Немрут-даг – это одно из самых экстравагантных захоронений и одна из самых нетривиальных достопримечательностей Восточной Турции. Захоронение представляет собой курган на вершине горы, украшенный скульптурами богов. А похоронен там Антиох I, царь древнеармянского Коммагенского царства, живший в I веке до нашей эры.
И, если уж вы оказались в тех краях, то вряд ли избежите искушения увидеть всё это своими глазами.
Внимание! В Турции есть ещё одна гора Немрут, бывший вулкан на берегу озера Вана. Не следует их путать.
В этой статье я расскажу, как попасть на Немрут-даг, какие достопримечательности посмотреть по пути, в какой сезон и какое время суток лучше ехать.
Содержание
Как появилось святилище на горе Немрут. Немного истории
Антиох I – один из царей Коммагены, царства, существовавшего независимо в общей сложности 180 лет (с 163 года до н.э. и до 17 года н.э.). После этого оно некоторое время то присоединялось к Риму, то отсоединялось, пока окончательно не вошло в состав Римской империи в 72 году н.э.
Царство, надо сказать, было крошечным, располагалось на правом берегу Евфрата, и его большую часть занимали горы. Самой высокой точкой царства была гора Немрут (2150 м).
Столица Коммагенского царства, город Самосата лежала на равнине, как раз на берегу Евфрата и в настоящее время затоплена водами водохранилища. А вот летняя царская резиденция Арсамея располагалась в горах и отчасти сохранилась (в виде руин, конечно).
Антиох I правил своим маленьким царством 39 лет, с 70 до 31 года до н.э., а всего прожил 55 лет.
В его родословной были и персидские правители, и македонские, что позволило ему утверждать, что он потомок одновременно Дария I и Александра Македонского.
В какой-то момент этого ему показалось мало, и он без обиняков причислил себя к богам. К своему имени он прибавил эпитет Теос, то есть «божественный». На сохранившихся барельефах Антиох I Теос по-родственному пожимает руку какому-нибудь из богов. А на самой высокой горе своего царства он повелел построить святилище и установить там свою скульптуру в одном ряду со скульптурами богов.
Верноподданные построили святилище, шеренгу богов с Антиохом выстроили и на восточной террасе, и на западной, чтобы они и встречали солнце, и провожали его. Кроме этого, на восточной террасе возвели ещё и алтарь.
Дважды в месяц, 10 и 16 числа, в день коронации Антиоха и в день его рождения в святилище проводились религиозные церемонии. На головы статуй надевались золотые короны, на алтарях приносились жертвы, а потом устраивались пиры.
На вершине горы, в насыпном кургане царя и похоронили. И вскоре перестали воздавать ему должные почести.
Со временем святилище было забыто. Обнаружили его в 1883 году немецкие археологи.
За прошедшие два тысячелетия скульптуры сильно пострадали, головы лежат отдельно от тел. Тем не менее выглядит курган грандиозно. Зрелище огромных голов на горных террасах дополняют невероятные виды на соседние горы.
В 1987 году Немрут-даг был включен в список ЮНЕСКО. Гробница Антиоха I до сих пор не раскопана.
Гора Немрут на карте
Находится гора Немрут на востоке Турции, в Месопотамии. Ближайший к горе город – Кяхта (Kahna). Ближайший аэропорт — в городе Адыяман. Также есть аэропорты в городах Малатья, Шанлыурфа, Газиантеп, Диярбакыр, они подальше.
Когда лучше ехать
Оптимальный сезон посещения горы Немрут – весна и осень.
Летом здесь очень жарко, подъем в гору по ступенькам и прогулка вокруг горы может быть мучительной. От парковки до террас приходиться довольно-таки прилично подниматься.
В некоторых источниках попадается информация, что святилище Немрут-даг открыто с апреля по октябрь. На самом деле это не так.
Немрут в ноябре
Мы отправились в Восточную Турцию во второй половине ноября, и я списалась с хозяином отелем в деревне Карадут (которая находится ближе всего к Немрут-дагу), спрашивая, будет ли в ноябре открыт Немрут. Хозяин отеля мне ответил, что нет такого понятия: открыт или закрыт. Всё зависит от погоды. После обильных снегопадов там не пройти. Ну, и в ливень тоже не пойдешь. Надо отслеживать погоду.
