Осуществилась моя давняя мечта – побывать в Месопотамии, на берегах Евфрата и Тигра, увидеть своими глазами места, в которых зарождалась наша цивилизация.
Отправились мы туда во второй середине ноября (отличное время для путешествий по Турции: комфортные +14-+17°С) и три недели колесили по Юго-Восточной и Восточной Турции. Прилетели в Анталью, арендовали машину и доехали на ней до озера Ван. На обратном пути захватили Каппадокию – решили досмотреть её южную часть.
Содержание
Аренда машины в Анталии
— Почему в Анталью? – возможно, спросите вы. – Почему не начать маршрут сразу от Газиантепа?
Увы, мы до сих пор не удосужились обзавестись платежной картой какого-нибудь зарубежного банка. Поэтому нам нужен был рентал кар, который бы выдал нам машину без кредитной карты, с оплатой наличными и, желательно, без депозита.
Такую возможность предоставляет Localrent (в очередной раз благодарю этот агрегатор за лояльность и гибкие условия). А офисы Localrent есть только в крупных городах: Стамбуле, Анталии, Измире и Аланье.
Выбор машины
При выборе машины мы поставили фильтры «без кредитной карты», «без депозита» и «без ограничения пробега». И остановились на машине Fiat Egea с механической коробкой. Стоимость аренды составила 385 евро за 20 суток. Залог мы оплатили российской картой, а остальное (300 евро) отдали при получении машины. С кредиткой и депозитом ту же модель можно было взять на 100 евро дешевле. Но и так неплохо.
Машина в итоге нас полностью устроила, хорошо преодолевала горные перевалы, бензин потребляла очень умеренно — 6,3 л/км. Мы проехали порядка около 4000 км и за это время потратили на бензин 14450 лир (280 евро). Бензин на заправках был в среднем по 57 лир за литр.
Платные дороги
Пару раз мы попадали на платные дороги. На машине должен быть наклеен cтикер HGS, который сканируется, когда вы въезжаете на платный участок. Когда мы сдавали машину, я (через Гугл-переводчик) сообщила нашему арендодателю, что мы пользовались платными дорогами, и спросила, как мы можем их оплатить. Он посмотрел в свой телефончик и показал нам табличку, в которой были указаны те участки платных дорог, по которым мы проехали, и их стоимость. В итоге вышло 260 лир (520 рублей), которые мы ему и вручили.
Платными дорогами, безусловно, стоит пользоваться, они дешевы, отличного качества и здорово сокращают время в пути.
Дома я загрузила оффлайн-карты Organic maps. К сожалению, они не всегда были актуальны. В Турции активно строятся новые дороги, вдоль моря прокладываются туннели, и этих дорог Органик мэпс не знала (либо они были обозначены пунктирами). Так, в Урфе она нас увела с нормальной дороги в узкий грязный переулок.
Скачала оффлайн-карты Яндекс. Однако наиболее актуальная информация, как мне показалось, была у Гугл-мэпс.
Ну, и первым приоритетом шли указатели на дорогах.
При въезде в город, чтобы видеть пробки, иногда включала мобильный интернет (спасибо Drim-sim, которой я пользуюсь уже несколько лет).
Что посмотрели по пути в Восточную Турцию
Получалось, что от Анталии до Месопотамии нам предстояло преодолеть порядка 800 км. И столько же обратно. Однако в Турции интересные места встречаются на каждом шагу, это мы поняли еще во время нашего предыдущего автопутешествия в Каппадокию.
Так что дорогу мы разнообразили остановками и осмотром попутных достопримечательностей. День провели в Аланье, купались, поднялись на крепость.
В Анамуре гуляли по античному городу Анамуриум и лазили по крепости Мамуре.
Самая плотная концентрация достопримечательностей – на участке от Силифке до Эрдемли.
Там мы смотрели античные города Элаусса Себасте, Канителис (Канлыдиване).
Спускались в грандиозные пещеры Ада, Рая и Астма.
