Искья Порто – самый большой город Искьи, «столица острова», и именно с него, как правило, начинается знакомство с островом. На Искье есть еще порты в городках Казамиччола и Форио. Однако большинство кораблей и паромов из Неаполя прибывают именно в Искья-Порто.
Порт устроен в бывшем кратере вулкана, бухта имеет округлую форму, ее края почти смыкаются.
В порту
Содержание
Первые впечатления
Я прибыла в Искья-Порто в конце мая. Москва провожала меня прохладно и пасмурно, Искья встретила летним жаром, отовсюду лезущей зеленью и – оглушительным стрекотом мотоциклов. Эти мотоциклы без глушителя, как впоследствии оказалось, — неотъемлемая часть всей Кампании, и где проложена какая-нибудь дорога: в горной ли местности или в центре Неаполя — по ней непременно будут нестись мотоциклы.
Сразу захотелось поскорей выбраться из порта и оказаться на тихой тенистой улочке.
Прямо напротив порта находится церковь Санта-Марии-Хранительницы порта (S-Maria di Portosalve) 19 века.
Чуть дальше начинается огороженная территория термального санатория для итальянских военных («balneo termale militare» — гласит табличка). Вход в санаторий охраняют два каменных льва.
В самом Искья-Порто нет крупных термальных парков, но отдельные виллы построены при термальных источниках.
Ближайшие термальные парки – это довольно большой парк Кастильоне (2 км от порта в сторону Казамиччола) и в противоположном направлении — парк Эден в Искья-Понте, самый маленький термальный парк на острове Искья.
Однако надо было сориентироваться и найти свой отель. Раньше я карты распечатывала, теперь полностью положилась на программу maps.me, закачанную на телефон. Действительно, карты отличные, и не надо никакого интернета, чтобы ими пользоваться в другой стране, но я не учла яркости местного солнца. Экран был абсолютно «слеп». Пришлось выставить яркость экрана на максимум и зайти в глубокую тень, чтобы хоть что-то увидеть и понять, куда идти.
Отель «Del Postiglione»
Отель мой располагался в тихом переулке между двумя главными улицами Искья-Порто: между виа Альфредо ди Лука и корсо Виттории Колонна и представлял собой небольшой дом в три этажа. На первом этаже – ресепшн, кафе и комнаты хозяев. На втором и третьем этаже – комнаты постояльцев (весьма немногочисленных в это время).
Управляли отелем отец (лет 70-ти) и сын (под 50), спокойные и дружелюбные. Выдали мне карту местности, показали, как лучше пройти на пляж и к автостанции. Мои попытки объясняться по-итальянски они неизменно приветствовали возгласом «браво».
Номер у меня был скромный, но для одной вполне удобный. Обычный такой номер. Собственно, больше мне ничего и не требовалось. За три ночи я заплатила 102 евро, включая туристический налог. Оплата была при выселении. Платила картой.
Завтрак был скудный: свежая булка, йогурт, кофе. Лежали на общем столе джемы, печенюшки, мюсли, масло, в общем, что-то такое. Сок, минералка.
Выбрала я этот отель за удобное расположение. Порт, остановка автобусов, Арагонский замок – все в пешей доступности. В целом, осталась довольна.
Отель «Del Postiglione» на Букинге
Слева от нашего отеля располагался вход на виллу с симпатичным тропическим парком – там тоже можно было прогуляться.
Пляжи в Искья-Порто
Устроившись в отеле, я собралась на прогулку. Хозяин отеля посоветовал мне кратчайшим путем выйти на пляж. А дальше идти вдоль берега до Арагонского замка.
— Как вода в море? Купаются? – спросила я.
Тот ответил, что немцы купаются, а для итальянцев вода все-таки еще прохладная. (Я приехала на Искью 25 мая).
Минут за 7 я дошла до общественного пляжа Сан-Пьетро и убедилась, что сезон, действительно, еще не начат. Лежаки стояли пустые, сам пляж неухожен, к берегу прибилась щепа и водоросли.
Я разулась и пошла по песку вдоль пляжа.
Пляж Сан-Пьетро – самый протяженный в Искья-Порто. Доступ везде свободный. Краешек пляжа принадлежит отелю «Аурум», и там берег почище. Но, мне кажется, к сезону и общественный пляж приводят в порядок.
