Два дня в Севилье

В Севилью мы на два дня ездили из Торремолиноса. Рано утром прибыли в Малагу на вокзал Мария Замбрано и перешли к терминалу междугородних поездов.

Поезд на Севилью – коротышка из 4-х вагончиков. В 7-40 отправляемся. Мой совет – если хотите посмотреть ущелье Эль Чорро, садитесь с левой стороны. Кто на каком месте сидит – не очень отслеживается, если только вагон не забит.

Наш поезд шел почему-то очень медленно – возможно, сказывались последствия наводнения. Поднимались в гору, проезжали туннели. Ожидаемый нами Эль Чорро с крутыми скальными стенами промелькнул быстро. Видели  «Королевскую тропу», идущую над пропастью.

Потом потянулись залитые водой поля.

Метрополь Парасоль и церковь Сальвадора

В начале одиннадцатого прибыли в Севилью. Сразу на вокзале купили билеты в Кордову на следующий день на 13-30, поскольку на эту ночь забронировали заранее отель в Севилье.

От вокзала в центр города идут автобусы 27 и 32.

Вышли на пласа Энкарнасьон у белой изогнутой «калатравины» — ячеистой «растекающейся» поверхности на «ножках», огромным тентом накрывшим обе стороны улицы (с некоторых пор подобные сооружения я стала называть «калатравинами», независимо от того, приложил к ней руку Сантьяго Калатрава или кто-то другой). В данном случае это причудливое сооружение – Метрополь Парасоль – построил немецкий архитектор Юнгер Майер. Состоит оно из деревянных плит, покрытых пластиком. В народе получило название «Грибы».

Заветное слово «катедрал» увело нас в глубину улиц. На площади Сальвадора мы остановились перед широким розово-белым фасадом церкви Сальвадора. На входе купили билет за 8€, дающий право посещения церкви Сальвадора, кафедрального собора и башни Хиральда.

Внутри церкви Сальвадора – роскошные резные ретабло, рюмкообразная кафедра с крышкой в форме морской раковины, огромный серебряный ларец, резные и расписные колонны и много еще чего интересного. Мы даже как-то расслабились и отвлеклись от главной цели – кафедрального собора.

Кафедральный собор Севильи

Но вот, наконец, и знаменитый севильский кафедральный собор в окружении тесно обступивших его зданий -и примкнувшая к нему башня Хиральда: вроде как при соборе и все же сама по себе.

Собор огромен, и рассматривать его сокровища можно очень долго. Осталось ощущение торжественной сумрачности и подавляющего величия. Непрерывный поток туристов вливался внутрь и растворялся в безбрежном пространстве. Группки людей то там, то здесь бродили у подножия исполинских колонн, словно в вековом лесу среди деревьев-великанов.

И все же, вспоминая виденные мной прежде соборы в Толедо и Бургосе – сопоставимые с севильским, предпочтение в этом ряду я бы отдала бургосскому. Эффект ли это первого восприятия или больше он подходил моему тогдашнему внутреннему строю, не знаю – мне он показался светлым и радостным, разнообразным и увлекательным. От толедского осталось ощущение перенасыщенности, переизбытка декора, от севильского – мрачной огромности.

Башня Хиральда

Башня Хиральда – очень бойкое место. Встречные цепочки поднимающихся и спускающихся стремительно несутся по узким ее проходам. (А некогда муэдзин заезжал наверх на ослике). Я даже не заметила, как очутилась на верхней площадке, среди многочисленных визитеров, рассматривающих Севилью с каждого ракурса.

Белый цвет Севильи почти не сбивают ни выцветшая блёклая черепица, ни островки зелени, ни тёмные купола соборов – город ослепительно бел, ровен и раскидист. Ни горочки, ни холмика – только Гвадалквивир разрезает это белое, с пестринками полотно. Да еще в стороне площади Испании (вон виднеются силуэты двух ее башен) — большой кусок зеленого пространства парка Марии-Луизы. И прямо под нами – дворец Алькасар, обнесенный зубчатыми стенами — следующий объект нашей программы. Но это – после обеда.