Останавливались на пляже Кызкалеси напротив острова с Девичьим замком.
В Силифке пересекали реку, в которой, практически на подступах к Палестине, утонул император Фридрих Барбаросса. Тут мы не преминули порассуждать, как мог мистик Гитлер назвать важнейший военный план именем человека, погибшего нелепой смертью в двух шагах от цели.
Все достопримечательности мы, конечно, не успели охватить. Особенно жаль, что пришлось пропустить скальные рельефы Адам Кайалар в каньоне, древний город Узунбурч, пещеру Джилиндере (Gilindire).
Сама дорога разнообразна и живописна. В районе Анамура к морю подходит горный хребет, и в этом месте дорога выписывает затейливые петли. А все относительно пологие участки и некрутые склоны покрыты банановыми плантациями.
Потом горы отступают, начинаются фисташковые сады. Дорога отходит от моря.
Пришлось нам пропустить и такие города как Тарсус и Адана. В Тарсусе произошла знаменательная встреча Антония и Клеопатры. А еще в этом городе родился Савл, ставший впоследствии апостолом Павлом.
Маршрут на карте
Примерно так наш маршрут выглядит на карте: от Анталии до Тарсуса линейный, затем кольцо (овал) и на северо-востоке — небольшой радиальный отрезок до Вана.
Внутри кольца получилось еще маленькое колечко до горы Немрут. Немрут находится примерно на одинаковом расстоянии от Газиантепа, Урфы, Диярбакыра и Малатьи. В любом случае к нему приходится делать крюк.
Месопотамия
Газиантеп
Основная часть задуманного путешествия по Восточной Турции началась в Газиантепе. Именно здесь мы явственно ощутили восточный колорит. Местный городской базар с сетью нескончаемых длинных галерей мне напомнил базары в Иране. Здесь уже была другая еда, а кофе готовилось из фисташек. Мы зашли в историческую кофейню Тахмис выпить местного кофе с пахлавой. Приятное кафе, в центре зала – железная круглая печка с живым огнем. Красивая подача – кофе приносят в маленьких чашечках в подстаканниках с крышкой.
Главная достопримечательность Газиантепа – музей мозаики Зевгмы. Этот роскошный современный музей был построен специально для размещения мозаик, найденных на виллах древнего города Зевгма (Zeugma). Сам город был частично затоплен при возведении плотины на Евфрате.
Самый знаменитый экспонат музея — так называемая Цыганка. Для него выделен отдельный зал.
Еще в Газиантепе есть крепость на высоком холме и археологический музей, но они пострадали в результате последнего землетрясения в 2023 году и теперь закрыты на реставрацию.
Газиантеп славится своей кухней и считается гастрономической столицей Восточной Турции. Мы зашли в рекомендуемый интернетом ресторан Имам Чагдаш (İmam Çağdaş Kebap и Baklava), но были разочарованы. Еда была самая обычная, в зале шумно и, главное, полно мух. А вот кофейня Тахмис хороша.
Евфрат и Халфети
Из Газиантепа мы отправились на восток и вскоре достигли берегов Евфрата. Великая река лениво колыхалась в высоких белокаменных берегах.
Вскоре мы прибыли в городок Халфети и на пристани за смешные 200 лир (400 рублей) купили билет на кораблик. Водная прогулка по Евфрату длилась полтора часа и проходила по каньону с высокими берегами, мимо крепости Румкале и полузатопленной мечети.
После плавания мы славно пообедали в плавучем ресторане и отправились на северо-восток.
Немрут-Даг
Нашей дальнейшей задачей на этот день было успеть доехать до горы Немрут и встретить там закат.
По пути мы миновали длинный скучный город Адыяман и кусочек города Кяхта. А потом начались захватывающие горные пейзажи.
И вот уже вдалеке показался ровный конус Немрут-Дага, явно выделявшийся среди прочих вершин. Высота горы Немрут — 2150 м.
Царь Коммагены Антиох I велел себя похоронить на самой высокой горе своего царства. На её вершине еще насыпали курган, а на западной и восточной террасах установили скульптуры богов и самого Антиоха.