В результате, когда мы поднялись, визитор-центр был закрыт, но на въезде перед шлагбаумом дежурил человек, который выдал нам билет за 10 евро, и мы поехали на верхнюю парковку.
Вершина горы была прикрыта снегом. На ступеньках лестниц встречался ледок. Однако обе террасы были доступны, и на встречу заката приехало довольно много людей. Снег даже придавал этому месту некую особость, поскольку все окрестные горы были без снега.
Так что в ноябре при хорошей погоде Немрут-даг доступен. Обязательна удобная нескользкая обувь.
Зимой есть риск попасть в такое время, когда вершина покрыта льдом или большим количеством снега. Не знаю, чистят ли там снег. Я бы на зиму не стала планировать восхождение.
В какое время суток лучше посещать Немрут-даг
Обычно советуют приезжать на восходе или закате. При восходе скульптуры на восточной террасе выглядят торжественно и жизнеутверждающе, а закат придает западным скульптурам элегичность.
На восходе и закате освещение меняется стремительно. За короткое время вы получите совсем разные фотографии.
Святилище на горе Немрут на закате
Мы приехали на Немрут перед закатом и поставили машину на парковку.
Как видите, даже во второй половине ноября здесь много экскурсионных минивэнов.
Далее начинался пеший подъем.
Почти в самом его начале — развилка: налево уходит дорожка-лестница на западную террасу, направо – на восточную. Без разницы, по которой идти, наверху всё равно вы опишите круг вокруг вершины.
Левая дорожка длинней, правая – круче. И выходят они не на террасы, а левая – на северный склон, а правая – на южный. До террас надо будет немного пройти траверсом.
Пейзажи с южной стороны. Вдалеке виднеется водохранилище Ататюрка на реке Евфрат.
На восточной террасе – ряд безголовых, сидящих в одну линейку богов и Антиоха, а чуть ниже – их головы.
Слева направо: орел, Антиох, Коммагена (богиня Плодородия), Зевс, Аполлон (Митра), Геракл, орел, лев.
Вот как это выглядит на реконструкции
На краю террасы – ступенчатая платформа, алтарь для жертвоприношений. За ним – скульптуры орла и двух львов.
После осмотра восточной террасы мы через северный склон перешли на противоположную террасу.
Скульптуры на западной террасе (головы, животные, обломки).
Голова Антиоха – в высокой персидской тиаре.
Во втором ряду – орел, лев, а далее – остатки ног. Все, как на восточной террасе, только здесь хаотично, а там упорядочено.
Взгляды богов устремлены на заходящее солнце. И, вправду, оторваться невозможно.
После заката народ отправляется вниз.
Меж тем краски становятся мягче, композиция смотрится по-другому.
А теперь предстоит спуск по обледенелым ступеням.
И вот наконец асфальт, парковка.
И спуск в темноте по извилистой и узкой горной дороге.
Что еще посмотреть в окрестностях Немрут-даг
Если вы думаете, что посещением кургана все заканчивается, вы ошибаетесь. В окрестностях горы Немрут еще много всего интересного.
Дело в том, что на гору ведут три дороги:
- с севера из Малатьи (№ 1),
- с юга-запада – из Кяхты (№ 2)
- и с юга – от Нариндже через Карадут (№ 3).
Через Карадут – самая короткая дорога. А вот самая интересная – с юго-запада по долине реки Кяхта (в древности река называлась Нимфеос).
Вдоль этой дороги находится несколько замечательных объектов, посещение которых станет отличным дополнением к святилищу Немрут. Я бы даже сказала, без которых посещение одного Немрута будет неполноценным. Можно назвать этот путь Царской дорогой – как раз здесь цари с приближенными проезжали в свою летнюю резиденцию Арсамею.
Что же мы увидим на Царской дороге?
Курган Каракуш (Karakuş Tumulus)
От Кяхты поворачивает на север и вскоре перед нами предстает гора с насыпным курганом на вершине, этакая уменьшенная копия горы Немрут.
Поднимаемся на холм, оставляем машину на парковке и идем к кургану.
Курган для женщин царской фамилии был насыпан при царе Митридате II, сыне Антиоха I в 30-20 годах до н.э.
В кургане покоятся мать Митридата II Исия (жена Антиоха I), его сестра Антиохия и дочь Антиохии Ака.
