На Урале я была не раз: сплавлялась по реке Белой, путешествовала по Челябинской области. В прошлом году проехалась от Перми до Тобольска.
В августе настало время очередного путешествия по Уралу: я отправилась в обзорный тур по Среднему и Южному Уралу. Наш маршрут пролегал от Перми до Оренбурга (и даже чуть южней – до Соль-Илецка).
Чем хороши обзорные туры? Своим охватом. Да, в них не хватает подробности, они не подходят для знакомства с крупными городами. Зато они удобны тем, что включают множество небольших, но важных достопримечательностей по маршруту, из которых, как в калейдоскопе, складывается общая картина. Перед глазами проходит большой кусок пространства, ты видишь, как меняется пейзаж, рельеф, природные зоны. Ты вбираешь в себя историю и легенды этих мест.
На Среднем Урале главный герой – Ермак, на Южном – Пугачев.
Ну, и, конечно, здесь вы постоянно будете слышать фамилии Строгановых, Демидовых, Татищева.
Приходит понимание, как страна продвигалась на восток, какие отношения выстраивались с местным населением, как распространялось христианство, вытесняя местных богов (при этом приходилось поступаться принципами и, например, вырезать деревянные статуи Христа и святых – вогулам так было понятней).
Во время путешествия мы несколько раз пересекали границу Европы и Азии. И при этом практически не почувствовали, что едем через горы, преодолеваем перевалы. Меня удивило, что Уральские горы здесь такие низкие: высшая точка Среднего Урала – гора Ослянка — всего 1119 м. Южный Урал повыше – самая высокая гора Ямантау имеет высоту 1640 м. Были по пути всхолмленные участки. Но были и ровные, как стол, степи.
Однако начнем с начала.
Содержание
Пермь
Ранним утром я прибыла в Пермь и, проезжая по пустынному, ещё не проснувшемуся городу, невольно сравнивала его с Вяткой, в которой побывала за день до этого. Вроде оба города – областные центры, но то, что они относятся к разным весовым категориям, видно сразу.
У Перми совсем другая стать, совсем другие просторы, широченные проспекты, солидный центр. Как никак — бывшая столица Урала. Так и была бы столицей, да в 1918 году случилась так называемая «пермская катастрофа»: белые заняли крупный губернский город Пермь с пушечными заводами, и местное население их поддержало. Лишь спустя полгода красные отвоевали город, но статуса губернского города Пермь лишилась – столицей вновь образованной Уральской области стал Екатеринбург.
Что посмотреть в Перми за день
Я закинула вещи в отель и пошла гулять по городу. Не буду подробно описывать достопримечательности Перми, скажу только, что за день посмотрела краеведческий музей (расположен на берегу Камы в красивейшем особняке Мешкова), музей пермских древностей (уральские камни, аммониты, скелеты динозавров), прогулялась по историческому центру и по набережной Камы.
В краеведческом музее
Музей пермских древностей (напомню, что целый период истории планеты назван Пермским)
В детском центре подивилась на Селенитовую комнату (селенит в России встречается только в Пермском крае, и из-за примесей бывает разных оттенков).
Очень хороши прогулочные арт-пространства внутри исторических кварталов: ИльТЮЗион (за зданием ТЮЗа), Ремесленный двор на Пермской, Старокирпичный переулок (у дома Демидова), вокруг театра «У моста».
По городу проложены туристические маршруты: красный, зеленый, синий. Можно следовать по выбранному маршруту и возле достопримечательностей читать информационные стенды.
Прекрасные образцы дореволюционной архитектуры
Гостиница «Королевские номера» (последнее пристанище великого князя Михаила Романова — отсюда чекисты увезли его на казнь).
Много в Перми и оригинальной современной архитектуры.
Хороша набережная Камы
После обеда я встретилась со своими товарищами по туру, и вечером мы побывали на интересной экскурсии в музее Дягилева.
А художественный музей Перми уж год как закрыт – переезжает из Спасо-Преображенского собора в новое здание.
Закончился этот длинный день на Эспланаде, центральной площади Перми. По вечерам там проходит светомузыкальное представление фонтанов. А сама площадь была украшена фигурами медведей.