На закат мы успели. Обошли курган, пофотографировали скульптуры в лучах заходящего солнца. Но, честно сказать, я ожидала большего. Я так хотела сюда попасть, оказаться среди этих мраморных голов! Я думала, что буду сражена величием этой картины. На фотографиях всё выглядело грандиозно, а наяву получилось как-то обыденно. Очередной (хоть и весьма нетривиальный) памятник людскому тщеславию.
Уже в темноте мы добрались до горной деревни Карадут и там заночевали. Подробно о Немрут-даге
Арсамея (Арсемия)
Спускались мы с горы Немрут через ущелье реки Кяхта, и это ущелье оказалось невероятно зрелищным и с достопримечательностями на каждом шагу.
Первая остановка была возле руин древней Арсамеи, летней резиденции коммагенских царей. Мы посмотрели барельеф, где Антиох пожимает руку Гераклу, потом поднялись на вершину холма. К сожалению, пещеры были закрыты.
Проехав ниже, мы сделали остановку и прогулялись к сельджукскому мосту.
А потом поднялись на впечатляющую крепость Kahta Castle (снизу, от моста она казалась совершенно недоступной, прямо-таки под небесами).
Еще несколько витков серпантина вниз, и долина раздвинулась. Остановились возле монументального римского моста с колоннами.
И уже на выезде из долины сделали остановку возле кургана Каракуш. В этом кургане похоронены мать, сестра и дочь царя Антиоха II. С кургана хорошо видна вершина Немрут-Дага.
Далее наш путь лежал в Урфу, которая находилась южней, за большим водохранилищем. Навигатор предлагал объезжать его с запада через Адыяман, но мы решили сделать небольшой крюк и проложили маршрут по восточному берегу, через Сиверек.
Пересекли Евфрат по вантовому мосту.
А потом долго ехали среди лавовых полей. В какой-то момент возникло ощущение, будто я снова в Исландии.
Шанлыурфа
В Урфу прибыли посветлу.
Приставку «шанлы», то есть «славный», город получил в 1983 году. Урфой он стал в 1637 году при захвативших его османнах. До этого, почти две тысячи лет (с 303 года до н.э.) город назывался Эдесса.
С Эдессой, как и всяким древним городом, расположенным на перекрестке истории, связано множество событий и имен. Здесь жили библейские пророки Авраам и Иов, похоронен апостол Фома, правил царь Абгар (который получил от Христа нерукотворный образ на плате – первую икону), нищенствовал божий человек Алексей и прочее.
В городе сложный рельеф: холмы и впадины. На вершине самого высокого холма находится крепость с троном царя Нимрода (сейчас крепость на реконструкции).
У подножия холма раскинулся прекрасный парк со священными озерами, мечетями, пещерой, в которой (как считают мусульмане) родился Авраам, а также многочисленными кафе. Место очень людное, кто-то молится, кто-то отдыхает.
Озеро Балыклыгёль со священными карпами
Пещера, в которой родился пророк Авраам
К парку примыкает базар.
Здесь тоже толчея.
Зато просторно и свободно в музеях Урфы: археологическом и мозаики. Они находятся буквально через дорогу от священных озер и тоже в парке. Прекрасные музеи, великолепно оформленные, с замечательными экспонатами. Билет единый на оба музея, 10 евро.
Рядом с «музейным» парком возвышается известняковая стена другого холма. Подножие холма изрыто многочисленными рукотворными пещерами. Здесь располагался некрополь Эдессы. Можно пройти вдоль стены и посмотреть погребальные камеры.
Старый город Урфы – это хитросплетение узких улочек, по которым гоняют местные жители на мотоциклах, только и успеваешь вжаться в стену. Попадаются симпатичные старинные здания. Много домов с нависающими вторыми этажами.
Город выстроен из местного светлого известняка. С высоты крепости кажется, что окрестные холмы покрыты белым ковром.
