Что поражает человека, впервые попавшего в горную Ингушетию, это огромное количество башен на склонах. Башни в Ингушетии отличаются от башен других кавказских народов своей стройностью и изяществом. Ингушские зодчие славились своим мастерством.
Бывают единичные башни, бывают целые комплексы. Среди башенных комплексов Джейрахского ущелья выделяется комплекс Эрзи.
Впервые я увидела Эрзи во время однодневной экскурсии из Владикавказа. Мы подробно посмотрели Эгикал и Вовнушки, но, к сожалению, на башни Эрзи взглянули только со смотровой площадки, подробного осмотра у нас не было.
Спустя два года я снова оказалась в Ингушетии. Главной целью моей поездки было подняться на вершину Столовой горы. А еще я хотела увидеть башенный комплекс Эрзи и другие башни Джейрахского ущелья.
Заселилась в гостиницу Армхи, которая находится в нижней части Джейрахского ущелья. Этот отель отлично подходил для моих планов: Столовая гора возвышалась прямо напротив отеля, да и Эрзи был в пешей доступности.
Рассказ о нашей поездке в Осетию и Ингушетию
Содержание
Башенные комплексы Джейрахского ущелья
Джейрахское ущелье тянется вдоль реки Армхи. Джейрах — большое село, административный центр района — находится в низовьях реки, в 4 км от Ворот Ингушетии, приграничного пункта на въезде в Джейрахское ущелье.
Горный склон на южной стороне ущелья крут и покрыт лесом, а на северной стороне склон относительно пологий и почти без леса. Именно на северном склоне располагаются башенные комплексы Джейрахского ущелья. Горный склон разделен многочисленными ручьями и оврагами на части, и практически на каждом таком сегменте склона — узком или широком — стоит либо одинокая башня с подворьем и склепом на одну семью, либо целый комплекс, как в Эрзи или Бейни. Все эти башни связаны между собой дорогами и тропами, так что от верхнего Эрзи, например, можно пройти поверху до Бейни и далее — до Фуртоуга.
Сейчас высокогорные селения заброшены, башни пустуют. В Дигории я наблюдала такую же картину. Там мне объясняли, что жители покинули свои башни и спустились вниз после того, как в нижние сёла провели электричество. А вот здесь мне сказали, что когда ингуши после депортации вернулись в свои ущелья (их депортировали в 1944 году, а разрешили вернуться в 1957 году), то им запретили жить в своих башнях высоко в горах, и теперь они живут в нижних селениях: Джейрахе, Армхи, Ольгети.
Однако в последнее время родовые башни и башенные комплексы в Ингушетии начали активно восстанавливать. Средства на восстановление предоставляет фонд местного предпринимателя Михаила Гуцериева. Как мне сказали местные, надо посылать заявку на восстановление своей родовой башни, и её могут включить в программу. Действительно, некоторые комплексы и отдельные башни выглядят прекрасно. Будем надеяться, что это благое дело будет доведено до конца.
Дорога из Армхи в Эрзи
От отеля Армхи до Эрзи – около 5 км. Башни Эрзи просматривались от нашего отеля.
Такси от Армхи до Эрзи стоит порядка 400 рублей. Но в то утро я никак не могла дозвониться до местной службы такси и отправилась пешком, надеясь, что кто-нибудь да подбросит.
Дошла до поворота на Ляжгинский водопад. Прогулка на водопад у меня была запланирована на день отъезда.
Перешла реку Армхи и пошла вдоль дороги.
Возле каждого спускающегося к шоссе оврага стоял щит с указанием, какие села располагались в верхней части ущелья. К этим селам от шоссе ведут дороги или тропы.
Так у меня возникла мысль от Эрзи пройти в сторону Ляжги (или даже Бейни) по высокогорью через все эти покинутые башни.
Первый указатель на дорогу в Ляжги, Мецхал, Фалхан, Гарке (башни 13-18 века).
С дороги видны нижние башни Ляжги.
Следующий овраг и тропа к Мэлеринскому замку, Ляжки, Эжарти.
Далее – Хамышки, Морч, Кошк, Галихан, Кейрах.
Впереди появилось крупное село Ольгети: с большими современными зданиями больницы, школы, с мечетью.
Напротив Ольгети на зеленом взгорке картинно возвышались башни Эрзи.
Башенный комплекс Эрзи
К заброшенному селу Эрзи ведет крутая тропа.
Башни находятся в хорошем состоянии, а вот окружающие их подворья – в основном в полуразрушенном.
Высокие башни – боевые, а низкие и широкие – жилые.
В одну из жилых башен можно войти и по лестнице залезть на верхний (четвертый) уровень.
Башни венчаются ступенчатыми пирамидками. На боевых башнях наверху с четырех сторон еще есть узкие балкончики.
Было занятно бродить между башен и смотреть, как башни складываются в группы. Словно японский сад камней – с каждого ракурса композиция смотрится по-иному: одни башни скрываются, другие появляются.
Чуть в стороне от башен располагается склеп оригинальной скругленной формы – в виде стога. Там похоронен зодчий Янд, строитель башен и основатель рода Яндиевых.
