Город Белград занимает большую площадь, но достопримечательности его расположены достаточно кучно, так что многие из них можно охватить во время пешей прогулки по центру города.
Белград имеет ярко выраженную ось: улицы Князя Михаила — Теразие — Краля Милана, и вот вдоль этой оси с небольшими отклонениями вправо-влево я и двигалась — от крепости Калемегдан до собора Св. Саввы.
В предыдущей статье я рассказала про улицу Кнеза Михаила и крепость Калемегдан.
Осмотр крепости Калемегдан занял у меня чуть больше трех часов (включая заточение в башне Небойша на время дождя). К счастью, дождь перестал, и можно было приступать к осмотру других достопримечательностей.
Содержание
Кафедральный собор и Патриархия
Поблизости от парка Калемегдан (от его южного угла) находятся сразу три объекта: дворец княгини Любицы, Патриарший двор и кафедральный собор города Белграда.
Кафедральный собор посвящен архангелу Михаила. Длинная его башня видна издалека.
Внутри собор однонефный. Смесь барокко с классицизмом.
Иконостас заполнен не иконами, а скорей — жанровыми сценами.
В соборе похоронены князья Милош и Михаил Обреновичи.
Напротив кафедрального собора – Патриархия Сербской православной церкви.
Сейчас здесь размещен Музей православной церкви.
Через улицу находится дворец княгини Любицы, жены князя Милоша и матери князя Михаила Обреновича. Это скромное двухэтажное строение с торчащими дымоходами.
Отсюда начинается подъем к улице князя Михаила.
Домики по дороге
Трг Республики
Одна из главных площадей Белграда – Трг Республики. Вообще Белград город — просторный, с широкими улицами и огромными площадями. Поэтому сказать наверняка, что именно эта площадь — главная, сложно.
В центре площади – конный памятник князю Михаилу.
За князем стоит Народный театр («Народно позориште» по-сербски) и Народный музей.
Памятник драматургу Браниславу Нушичу
Когда-то на месте Трг Республики стояли Стамбульские ворота, к ним подходила Стамбульская дорога. Собственно, за воротами и начинался город Белград.
Скадарлия
Дальше я целенаправленно стала продвигаться в сторону улицы Скадарлии, или Скадарской: местному «Монмартру», улице художников, актеров и поэтов.
Но и Скадарлия как-то особо не порадовала. Есть в ней какой-то налет цыганщины.
В начале улицы Скадарской стоит указатель с разнонаправленными стрелками. На стрелках написаны названия улиц или районов различных городов, близких по духу Скадарлии. Был там и Монмартр, и афинская Плака, и наш Арбат.
Сама улица относительно узкая, с весьма ощутимым уклоном. Дома невысокие, много цветов.
Кафе следуют одно за другим. В некоторых играли музыканты.
«Скадарлийская богема»:
В самом конце Скадарлии был участок с разрисованными фасадами.
В принципе, Скадарлия – место симпатичное, особенно на фоне других довольно мрачных районов Белграда. Но общее ощущение неблагополучия и какой-то незримой тревоги все же присутствует.
Возможно, кто-то из читателей скажет: «На фотографиях все выглядит пристойно, что же ей не нравится». К сожалению, Белград в большей своей части совсем другой.
По большей части вот такой:
Площадь Николы Пашича и бульвар Краля Александра
Трг Николы Пашича — еще одна большая площадь Белграда. Она имеет необычную форму, типа колбы — одна сторона скругленная, другая узкая и вытянутая. Из узкого конца выходит широкий бульвар Краля Александра — самая длинная улица Белграда (изначально — Стамбульская дорога).
Двадцать лет назад площадь носила имя Маркса и Энгельса, а бульвар назывался улицей Революции.
В центре площади — фонтан и памятник Николе Пашичу, председателю правительства Королевства сербов, хорватов и словенцев в 20-х годах прошлого века.
Надо отметить, что Белград наводнен именами, совершенно нам незнакомыми. Если в городской топономике Центральной Европе большинство имен нам знакомо (Данте, Гарибальди, Гюго, де Голль, Бомарше, Бисмарк, Гете и другие), то здесь мы оказываемся в пространстве совсем неизвестных персонажей (так и хочется написать, «местного значения»).
В названиях улиц и площадей также отражен весь спектр форм сербской государственности: цари, деспоты, князья, короли.