Пожилые мужчины здесь носят забавные широкие штаны, развилка у которых начинается на высоте колен. Иногда возникает ощущение, что мужчина надел юбку.
Многие женщины носят паранджу. Встречаются даже такие, у которых нет прорезей для глаз. Но и ходить без платка женщинам не возбраняется, никто косо не смотрит. У некоторых женщин на руках и лице – татуировки, сделанные хной.
На восточной окраине Старого города мы нашли музей города Урфа. Музей разместился в большом особняке с несколькими внутренними дворами и террасами. Его любопытно посетить даже ради того, чтобы увидеть, как выглядело жилище богатого жителя Урфы.
В целом, и Газиантеп, и Урфа были интересны в первую очередь своими музеями. Сами города слишком суматошны, с какой-то суетной атмосферой и вполне заурядной архитектурой.
Гёбекли-тепе
В 13 км к северо-востоку от Урфы находится мегалитический комплекс Гёбекли-тепе, древнейшее святилище на земле. Его возраст оценивают в 11 тысячелетий.
Билет в музейный комплекс и на раскопки стоил 21 евро, и это был самый дорогой музейный билет за время поездки.
За визитор-центром находится небольшой музей, в котором, в частности, демонстрируют фильмы, художественно изображающие возникновение этого святилища и его гибель. Начинать, пожалуй, лучше с этого музея, а потом идти на раскопки.
Для посетителей открыт один раскоп. Он окружен по периметру дорожкой и сверху прикрыт навесом.
Внизу находится несколько обособленных друг от друга кругов. Внутри каждого круга стоят мегалиты в виде Т-образных плоских фигур. Некоторые из них украшены барельефами животных.
Раскопки комплекса начались в 1995 году. Открывший Гебекли-тепе немецкий археолог Клаус Шмидт писал, что когда он увидел выстроенные по кругу единообразные каменные плиты, то понял, что должен либо умолчать о своем открытии, либо всю оставшуюся жизнь посвятить раскопкам и изучению этого потрясающего места. И выбрал второе.
Кстати, окрестные холмы похожи друг на друга, как морские волны. Почему-то Шмидт выбрал для раскопок именно этот холм.
Иллюстрация, как предположительно возводилось это святилище.
Шафрановый монастырь
И снова потянулись пустынные, безжизненные холмы.
Мы раздумывали, не заехать ли в Харран. Тоже ведь древность несусветная, один из самых ранних городов Месопотамии. И в Библии упоминается.
Но отказались от этой мысли. Получался крюк в 120 км. В ноябре день короткий, а хотелось засветло приехать в Мардин. И мы отправились на восток.
В 5 км от Мардина находится ассирийский православный монастырь V века, Дейрул-Зафаран, или Шафрановый. Назван «шафрановым» за цвет местного камня, из которого он был построен.
В монастырь можно пройти только с экскурсией. У нас была экскурсия на турецком языке. Когда она закончилась, мы уже сами в своем темпе прошлись по открытым для посещения помещениям и спустились в крипту.
В монастырском магазине продается местное вино. Цены начинаются от 550 лир за бутылку (1100 рублей). Купили, конечно.
В галерее размещены фотографии ближайших ассирийских монастырей.
Мардин
Стоило нам чуть проехать от Шафранового монастыря на север, как за очередным поворотом перед нами предстала гора, до середины покрытая лезущими вверх по склону домами. Это был Мардин.
Встречу с Мардином я ждала с нетерпением, прямо-таки предвкушала.
Мы бодро преодолели первые серпантины и встали в пробку. Был вечер воскресенья, сгущалась темнота. Пробка ползла еле-еле. Все обочины были заставлены машинами. Главная улица в Мардине – односторонняя. Если пропустил свой поворот, надо делать новый виток и вставать в хвост пробки.
По счастью, на одной из площадок освободилось место. Мы быстро туда пристроили машину и в отель пошли пешком, благо оставалось недолго.
Запили стресс монастырским вином (отменным!), сходили поужинать.