Красное здание внизу — Архив обеих Индий

С другой стороны видны башни на площади Испании и парк Марии-Луизы

Прямо под Хиральдой — зубчатые стены окружают Алькасар

Спускаемся с Хиральды, обедаем.

Алькасар

На вход в Алькасар – небольшая очередь. Припекает. Через мощные высокие ворота – фрагмент того немногого, что осталось от мавританской крепости — проходим во внутренний двор.

Около семи веков Алькасаром владели христианские короли (и поныне часть помещений является королевской резиденцией в Севилье) и большая часть дворца построена во времена Педро Жестокого. Оставшиеся от мавританского дворца покои дополнились строениями в готическом стиле. Сердцевина дворца – это многочисленные патио, окруженные залами. Арки на тонких колоннах, поверхности, покрытые узорами (иногда раскрашенными). На стенах много ярких изразцов-асулехос. Роскошные и разнообразные потолки.

Позабавил бассейн Марии Пикадильи – длинное узкое помещение под арчатым сводом. Позабавил – потому что до этого мы прочли в путеводителе, что поклонники Марии пили воду после ее купания. Что ж, этот бассейн мог напоить большое количество воздыхателей.

Все же до дворцов Насридов Алькасар не дотягивает. Дворцы Насридов — это некое идеальное произведение: ни прибавить, ни убавить. Алькасар не оставляет ощущение безупречно цельного пространства, подчиненного одной идее — пространственно он как бы немножко развален. Все время что-то сбивает с одного настроя: из резного мавританского дворика попадаешь в залу, выложенную яркой плиткой, потом оказываешься среди гобеленов, в одном зале – коллекция вееров, в другом – асулехос.

Это, конечно, сугубо личное впечатление. Возможно, если бы первой была Севилья, а потом – Гранада, у меня было бы другое мнение. В любом случае, между этими городами должен быть перерыв в день-два.

Сады

За дворцом начинается обширный сад, самым эффектным местом которого является фонтан Меркурия – прямоугольное водное пространство, обрамленное с одной стороны стеной, имитирующую грубую поверхность скалы. По верху этой стены идет крытая галерея. К этому месту все время хочется возвращаться. Мы прошлись и по верхней галерее, и обошли бассейн по кругу.

От фонтана Меркурия начинаются регулярные французские сады со стрижеными кустами, фонтанами, беседками со скругленными изразцовыми скамейками, которые постепенно переходят в откровенный лес с высоченными деревьями, у подножия которых разгуливают павлины. Лес упирается в высокие крепостные стены, обвитые плющем.

Набродившись по садам Алькасара, мы решили, что пришло время заселиться в гостиницу. На площади Сан-Франциско возле мэрии присели выпить сангрии, съесть мороженое. Смотрим, а время уже к 6-ти подходит. А у меня было записано, что по вторникам и четвергам с 17-30 до 18-00 по зданию мэрии проводят экскурсию. Оно, кстати, очень примечательное, с интересным резным фасадом. Обошли мэрию, но на входе полицийский нам сказал, что все закрыто.

Гостиницу я забронировала самую простенькую, чтобы только была она в центре и более-менее приличная. Это частный пансион Redes, располагается он на одноименной улице, совсем рядом с Музеем изящных искусств.

Нашли нужный дом, тетушка на входе дала нам ключи от номера и от входной двери. Сказала, что завтрак в 8-30.

Музей изящных искусств

Убедившись, что ночью есть где голову преклонить и вытянуть измученные ноги, мы отправились в Музей изящных искусств, благо что работал он до 20-30.

Музей размещен в бывшем монастыре Ла Мерсед 17 века. Его коллекция считается вторым после Прадо собранием испанской живописи. Но, по правде сказать, Прадо оставляет несравненно более сильное впечатление. Большую часть собрания представляют работы Сурбарана, Леаля и Мурильо.

Картины в подавляющем большинстве – религиозного содержания. Интересны пейзажи с видами прежней Севильи или жанровые сценки, но таких очень мало.