За отелем «Аурум» пляж заканчивается, начинается невысокий скалистый берег. Скальные участки чередуются с маленькими пляжами.
Дорожка вдоль моря то отдаляется от берега, то приближается, проходит мимо теннисных кортов, через небольшие скверы, огибает Мельничный мыс. И, наконец, выводит нас на длинный Рыбачий пляж – Spiaggia dei Pescatori, главным украшением которого является Арагонский замок.
Напротив Рыбачьего пляжа виднеется острова Вивара и Прочида.
Рыбачий пляж, если и немного уступает пляжу Сан-Пьетро в протяженности, но зато выглядит значительно чище. Мне показалось это место самым лучшим для купаний.
Эта часть города уже называется Искья-Понте («понте» — мост) – из-за моста, соединяющего Арагонский замок с сушей.
Искья-Понте
Немножко прогуляемся по центру Искья-Понте. Не доходя до конца Рыбачьего пляжа, углубимся в город.
Главная улица исторического центра – виа Луиджи Мазелла.
С главной улицы отходит «дорога к храму» — храм виднеется в промежутке между домами, к нему с легким уклоном восходит дорога. Это францисканский монастырь Санта-Мария деле Грацие.
Справа от церкви – библиотека Сант-Антонио.
Возвращаемся на виа Луиджи Мазелла. Попадаются отдельные интересные детали, но в целом городок вполне обычный.
Дома в большинстве своем — неярких тонов: белые, бежевые, розоватые. Некоторые украшены керамикой. То, что Искья – остров гончаров и керамистов, каждому становится понятно с первых по нему шагов.
Однако впереди уже виднеется колокольня церкви Святого Духа (San Spirito). Перед церковью – не то что площадь, скорей, расширение улицы, «ларго».
На ларго стоит фонтан, украшенный майоликой и живым мхом (хочется думать, что эта задумка дизайнеров, а не небрежение).
Панно из керамики украшает и стену церкви Святого Духа.
А вот — фасад:
В этой церкви почитают местного святого Джованни Джузеппе Креста, который является покровителем острова Искья. Соседняя улица названа в честь него.
Внутри церкви:
Улица упирается во Дворец Часов, в котором сейчас размещен Музей моря.
А справа от Дворца Часов стоит Кафедральный собор Ассунта.
Честно сказать, я, наверно, не смогла бы выделить какую-либо из церквей или монастырей Искьи и какую-то из них посоветовать непременно посетить: все они достаточно рядовые и мало запоминающиеся, на мой неискушенный взгляд. Пожалуй, только в Форио следует побывать на закате возле церкви Соккорсо – в первую очередь ради заката.
Выбрав проулок между собором и музеем Моря, мы выходим прямо на мост, ведущий к Арагонскому замку.
Арагонскому замку посвящен отдельный рассказ.
От порта до замка пешком идти минут 15-20.
За дамбой вскоре начинается скалистый участок берега, улица отходит от береговой линии и приближается к морю в районе мыса, почти правильным углом выступающим в море. На этом мысу стоит белая квадратная башня Гевара и рядом — термальный парк Эден. В Эдене всего 4 бассейна, но посетить его стоит хотя бы ради видов, открывающихся оттуда: на море, Арагонский замок и ближайшие островки, подступающие к берегу.
Южней Эдена есть еще один пляж – Картаромана. Это уже пригород Искьи-Понте, поселок Сан-Мишель.
Между Искья-Порто и Понте ходит автобус № 7. До пляжа Картаромана из порта ходит автобус № 12.
Парк Пинета Миртина
На обратном пути из Искья-Понте в Искья-Порто я зашла в городской парк Пинета Миртина. Это, конечно, не Ла Мортелла, хотя в жару, я думаю, здесь приятно. Здесь нет ни ярких цветов, ни большого видового разнообразия. Скорей, это несколько облагороженный кусок горного средиземноморского леса. Народу в парке было мало, в основном по дорожкам гуляли молодые мамы с колясками.
Виа Виттория Колонна
Главная улица исторического центра Искья-Порто — виа Альфреда Лука. Параллельно ей тянется узкая, тихая, спокойная и самая, на мой взгляд, симпатичная улица Искья-Порто — виа Виттории Колонна, названная в честь поэтессы Виттории Колонна.
Возможно, кто-то читал об этой замечательной женщине, ставшей на долгие годы сердечным другом Микеланджело, человека угрюмого и замкнутого.