А наутро погрузились в городские лабиринты Мардина. Все неприятности первого знакомства с ним были забыты.
Город, и вправду, оказался чудесным. Любовались его зданиями, заходили в медресе, мечети.
Попадались и ассирийские церкви, одна из них — Мор Бехнам — даже была открыта.
К сожалению, по случаю понедельника был закрыт музей Мардина.
Город очень туристический, масса сувенирных лавок, кафе и ресторанов.
Местный специалитет – миндаль в разноцветных оболочках. Особенно популярен голубой миндаль, глазурь которого подкрашена натуральным красителем из корня лахорского дерева. Коричневый цвет оболочки получают благодаря корице. В общем, все натуральное и местное.
Как и монастырь, город вполне можно назвать «шафрановым», весь он построен из желтого известняка. Он достаточно цельный, дома примерно в одном стиле, можно выделить целые ансамбли.
Отдельное удовольствие – блуждать по узким улочкам-лестницам вверх и вниз от главной улицы. За каждым поворотом встречается что-то интересное. Так мы целый день и прогуляли.
А вечером в Мардине начинается шоу террас. Народ ходит по открытым террасам ресторанов и любуется вечерним городом. Можно присесть за столиком и что-нибудь заказать, можно просто поглазеть, никто не запрещает.
Античный город Дара
Мардин был ожидаемо прекрасен.
А вот Дара (она находится в 35 км к юго-востоку от Мардина) прямо-таки поразила.
Когда-то на этом месте был римский город Анастасиополь, форпост Восточной Римской империи на границе с Персией. Довольно обширный, хорошо укрепленный. Впоследствии он не раз переходил из рук в руки, был разрушен, заброшен, и со временем на этом месте образовалась обычная турецкая деревня.
Первая остановка – около некрополя – сразу дает представление о величине римского города.
А потом на второй остановке мы зашли за неприметный зауряднейший домик и по лестнице спустились в подвал. И оказались в грандиозном подземелье с рядами колонн. Это подземелье служило цистерной.
Видите внизу человечка?
Выйдя на свет божий, по проложенной дорожке пошли к руслу высохшей реки, посмотрели римский мост. Потом бродили среди руин древнего города. Ворота тоже поражают своей мощью.
Работы по расчистке города и реставрации еще только ведутся. Вход и в некрополь, и в город бесплатный.
Чуть дальше была и третья остановка – возле римской водосборной системы с каналами. В очередной раз восхитились инженерной изощренностью древних римлян.
Нусайбин и ассирийская церковь Мор Якуп
Проехав еще 40 км на юго-восток, мы попали в город Нусайбин (в античности Нисибис), за которым уже начинается Сирия. В городе находится пограничный переход.
Сам город выглядит светским, очень оживленным. Много современной застройки. Чувствуется стремление правительства в пограничных (то есть не слишком привлекательных) районах создать жителям максимально хорошие условия.
Курдские детишки идут из школы:
В Нусайбине мы ходили в ассирийский монастырь Мор Якуп – Святого Якова.
От монастыря осталась фактически одна церковь – самой простой кубической формы. Она стоит посреди античных обломков сильно ниже окружающей поверхности – настолько поднялся культурный слой за 1700 лет. Да, именно столько лет этой церкви – она была построена в 320 году и считается одной из древнейших христианских церквей Месопотамии.
Монастырь Мор Габриэль
Потом мы ехали по ущелью вдоль реки Джаг-Джаг (у древних греков она звалась Мигдоний). Дно ущелья было заполнено густой растительностью.
Наш путь лежал в Мидьят. Но перед Мидьятом мы еще заехали в ассирийский монастырь Мор Габриэль – Святого Гавриила. Этот монастырь был основан в 397 году – позже Мор Якуп, то ненамного.
Он тоже шафранового цвета, но больше и основательней Шафранового монастыря. Внутри монастырских стен — много строений разных времен и внутренних дворов.
В ассирийских церквях иконы яркие, прямо-таки детские, в духе примитивизма.