Отели и рестораны
Отель «Прикамье», в котором мы провели эту ночь, находится прямо в центре Перми. До основных достопримечательностей – рукой подать.
Отель трехзвездочный, но очень приличный. Хороший шведский стол на завтрак. И если вы живете в двухместном номере, то у каждого из вас будет достаточное личное пространство – кровати разнесены по разным углам комнаты и между ними большое расстояние.
Перед отелем стоит скульптура фотографа, снимающего «пермяка-соленые уши» (можно подставить свою физиономию). Кстати, «Зеленый маршрут» по достопримечательностям Перми начинается как раз отсюда.
Напротив отеля, через Комсомольский проспект находится ресторан национальной коми-пермяцкой кухни «Чоскыт керку» (Пермская ул., 67). Он разместился в симпатичном деревянном доме — бывшем особняке Токаревой. Сам особняк — как игрушечка, и внутри — по-деревенски уютно.
И сама Пермская улица хороша, на ней как раз и находится Селенитовая комната (в доме 78).
С другой стороны с отелем «Прикамье» соседствует гостиница «Урал». Выглядит представительно. В ней есть сувенирная лавка «Сувениры Урала», а также ресторан национальной кухни «Строгановская вотчина».
Если нужен вариант бюджетного (но хорошего!) кафе, то напротив гостиницы «Урал» вы увидите «Пельменную № 2». Её нам порекомендовал местный экскурсовод, сказал, что там самые вкусные пельмени и посикунчики. Сходила – проверила. Действительно, вкусно и недорого.
Из кофеен могу порекомендовать кондитерскую «Виолет» (Сибирская ул., 17). Стильные интерьеры, хороший кофе, разнообразные десерты, приятная подача.
Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь
Наутро мы выехали из Перми и направились в Кунгур. А по пути заехали в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь (он находится в 70 км к югу от Перми).
Монастырь был построен на вершине горы, возвышающейся посреди тайги. Безлесная вершина зимой покрывалась снегом и своей белизной выделялась посреди местного пейзажа, поэтому гору назвали Белой.
Возвели монастырь на Белой горе в 1893-94 годах и вот по какому поводу. В октябре 1890 года цесаревич Николай Романов (будущий царь Николай II) отправился в большое заграничное путешествие и в апреле 1891 года прибыл в Японию. Принимали его японцы со всевозможными почестями, и никто не мог предположить, что один из полицейских вдруг набросится на цесаревича с саблей. Николай получил два удара саблей по голове, но благополучно спасся бегством, а самурая быстро обезвредили. После этого инцидента цесаревич прервал свое путешествие и отправился в Россию (через Владивосток). А полицейского посадили в тюрьму, и там он неожиданно умер.
На Белой горе по случаю спасения цесаревича Николая водрузили 10-метровый Царский крест, а впоследствии построили деревянный храм. Который через три года сгорел, и уже на его месте был возведен огромный Крестовоздвиженский собор. Строили его долго, с 1902 года до июня 1917 года. А в 1918 году монастырь разорили большевики, монахов расстреляли. В советское время здесь был лагерь, потом дом инвалидов. В 1990-х годах началось восстановление монастыря.
Сейчас монастырь выглядит прекрасно.
Перед Крестовоздвиженским собором стоит макет первоначального деревянного храма. Красивый был храм, ничего не скажешь. Похож на корабль.
Восстановлен Царский крест
С двух сторон от вершины есть источники, можно искупаться и набрать воды.
Место живописное, и народ сюда приезжает издалека.
Кунгур
От Белогорского монастыря до Кунгура – 40 км.
Городок Кунгур туристы посещают, как правило, ради знаменитой гипсовой Кунгурской пещеры. В мае 2025 года пещеру закрыли из-за разногласий между Роснедрами и туроператором, проводившим экскурсии (дескать, не соблюдались правила безопасности) и неизвестно, когда её откроют.
Однако и сам Кунгур заслуживает внимания.