Вход в Музей изящных искусств

Внутренний двор музея

Так некогда выглядела набережная Гвадалквивира:

… а так она выглядит сейчас:

На кораблике по Гвадалквивиру

После музея мы вышли на набережную Гвадалквивира. Было еще совсем светло. Вдоль реки тянулась специальная деревянная дорожка для бегунов и велосипедистов, по которой то и дело кто-нибудь проносился. По реке сновали яркие байдарки – их можно было тут же взять напрокат.

Ориентиром нам служила Золотая башня – выглядывающий из пальмовых крон зубчатый барабан с вознесенной над ним изящной башенкой с золотым куполом и шпилем. Возле Золотой башни находится пристань, откуда каждые полчаса отходят прогулочные теплоходы.

Когда мы дошли до пристани, было начало девятого, и теплоход только что отошел. Надо было ждать следующего рейса в 20.30. Обошли башню и устроились на лавочке над рекой.

Пристань оказалось весьма бойким местом, даже не бойким, а шумным, поскольку служила местом сборищ местных трубачей. Многочисленными группками то здесь, то там трубачи что-то усердно дудели: кто в большие трубы, кто в совсем маленькие. Также в некотором количестве присутствовали барабанщики.

В этой какофонии звуков дождались мы нашего рейса. К пристани причалил довольно-таки большой и высокий теплоход, с которого сошло десять человек. В нашей партии народу набралось едва ли больше. Все мы уселись на носу верхней палубы и отправились в плавание.

Когда мы покупали билет, было еще светло, легкие сумерки. Буквально за полчаса наступила полная темень. Из темноты еле проступали берега с невыразительными двух-четырехэтажными белыми домами. Экскурсия велась через громкоговоритель на пяти языках, сначала фразу говорили на испанском, потом повторяли на английском, итальянском, французском и немецком.

Мы немного проплыли в сторону океана, потом развернулись и прошлись в обратном направлении.

Мосты разнообразны и оригинальны.

Мост Triana (или Isabel II)– заполнен круглыми колесиками, мост Chapina ( El Cachorro) покрыт зонтами-ромбами.

Интересный эффект получился от наложения мостов Калатравы и Баркеты – они сливаются и выглядят как один. Потом расходятся. Баркета – словно выгнутый лук, или опрокинутая лодка. Мост Аламильо, спроетированный Калатравой, напоминает некий треугольный струнный инструмент — в темноте светятся натянутые струны.

Мост Изабель II

Мост Качорро

Мост Баркета

Мост Аламильо

Длилась прогулка 40 минут, стоила 15 евро. Я думаю, без большого ущерба ею можно пренебречь.

Когда мы причалили, трубачи уже слились в один огромный круг с дирижером в центре, и каждый самозабвенно дудел во все свои легкие.

Вечерняя Севилья

А мы направились в центр. Вечерняя Севилья мне представлялась крайне романтичным местом, где под балконами поют серенады, а на площадях в уличной толпе отплясывают знойное фламенко.

Наверняка, где-то все это было, но сам центр возле собора был пуст, темен и тих. Никаких уличных музыкантов и стихийного народного веселья. Мы шли по узким улицам, укрытым полотнищами от летнего зноя, мимо колоритных испанских домов с узкими балконами и вскоре оказались в своей гостинице. Где, сраженные усталостью, тут же повалились и заснули.

Дворец Сан-Тельмо, табачная фабрика (Севильский университет)

На следующий день после завтрака мы отдали ключи хозяйке и отправились за следующей порцией впечатлений.

На утро были запланированы площадь Испании и квартал Санта-Круз.

И вот – круглая площадь Пуэрта де Херес.

И за ней – примечательное малиново-желтое здание с эффектным порталом – дворец Сан-Тельмо. По краю крыши идет ажурная решетка с тумбами, на которых установлены статуи 12-ти знаменитых севильцев.

Когда-то в этом здании, построенном на деньги инквизиции, размещалась морская школа для осиротевших детей моряков. Потом дворцом владел граф Монпасье, а на протяжении почти всего двадцатого века здесь размещалась семинария. Теперь во дворце располагается администрация Андалусии.

Угол дворца выходит на канал, за которым виднеется двухэтажное массивное здание бывшей табачной фабрики, занимающей целый квартал.