На одной стене сохранился фрагмент мозаики.
Мидьят
Во второй половине дня въехали в Мидьят, перекусили и отправились в старый город.
Историческая застройка Мидьята напоминает Мардин: тот же стиль и тот же золотисто-бежевый цвет камня. Только Мардин расположился на склоне горы, а Мидьят – на равнине. Он, конечно, поменьше Мардина, но тоже очень хорош. Некоторые дома — как дворцы.
В Мидьяте много ассирийских церквей. С высоты смотровых площадок кажется, что церковных колоколен здесь не меньше, чем минаретов.
В целом, чем ближе к востоку, тем лояльней отношение к православию. И к виноделию, кстати, тоже. Если в Урфе не было даже пива, то в Мидьяте полно винных лавок. В этом районе развито виноделие, вокруг города раскинулись виноградники (на вид – чахлые, с маленькими корявыми лозами).
В светлое время старый город нам показался вымершим. Но как только стемнело, он ярко осветился, и его улицы наполнились жизнью. Словно разом включили праздник. Народ гулял по улицам, сидел в кафе и ресторанах, залезал на террасы.
Смотровые террасы в Мидьяте платные, порядка 100-200 лир. Но подняться на них, безусловно, стоит.
Одним словом, Мидьят — город-праздник. Как нам сказали, сюда любят приезжать турки из других городов — ради праздничной атмосферы, красивой обстановки, хороших ресторанов. Иностранцев мы здесь (да и в других городах Восточной Турции) практически не встречали.
Замок Хасанкейф и речная прогулка по Тигру
С утра мы направились на север и через 40 км оказались на берегах реки Тигр.
С Хасанкейфом у нас с самого начала не задалось.
Мы планировали подъехать к самому замку (он был построен в 363 году римлянами и назывался Кефе). Но там велись ремонтные работы, и дорога была закрыта.
Мы переехали на другой берег Тигра и на пристани хотели взять водную прогулку по Тигру. Нам сказали, что кораблик в сторону замка отправляется только, когда наберется 20 человек. А нас было двое, и больше никого на пристани не было.
В результате нам выделили маленькую лодку, на которой мы и поплыли.
Наша — крайняя справа.
Лодка имела руль и ручку с тремя положениями: вперед, стоп и назад. Скорость была минимальной.
Мы выплыли на середину Тигра и направились к замку.
Противоположный берег представлял собой известняковую стену, изрытую пещерами, в которых ещё до недавнего времени жили люди.
Где-то через полчаса нашей водной прогулки сзади показался корабль. То есть приехала какая-то группа, и для них отрядили судно.
Перед замком мы развернулись и поплыли назад (уже, честно говоря, надоело тащиться так медленно). А корабль пошел дальше.
За прогулку на лодке мы заплатили 500 лир. Прогулка на кораблике стоила 200 лир с человека, и маршрут длинней. Ах, если бы знать, что надо немножко подождать! Но это уже издержки низкого сезона – вы можете приехать на пристань, а людей на водную прогулку не наберется. Это в Халфети нам повезло с прогулкой по Евфрату. Но и сам Халфети — место более оживленное. Хасанкейф в конце ноября был совсем пуст.
Озеро Ван
Следующие две ночи мы провели на озере Ван в городе Ван.
Очень красивая дорога вдоль озера Ван. Засушливые склоны сменились лесистыми, горы выросли, и впереди появились заснеженные вершины. А слева поблескивала голубая гладь озера. Противоположный берег не просматривался.
Но – опять же – мы не попали на остров Ахтамар, поскольку не было народу на кораблик. На острове стоит церковь Святого Креста Х века, шедевр армянской архитектуры. Стены её покрыты искуснейшей резьбой (библейские сюжеты, растительные и животные мотивы, орнаменты), а внутри сохранились фрески.
Сам Ван оказался неожиданно большим современным городом.
В древности здесь располагалась Тушпа, столица царства Урарту, а затем – столица армянского царства Васпуракан.
В Ване – отличный археологический музей Урарту.