В 17 лет ее выдали замуж за Ферранте д’Авалоса Арагонского, владевшего островом Искья. Два года они прожили на Искье, потом муж убыл на войну и на протяжении последующих 14 лет вел активную жизнь, насыщенную войнами и политикой. С женой виделся редко. Детей у них не было. Таковы сухие факты. Может показаться, что супругов мало что связывало. Об обратном говорит их переписка. Письма их полны страсти и глубокой любви друг к другу. Весть о его смерти (муж после одной из битв скончался от ран) погрузила ее в отчаяние.
Оставшись вдовой, она опять поселилась на Искье, в Арагонском замке, где начала писать стихи. С Искьей оказалась связана вся ее дальнейшая жизнь. Впоследствии она жила то в Риме, то в его окрестностях, но все равно время от времени возвращалась на остров.
В 47 лет она познакомилась с Микеланджело, которому было уже за 60. И последующие 10 лет, до самой ее смерти, они находились в постоянном диалоге: эпистолярном, поэтическом или непосредственном. Это было созвучие родственных душ, притяжение умов. Во время ее смерти он находился у ее постели.
Память об этой незаурядной женщине жива на острове. Улица Виттории Колонна тянется параллельно берегу и пересекается с улицей Ферранте д’Авалоса на пьяцетте Сан-Джироламо. На углу, где улицы бывших супругов встречаются, высечены их профили.
А посредине площади стоит церквушка Сан-Джироламо, построенная примерно в то же время, когда супруги поселились на острове.
Нашлось место в топономике Искьи и для второй ее любви, Микеланджело. Одна из башен в Искья-Понте, башня Гевара, имеет второе, «народное» название — башня Микеланджело. По непроверенным слухам он какое-то время жил в этой башне, напротив Арагонского замка.
Фактами это не подтверждено, но как бы было романтично!
Днем виа Виттории Колонна пустынна. Лучший ее час наступает вечером: тогда она оживает, заполняется гуляющим народом.
Вдоль тротуаров ставят плошки со свечами.
Кто-то ужинает в ресторанах, кто-то занимается шопингом.
Этот пес, кажется, уже замучился поджидать свою хозяйку
Ну, и конечно, керамика на все вкусы:
Ближе к порту виа Виттории Колонна переходит в виа Рома.
А самое пустынное и тихое место в вечерней Искья-Порто — это порт.
В черной воде слегка покачиваются суда. Вдоль берега расположились кафе, одно кафе следует за другим. Веером разложена свежевыловленная рыба — вдруг кто из прохожих «клюнет».
И только на автостанции продолжается жизнь: автобусы приезжают, уезжают, и так — до полуночи.
Резюме
Искью-Порто я выбирала целенаправленно — чтобы удобно было прямо с корабля попасть в отель и также удобно дойти до порта в день отправления. Автостанция тоже под боком.
Сам городок — вполне обыкновенный. Вечером есть где прогуляться. Опять же — Арагонский замок.
Говорят, самое красивое место на острове — Сант-Анджело. Да, красивое. Но вот почему-то в таких уединенных местах вечерами становится пустынно и грустно. Все же я предпочитаю небольшие городки, где по вечерам происходит какое-то движение. Так что в этом отношении Искья-Порто для меня стал лучшим выбором.
Путешествие по Кампании (май 2016) — оглавление
Анонсы статей я публикую в Телеграм канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!
Травелата: промокоды на покупку тура
- Скидка 300 руб. на туры от 20 000 руб. - по промокоду AF300putevye
- Скидка 500 руб. на туры от 40 000 руб. - по промокоду AF500putevye
- Скидка 1000 руб. на туры от 60 000 руб. - по промокоду AF1000putevye
Свои путешествия я организую с помощью этих сервисов:
- авиабилеты - Aviasales
- отели - Островок и Яндекс.Путешествия
- квартиры, апартаменты - Суточно ру
- туристическая страховка - Cherehapa
- такси/трансфер - KiwiTaxi или intui.travel
- прокат авто - LocalRent и Economybookings
- экскурсии - Tripster и Sputnik
- пакетные туры - Travelata и Level.Travel
- авторские туры - Большая страна и YouTravel.me
Спасибо автору за прекрасную статью! обязательно пройдемся по ее местам.