От Каракуша хорошо видна вершина Немрут-даг. Через всю долину Антиох ведет немой небесный диалог со своей женой, дочкой и внучкой.
Перед курганом стоит колонна, увенчанная орлом. «Каракуш» переводится как «черная птица».
Вокруг кургана, как и вокруг Немрута, проложена дорожка.
На восточной стороне кургана – две колонны, На левую водружен бык.
На севере сохранилась одна колонна. У её подножия лежит скульптура льва.
Римский мост Септимия Севера, или мост Джендере
Спускаемся с «женского» кургана и едем дальше.
Следующая остановка – возле римского моста, построенного в начале III века во время правления императора Септимия Севера. Сейчас мост больше известен как «мост Джендере», так как стоит на реке Джендере, притоке Кяхты.
Река Джендере вытекает из узкого ущелья, а потом растекается по равнине. В летнее время за мостом — популярное место купания.
На южном конце моста стоят две колонны, посвященные Септимию Северу и его жене Юлии Домне.
На другом конце было тоже две колонны – в честь их сыновей Геты и Каракаллы. Но после того, как Каракалла стал императором и убил своего брата, все упоминания о Гете было приказано уничтожить. Так что вторую колонну снесли.
По мосту еще не так давно ездили машины. Сейчас рядом с ним построен современный мост.
Мамлюкская крепость Ени кале (Kahta Castle) и сельджукский мост
Чуть выше будет указатель к крепости Yeni kale (на картах достопримечательность обозначена как Kahta Castle).
В горной деревне Eski Kahta на крутом скальном гребне расположилась великолепно сохранившаяся крепость, построенная мамлюками в 1286 году.
Перед входом – большая парковка. Железный вагончик на краю парковки, как оказалось, служит школой для деревенских ребятишек.
Когда мы приехали, как раз началась перемена, дети высыпали из вагона и стали играть в вышибалы. А мы, лазая по крепости, с беспокойством поглядывали на нашу машину, как бы по ней не настучали мячом.
У подножия крепости виден горбатый сельджукский мостик.
Спустившись с крепости и выехав из деревни, можно прогуляться и к этому мосту.
Арсамея
И самый главный объект на подступах к Немрут-дагу – Арсамея, летняя резиденция коммагенских царей. А также ещё и святилище, и место захоронения царя Митридата, отца Антиоха I.
Заход в Арсамею представлял собой церемониальную дорогу, которая вилась по склону горы мимо стел и барельефов, прославляющих приравненных к божествам царей Коммагены.
Посетители Арсамеи поднимаются по той же древней священной дороге. Правда, от прежнему святилища мало чего осталось.
Первая смотровая площадка – возле стелы с барельефом.
Чуть повыше – главный памятник Арсамеи – высокая плита с барельефом, изображающим Антиоха I, жмущего руку Гераклу. Геракл обнаженный, с дубиной. Антиох – в богатых царских одеждах и с мечом.
Ниже барельефа – каменная плита, покрытая древними письменами.
Это самый большой античный текст среди обнаруженных в Анатолии. Текст содержит исторические сведения о Коммагенском царстве, о её законах и правителях, о том, как была устроена религиозная и социальная жизнь граждан этого маленького государства (увы, недолговечного и очень скоро поглощенного Римом).
Под камнем находится вход в пещеру – узкий коридор ведет в подземную полость, в которой совершались ритуальные действия. В нашу бытность вход в пещеру забран решеткой (а я даже фонарик с собой прихватила).
Закрыт вход и в другую пещеру.
И, собственно, выше барельефа дороги нет.
Мы всё же не утерпели, схулиганили и поднялись на вершину холма. И бродили среди невнятных остатков древнего города, натыкаясь то на обломки колонн, то на непонятные, обрамленные камнем отверстия, то на фрагменты выровненных плит.
А попадались и поверхности с орнаментами.
А еще с вершины вид открывался привольный вид на все четыре стороны. Внизу расстилалась плодородная зеленая долина, вверху сходились горы.
Мамлюкская крепость теперь была где-то внизу, и казалась невероятной на узком и длинном гребне горы. И совершенно неприступной.