Напротив музея возвышается скала, на вершине которой расположился замок Вана.
С вершины видны следы старого Вана – города, разрушенного во время геноцида армян 1915-1920 годов. Новый город был построен на новом месте.
Из Вана мы ездили в Чавуштепе – летнюю резиденцию царей Урарту.
Был большой соблазн доехать до Догубаязита и посмотреть на Арарат, но по времени мы не успевали.
Ван стал самой восточной точкой нашего путешествия. После него мы повернули назад.
Диярбакыр
Диярбакыр считается столицей Курдистана. Впрочем, и в предыдущих городах Месопотамии, которые мы посетили, было много курдов. Как мне показалось, курды проще и простодушней турок. Часто на улицах заводили разговор, интересовались, откуда мы, выказывали свое расположение. Оказывается, «спасибо» по-курдски «спас».
В Диярбакыре пару раз к нам подходила туристическая полиция, спрашивали, нет ли у нас проблем, не надо ли помочь. Сколько путешествую, впервые встречаю туристическую полицию.
Наше знакомство с городом началось не лучшим образом: мы сначала попали в какие-то трущобы и как-то напряглись (к тому же было темно).
Но потом вышли в центр, увидели его нарядные караван-сараи (они здесь называются «ханы») и великолепную Большую мечеть, построенную на месте древнего акрополя, и настроение качнулось в другую сторону.
Наутро поднялись на мощные городские стены из черного базальта, построенные римлянами в IV веке.
Полюбовались зеленой долиной реки Тигр и садами Хевсель, сходили в музеи.
В городе сохранилась чудесная, какая-то радостная армянская церковь Сурб-Киракос. А рядом с ней – ассирийская церковь Мар Петюн. И тут же – забавный отдельно стоящий «минарет на ножках»
Диярбакыр мне очень понравился. Подробно о Диярбакыре
Дорога назад
Простившись с курдской столицей, мы покинули берега Тигра, а через несколько часов уже миновали и Евфрат. Междуречье осталось позади.
Пейзажи между Тигром и Евфратом:
Прощаемся с Евфратом
На ночь остановились в Кайсери. Посмотрели его крепость, тоже весьма внушительную. Крепость в Кесарии заложили в VI веке, но окончательный вид она обрела уже при сельджуках в XIII веке. Сходили в крепости в музей. Посмотрели мечети, зашли в медресе Хунат Хатун.
Следующие пару дней провели в южной Каппадокии. Жили в Ургюпе, посмотрели сам город и соседний с ним Ортахисар, погуляли по прелестным долинам Соганлы.
Посетили уникальный пещерный монастырь под городом Нигде.
Выехали к морю и по пути в Анталью досматривали то, что не успели по дороге в Месопотамию.
На одну ночь остановились в городке Ташеджу. В нем находится порт, из которого отправляются паромы на Северный Кипр. В городе хороший пляж с отличным пологим заходом. С удовольствием там искупались. Температура воздуха была +17°С, а воды – +22,5°С (4 декабря, на минуточку).
Удивило большое количество русского люда в этом городке. Русская речь звучала повсеместно. Возле кафе висели меню на русском языке с такими позициями, как борщ, селедка под шубой и т.п. Я не выдержала и обратилась с вопросом к держательнице одного из таких кафе. «Так рядом же Россия строит АЭС, и в окрестных городках полно русских, это все сотрудники и их семьи». Вот оно что.
Последнюю ночь мы провели в Сиде. В тот день погода, так долго радовавшая нас солнцем, прорвалась ливнем. Под вечер дождь закончился, и мы в темноте прогулялись среди античных развалин. Море штормило, брызги волн взлетали выше парапета. Было полнолуние. Тучи то открывали луну – и тогда всё озарялось, то заслоняли её.
Беломраморные колонны посреди черной ночи — словно посыл из вечности, от людей, живших здесь две тысячи лет назад и построивших храм на берегу моря.
На следующий день в Анталии мы сдали машину и улетели домой.
