диярбакыре есть и другие христианские церкви. Самая значимая из них – древняя сирийская церковь Девы Марии (Meryamana Kilisesi). Она была построена в III веке на месте языческого храма бога Солнца.
Службы в ней проводятся на арамейском языке. Церковь находится в одном из узких переулком юго-западной четверти. Ориентируйтесь на колокольню. Вход платный, 200 лир.
Традиционные османские дома
Большинство домов в Старом городе вполне соответствуют поговорке «Мой дом – моя крепость». Прохожий идет по узким улочкам вдоль бесконечных стен. Жизнь горожан проходит за стенами.
Традиционное жилище в Старом городе делилось на женскую половину и мужскую, а также на летнюю и зимнюю. В богатых домах несколько внутренних дворов. В летнем дворе строили айван – навес с колоннами, под которым располагался фонтан.
Чтобы побывать в таком жилище, следует посетить один из-домов-музеев Диярбакыра. Это:
- дом Джемиль-паши,
- дом-музей Зии Гёкальпа,
- дом поэта Джахита Сытки Таранджи,
- литературный музей Ахмета Арифа.
Конечно, их владельцы были не рядовыми жителями. Однако общие закономерности обустройства исторического османского дома в их домах прослеживаются.
Что еще посмотреть
В 3 км к югу от Ворот Мардина на реке Тигр находится так называемый Десятиглазый мост, построенный в 1065 году.
Рядом с мостом – зеленая зона, много кафе и сувенирных лавок.
Дорога к мосту проходит мимо садов Хевсель.
Безопасно ли в столиц курдов?
Возможно, мы попали в благоприятный период, но никаких проблем на территории турецкого Курдистана у нас не было.
В Диярбакыре к нам пару раз подходили представители туристической полиции, спрашивали, откуда мы, не обижают ли нас. Это, конечно, наводило на мысль, что до этого у туристов бывали осложнения. Но нам город показался спокойным и мирным, курды всегда проявляли доброжелательность.
Картины вечернего города
Единственное, когда мы в поисках ассирийской церкви Девы Марии вечером забрели в трущобный район, было неприятно. Но, пройдя насквозь этот плохо освещенный, с узкими проходами квартал, мы оказались на главной улице, и там уже обрели спокойствие.
Где в Диярбакыре лучше селиться
Мы, ничтоже сумняшеся, заказали отель в Старом городе, но когда оказались внутри городских стен в плотном потоке машин, то сразу пожалели. К счастью, наш отель Birkent Otel находился практически при въезде в исторический центр. Вышел служащий отеля и проводил нас на парковку.
Если вы с машиной и хотите жить внутри крепостных стен, выбирайте отель поближе к въездным воротам и со своей парковкой.
Второй вариант — поискать жилье за городскими стенами, но в пешей доступности от Старого города. Современный город подступает к крепостным стенам.
В Диярбакыре есть аэропорт, который находится в 7 км от исторического центра. До Диярбакыра также можно добраться на междугороднем автобусе.