В общем, Арсамею — даже с тем немногим, что от неё осталось, с закрытыми пещерами и невнятными руинами – совершенно невозможно пропустить. Это – красота на каждом шагу, дыхание истории и приуготовление к кургану Немрут, венчающему всю эту роскошную долину.
А дальше остается только путь среди гор по узкому серпантину – до верхней парковки под горой Немрут. Финальная точка. Апофеоз.
Понятно, что так идеально выстроить маршрут можно лишь на своей (арендованной) машине либо в составе специальной экскурсии или тура. И если у вас есть такая возможность, проделайте этот путь с начала до конца. Так вы получите от посещения святилища Немрут-даг самое полное впечатление.
Мы всё смотрели в обратном порядке – к вечеру приехали на Немрут-даг (по короткой дороге, через Карадут), переночевали и только на следующий день из Карадута опять поднялись почти до самого верха и стали спускаться по долине Кяхты. И это было увлекательнейшее путешествие, отлично дополнившее посещение Немрут-даг.
Как добраться до горы Немрут
Расположено святилище в глубине гор, и добираться к нему не очень-то удобно.
Наилучший способ добраться до Немрута – на своей (или арендованной) машине. По пути вы будете наслаждаться горными пейзажами, и сама дорога, хоть и состоит из крутых серпантинов, вполне хорошая и ближе к вершине выложена плиткой.
С турецких курортов, из Каппадокии, из Кяхты бывают экскурсии на Немрут-даг.
Можно взять и специальный тур по Восточной Турции. Тогда, помимо Немрут-дага, вы увидите еще много всего замечательного. Так, в высокий сезон популярны двухдневные туры в Восточную Турцию. Помимо Немрут-дага, в такие туры входит еще посещение городов Газиантепа и Шанлыурфы, а также прогулка на кораблике по Евфрату.
Экскурсии и туры:
Если вы путешествуете самостоятельно и без машины, то попробуйте забронировать жилье в Карадуте и договориться с хотельером о трансфере. На рейсовом автобусе вы доедете до Кяхты. От отогара Кяхты отправляются долмуши в сторону Диярбакыра. На этом долмуше (маршрутке) надо доехать до села Нариндже (Narince) и там вас встретят (если договоритесь). Либо придется брать такси.
Где остановиться
Понятно, что, если вы хотите встретить на горе рассвет или закат, вы должны ночевать максимально близко к вершине.
С северной стороны от вершины есть отель Gunes Motel Nemrut, судя по отзывам – очень спартанский.
С южной стороны, в 12 км от Немрут-даг находится горная деревня Карадут, в которой тоже есть отели и гостевые дома. Наиболее солидно выглядел отель Euphrat Nemrut.
Мы останавливались в Карадуте в гостевом доме Nemrut Dağı Işik Pansi̇on. Как только я забронировала номер, мне тут же написал хозяин отеля, спросил, не надо ли нас встретить и подвезти до Немрут-дага.
Пансион находится на второстепенной улочке, где мы без труда нашли место для машины. Встретил нас приятный молодой человек, с хорошим английским. Проводил до номера, предложил ужин.
Номер совсем простой, но вполне просторный. Вечером стало прохладно, включали кондей. А вот в ванной комнате было прям холодно.
Ночью было тихо, утром в окошке горы.
В общем, одну ночь можно переночевать. Выбор стоит такой: либо вы ночуете в горной деревне в пансионе без всяких изысков, но зато встречаете на горе рассвет или закат, либо приезжаете днем.
Можно поискать что-то поприличней в городах поблизости. Ближайшие к Немруту города – Малатья (95 км), Кяхта (58 км), Адыяман (91 км).
К сожалению, и там выбор невелик, а цены высоки, поскольку этот район сильно пострадал во время землетрясения 2023 года.
В Адыямане хорошие отзывы у отеля Ramada by Wyndham Adiyaman.
Глядя на карту, кажется, что недалеко Шанлыурфа, огромный город с большим количеством отелей, – он лежит ровно на юге от Немрут-даг. Однако между ними раскинулось водохранилище Ататюрка, которое придется объезжать (208 км).
Мы ночевали в Газиантепе, утром катались на кораблике по Евфрату, а на закат приехали на Немрут-даг. Ночевали в Карадуте. А на следующий день, спустившись вдоль Царской дороги, отправились в Шанлыурфу. О нашем путешествии по Восточной Турции