Путешествие получилось долгим и захватывающим. Прожит кусок увлекательной жизни. За спиной – невероятные ландшафты Месопотамии, Каппадокии, восточные города со своей особой атмосферой, античные руины, и на каждом шагу — неожиданные открытия и обретения. Обретения, которые нельзя потерять, потому что они уже стали моей жизнью.
Организация поездки в Восточную Турцию
Напоследок – небольшая техническая часть.
Отели
Отели по маршруту (а их было 16) я бронировала на Островке и Букинге. На Букинге – с фильтром «оплата на месте» и «кредитная карта не требуется». На Островке оплачивала сразу российской картой. Сравнивала стоимости в разных системах бронирования, использовала промокоды.
Пару отелей забронировала на Отелло, у них на первое и второе бронирования была хорошая скидка.
Ещё ставила фильтр «Парковка». Но, как показал опыт, отели на чистом глазу указывают, что у них бесплатная парковка, имея в виду, что машину можно припарковать на улице рядом с отелем. А в центре города под вечер со свободными местами, как правило, бывают проблемы. Впрочем, сотрудники отеля в таких случаях обычно помогали.
Достопримечательности
Турция сейчас активно взялась за развитие туризма. Места, которые могут заинтересовать туристов, всячески обустраиваются, к ним подводят хорошие дороги, но и цены, соответственно, выросли.
В большинстве мест стоимость билетов указана в евро, при этом могут принимать оплату только в лирах.
Основные градации: 12, 10 и 3 евро.
12 евро – это, например, музей мозаик в Газиантепе, пещеры Ада, Рая и Астма.
10 евро – Немрут-Даг, музеи в Урфе (единый билет на два музея), археологическая зона и музей в Сиде.
3 евро – крепость и музей в Ване, музеи в Диярбакыре, античные города Анамуриум и Канителис (Канлыдиване), Шафрановый монастырь, Мор Габриэль, пещерный монастырь в Нигде, крепость Мамуре.
Ну, и по мелочи в лирах – вход на различные смотровые, плавание на корабликах, платные медресе, частные музеи.
Дороже всего стоил билет в мегалитический комплекс Гёбекли-тепе – 21 евро.
В целом, на достопримечательности мы потратили по 250 евро на нос.
Валюта
Везли в собой наличные евро. И перед поездкой на 10 тыс. рублей накупили еще лир (чтобы хватило на первую заправку и еще какие нужды). Первые три отеля были предоплачены на Островке.
Во многих местах принимают евро. В частности, ими можно расплачиваться за отели. А вот в некоторых музеях требуют обязательно платить в лирах, хотя стоимость билета указана в евро.
Половину денег мы поменяли на второй день в обменнике Аланьи. А потом еще немного поменяли во второй половине пути у нашего отельера.
Туристическая страховка
При поездке за границу, даже на небольшой строк, всегда оформляю медицинскую страховку. Покупаю онлайн на cherehapa.
Прокат авто — на Localrent
Авиабилеты подыскивала на Авиасейлс. Обошлись в 25 тыс. рублей в обе стороны (Москва-Анталья-Москва).
Календарь дешевых цен на авиабилеты
Новогодняя акция от Круиз.онлайн: скидки до 24% и праздничный розыгрыш призов! Акция продлится до 16 января 2026 года.
Бренд Круиз.онлайн запустил праздничную Новогоднюю акцию. Пользователи могут получить скидки до 24% на круизные путешествия, а также принять участие в праздничном розыгрыше призов к Новому году.
Свои путешествия я организую с помощью этих сервисов:
- авиабилеты - Aviasales
- отели - Островок, Яндекс.Путешествия и Trip.com
- квартиры, апартаменты - Суточно ру
- туристическая страховка - Cherehapa
- такси/трансфер - KiwiTaxi или intui.travel
- прокат авто - LocalRent и Economybookings
- экскурсии - Tripster и Sputnik
- пакетные туры - Travelata и Level.Travel
- авторские туры - Большая страна и YouTravel.me