Прежде это было крупнейшее табачное производство в Европе. Фактически из Севильи осуществлялось управление колониями, сюда по Гвадалквивиру поднимались корабли, груженые, в числе прочего, и кубинским табаком. В течение ста лет Испания имела монополию на кубинский табак. Здесь был изобретен определенный способ закрутки сигар.

На фабрике работало несколько тысяч человек, это был определенный, весьма представительный пласт местного населения. Даже в художественном музее есть несколько картин из жизни фабричных работниц. А самая знаменитая ее работница – литературный персонаж Кармен. И начинается роман Проспера Мериме сценой ссоры на этой табачной фабрике.

Сейчас здание принадлежит Севильскому университету. Мы прошли его насквозь и вышли на канал как раз напротив закругленного фасада театра Лопе де Вега.

Площадь Испании

Миновали оживленный перекресток и вскоре оказались на площади Испании, эффектной и праздничной. Полукруглое здание — парадные декорации площади – заканчиваются двумя симметричными башнями по краям. Перед зданием проходит канал с мостиками.

Главный элемент декора площади – яркие плитки асулехос. Каждый город Испании представлен небольшим порталом с изразцовой картиной, изображающей определенный ключевой эпизод истории данного города. Изразцами выложены перила галереи, мостиков, лавочки и прочие поверхности.

Квартал Санта-Круз

Мы еще немного прогулялись по парку Марии-Луизы, а потом отправились в квартал Санта-Круз. Опять прошли мимо табачной фабрики, вдоль высоких стен Алькасара, через сады Мурильо и оказались на узких белых улочках еврейского квартала. У памятника дон Жуану встретили русскую группу.

Некоторое время мы блуждали по Санта-Круз, заходя во встреченные церкви и во внутренние дворики, заполненные зеленью и украшенные асулехос.

Дом Пилата

Так, потихоньку дошли мы до дома Пилата.

В этом дворце причудливо сплелись арабский стиль с искусством итальянского Возрождения. Центральный дворик выглядит совершенно по-итальянски, словно попадаешь в итальянский палаццо: по периметру – беломраморные аркады в два яруса, в центре – фонтан, по углам – римские скульптуры.

Но заходишь в тень галерей и видишь стены, покрытые арабскими узорами, вырезанными по алебастру или составленными из изразцов. Асулехос на стенах – приглушенных тонов, преимущественно зеленовато-фиолетовой гаммы. Все тот же калейдоскоп, геометрические узоры, рассыпающиеся по стенам то звездами, то ромбами, змейками, снежинками, кружочками. Изумительные резные потолки, украшенные золотистыми шишками, вдавленными звездами. Есть и, как в Алькасаре, свой потолок «пол-апельсина».

По краям дворца – зеленые патио, просторные, с пальмами и деревцами на тонких ножках, с кронами в форме зонтика. В центре патио, среди зелени – фонтаны. В нишах галерей – античные скульптуры.

Покинув причудливый мавританско-римский дворец, мы направились на пласа Енкарнасьон. Под белой «калатравиной» в магазинчике купили пива, сыра, ветчины, хамона. Подошедший автобус отвез нас на вокзал, и электричкой в 13-30 мы поехали в Кордову.

Экскурсии в Севилье

Авторские туры по Испании

Другие рассказы об Андалусии:

• Прогулка по Малаге
• Гранада и Альгамбра
• Кордова
• Экскурсия из Андалусии в Танжер
• Андалусия: практические рекомендации для подготовки путешествия

Травелата: промокоды на покупку тура

• Скидка 300 руб. на туры от 20 000 руб. - по промокоду AF300putevye
• Скидка 500 руб. на туры от 40 000 руб. - по промокоду AF500putevye
• Скидка 1000 руб. на туры от 60 000 руб. - по промокоду AF1000putevye

• авиабилеты - Aviasales
• отели - Островок и Яндекс.Путешествия
• квартиры, апартаменты - Суточно ру
• туристическая страховка - Cherehapa
• такси/трансфер - KiwiTaxi или intui.travel
• прокат авто - LocalRent и Economybookings
• экскурсии - Tripster и Sputnik
• пакетные туры - Travelata и Level.Travel
• авторские туры - Большая страна и YouTravel.me