Историческая часть города лежит на высоком, узком перешейке между реками Сылва и Ирень. На этом месте крепость просто напрашивалась, и по указу Алексея Михайловича в 1663 году здесь и был заложен острог Кунгур (точней – перезаложен: изначально крепость стояла в 17 верстах отсюда, да её разрушили башкиры).
Здесь же место было гораздо более защищенное, и на вершине перешейка появился Кунгурский кремль. А век спустя Кунгур благополучно отбил нападение отрядов Пугачева.
У каждого уральского города есть своя специализация. В Кунгуре сначала развивалось кожевенное производство, потом – металлургическое.
В XVIII веке через город прошел Сибирский тракт, соединивший центральную Россию и Китай. Поэтому столицу края (воеводства) в 1737 году перенесли из Соликамска в Кунгур. Правда, ненадолго — в 1781 году главным городом края была назначена Пермь.
А в XIX веке Кунгур стал «чайной столицей России» — 80% чайных поставок из Китая проходили через Кунгур. Следы былого богатства видны и по сей день – в историческом центре вы встретите много представительных купеческих домов. И размеры гостиного двора впечатляют.
На плоской вершине перешейка некогда стояли два собора: Благовещенский и Богоявленский.
В советское время они были разрушены, и сейчас там зияет пустота: заасфальтированный плац, на котором камнем обозначены контуры храмов.
На туристическом схеме Кунгура отмечены основные достопримечательности. Через них проложен туристический маршрут длиной в полтора км.
Есть в Кунгуре краеведческий музей, есть кусок пешеходной улицы, искусно декорированные храмы. Есть арт-объекты: Пуп земли, корабль (в память об экспедиции Беринга, путь которой пролегал через Кунгур).
С вершины мыса красиво смотрится заречная сторона Кунгура.
Да и реки украшают город. Мы прибыли в Кунгур жарким августовским днем, и на местных пляжах Сылвы было полно купающихся.
Этнографический парк истории реки Чусовой
После Кунгура мы отправились на восток, в сторону Азии. Но, прежде чем пересечь границу Европы и Азии, сделали остановку около города Чусовой, в этнографическом парке истории реки Чусовой.
Чусовая – река уникальная. Она начинается в Азии и через Урал устремляется в Европу. Да, Уральские горы здесь низкие, тем не менее водному потоку пришлось сильно потрудиться, пробиваясь через скалы.
Этим водным путем пользовались издревле. И Ермак со товарищи в 1581 году отправился покорять Сибирское ханство по этой реке – из Нижнего Чусовского городка (городок был затоплен при строительстве Камской ГЭС) по рекам: Чусовой, Тагилу, Тоболу, Иртышу.
Главную опасность для речных судов представляли скалы-бойцы – выдающиеся в реку скальные мысы на участках с бурным течением. Все эти «бойцы» имели свое название, их на Чусовой больше восьмидесяти. Путь по реке был опасен.
На реке Чусовой в 1879 году князем Голицыным был построен металлургический завод (ЧМЗ), который специализировался на производстве рельсов. При заводе вырос поселок Чусовой, который в 1933 году получил статус города. ЧМЗ до сих пор функционирует.
Этнографический парк истории реки Чусовой находится в трех км от города – однако не на самой Чусовой, а на её притоке реке Архиповка. Создали его в 1981 году по инициативе Леонарда Дмитриевича Постникова. Энтузиасты находили в округе полуразрушенные старинные деревянные здания и свозили их на берег Архиповки. Так на лесном склоне между рекой и железнодорожной насыпью выросла деревня: с кузницей, пожарной частью, казачьей заставой, сельским магазином, церквями, прудом, избами и даже гусями.
В избах разместились музеи: истории похода Ермака, писательских судеб, деревянной игрушки.
На отдельной полянке вокруг памятника Ленину расположилась экспозиция, посвященная ЧМЗ.
А остановка электричек возле парка теперь называется «Земля Постникова».
Погуляв по парку, мы отправились дальше на восток и вскоре преодолели границу Пермского края и Свердловской области, а также границу Европы и Азии. И к вечеру прибыли в Нижний Тагил.