Выше села виднеется группа жилых башен, а за ним — некрополь из традиционных могильников с двускатными крышами.
На расстоянии весь комплекс смотрится очень мощно и единым целым.
В то же время меня не покидала мысль: почему укрепленную цитадель строил каждый род, разве нельзя было вокруг села возвести крепость и защищаться от общих врагов всем миром? Неужто невозможно было договориться даже с соседями?
Башни Морчи
От Эрзи хорошо промсатривался следующий башенный комплекс — Морчи, или Морч.
Дорога к нему отходила в нижней части Эрзи, так что от некрополя мне пришлось приспуститься.
Хорошая грунтовая дорога вела вниз к ручью, потом поднималась на следующий отрог. И так несколько раз. Склон довольно изрезанный, и мой путь состоял в основном из преодоления оврагов.
Между оврагами на травянистых склонах встречались одинокие могильники и остатки башен.
Время от времени я оборачивалась и любовалась отдаляющимися башнями Эрзи.
Внезапно сверху послышался лай собак. Но, к счастью, не по мою душу. Собаки, оказывается, пасли лошадей и отбившихся особей направляли куда надо. Но в тот момент я пожалела, что у меня в руках нет палки на всякий случай.
Башенный комплекс Морчи
Тем временем Морчи становился всё ближе.
В вики написано, что в Морчи имеются три боевые башни, одна полубоевая башня и девять жилых башен, а также один мавзолей и одно святилище — «Морч-Сели». Комплекс датируется 12-17 веками.
С некоторых ракурсов Морчи выглядел как настоящий замок.
Ниже «замка» часть склона была огороженной колючей проволокой, и внутри неё был разбит огород.
Сам башенный комплекс тоже оказался обнесенным проволокой. Выглядел он как с иголочки и производил впечатление обитаемого. Ко входам в башни были прислонены лестницы. Никаких следов разрухи и запустения. Очевидно, здесь поработали реставраторы.
Ниже комплекса на краю утеса стоит склеп скругленной формы – подобной склепу зодчего в Эрзи.
Я обошла комплекс башен вдоль проволоки и оказалась возле закрытых ворот.
К воротам подходит хорошая грунтовая дорога. По ней я и отправилась дальше на запад.
От Морчи до Ляжги
Сразу за Морчи метров, через 200 от него лежит небольшое мусульманское кладбище.
Дорога вела меня всё дальше и дальше по зеленым волнистым склонам, вывела на большое пустынное плато и вдруг растворилась. Сначала превратилась в тропку, а потом и тропка исчезла.
Я стояла на обширной ровной поляне и недоумевала, почему на такой удобной площадке не было построено никакого села или даже одинокого хутора, в то время как даже узкие отроги поблизости кто-нибудь да облюбовал под строительство.
Куда делась дорога – непонятно. Судя по карте Organic maps, я стояла ровно на тропе, причем не на какой-нибудь, а обозначенной как «Кавказская тропа». «Кавказская тропа» — это федеральный проект, маршрут по Северному Кавказу, ведущий от Каспийского до Черного моря, от Дербента до Сочи.
Морч с поляны смотрится прекрасно.
Я дошла до края плато, которое заканчивалось крутым спуском, поросшим густой порослью горной сосны. Вдоль опушки тянулись заросли желтого сумаха.
На другой стороне узкого ущелья виднелись башенные комплексы Гарка и Фалхана, но как к ним добраться, было непонятно. (Потом мне сказали, что дорога проходит выше).
И в это время припустил дождь. За этот день он уже несколько раз готовился пролиться и вот, наконец, набрал критическую массу и буквально рухнул на землю.
Я некоторое время (уже в плаще до пят) походила вдоль крутого лесного склона, надеясь наткнуться на тропу. В просвет деревьев было видно, что ущелье сужается, и внизу река течет уже в скальных берегах.
Широкое плато с понижением превращалось в узкий утес, на котором возвышалась одинокая башня – родовая башня Хутиевых.
От башни крутая тропинка спускалась в село Ляжги.
От Ляжги до Армхи
Ляжги – довольно большое село: с мечетью, кладбищем, домом культуры, несколькими башнями.
Вдалеке виднеется красная крыша моего отеля (выглядывает из леса).
Сверху казалось, что село Ляжги стоит почти у трассы. Однако, оказавшись внутри села, я поняла, что это не так: чтобы спуститься до трассы, надо преодолеть несколько серпантинов асфальтированной дороги.
Дорога проходит мимо боевой башни Меллери, установленной при подступах к селу.
Наконец я спустилась до шоссе. А там уже оставалось полчаса пологого подъема по шоссе до гостиницы Армхи.
В гостинице – душ, сухая одежда и отличный ужин в теплом, светлом зале ресторана под уже уютные звуки дождя. Что ни говори, приятно после прогулки по горам оказаться в комфортных условиях. Гостиница Армхи в этом плане – просто лучшая в ущелье.
Думаю, ещё не раз вернусь в Ингушетию. Хочется посмотреть другие башенные комплексы в Джейрахском и Ассинском ущельях, добраться до дальних башен Цори.
Экскурсии из Владикавказа в Ингушетию
Жилье во Владикавказе на Суточно ру