Вот, скажем, был в истории Сербии свой Петр I-й, только не царь, а король. В Белграде есть улица короля Петра I-го. Непривычно для русского слуха, не правда ли?
Трг Николы Пашича
На углу площади Пашича — Сербский исторический музей.
За Трг Пашича начинается зона правительственных зданий, занимающее большое открытое пространство между улицами Краля Александра и Краля Милана.
Главное из них, в самом начале бульвара Краля Александра, стоит обособленно от всех — это Народна Скупщина, или Парламент:
Немного пройдем вдоль бульвара Краля Александра.
Сразу за Парламентом, чуть в глубине, находится церковь Св. Марка (1940):
Внутри она красива, но фотографий, увы, не осталось. Самые лучшие кадры я делала в формате RAW, и впоследствии они были утеряны (по моей оплошности).
От церкви начинается парк Ташмайдан, разбитый на месте бывших каменоломен.
Можно только предполагать, какие ходы и пещерные залы лежат под этим парком. Первый некрополь на этом месте был заложен еще римлянами. В последующие годы катакомбы разрастались и углублялись.
Напротив Парламента разбит еще один парк — под названием Пионерский. На противоположной стороне парка находится резиденция Президента и мэрия города Белграда (Скупщина града, бывший Старый дворец). Это уже улица Краля Милана.
На улице Краля Милана — тоже различные официальные здания:
Как видите, очень много серого камня. Преобладающий цвет Белграда — серый. Где же белый камень, давший имя городу!? Впору переименовывать Белград в Серград.
Меж тем на улицах начиналось какое-то движение. Народ собирался в кучки, кучки сбивались в толпы. Потягивалась и полиция.
Я же тем временем сделала небольшой крюк — за резиденцией Президента проходит улица Кнеза Милоша. На пересечении улиц Кнеза Милоша и Неманьиной стоят разбомбленные американцами здания Генштаба и Министерства Обороны.
Зрелище впечатляющее. Здания довольно большие. Стоят такие разгромленные обуглившиеся дома, в центре города. Честно говоря, чувства вызывают двоякие. Подоплека понятна: 1) при случае в «это» тыкать носом американцев, 2) не давать затягиваться ранам, чтобы и подрастающее поколение все это видело своими глазами. Но, послушайте, уже 17 лет прошло!
Да, скажем, в центре Берлина тоже оставлена пострадавшая во время бомбардировок церковь кайзера Вильгельма. Но выглядит она, действительно, как памятник, а не как разруха. Внутри нее — дивная мозаика. Рядом построена современная церковь с тем же названием.
По Неманьиной удице я дошла до еще одного парка, Манежа, и по парку вернулась на улицу Краля Милана — как раз около очередного «позорища»: Югословенского драмского.
Кстати, в слове «позориште» (т.е. театр) ударение ставится на первом слоге.
Он него уже совсем близко до еще одной большой площади — Трг Славия.
Собор Святого Саввы
От Трг Славия отходит улица Святого Саввы.
В конце улицы Святого Саввы виднеется громада собора Святого Саввы.
Святой Савва — основатель Сербской православной церкви и первый ее архиепископ. Княжий сын Растко Неманьин ушел в юности на Афон, где стал монахом по имени Савва и со временем основал на Афоне монастырь. В зрелые годы вернулся домой и 26 лет жил в Сербии (с 1208 по 1234), создав в эти годы Сербскую церковь.
В старости отправился в Иерусалим и там тоже основал монастырь, а по дороге домой умер в Болгарии.
260 лет спустя турки перевезли прах сербского святого из Тырново в Белград и сожгли на холме Врачар.
Тут вспоминается история с мощами Святого Николая. Местные экскурсоводы в Мирах Ликийских с обидой вспоминают, как барийцы выкрали мощи Николая из базилики, где он всю жизнь служил: связали стражу, взломали саркофаг и увезли. Тем не менее, мощи Николая Чудотворца сохранены, в Бари для них выстроена базилика. А турки запросто могли бы их сжечь.
На месте сожжения мощей Святого Саввы и было решено возвести храм.
Перед собором установлен памятник Святому Савве:
Храм построен по образцу византийской Святой Софии.
Начали его строить в 1894 году, строили с большими перерывами, и сейчас внутри еще идут отделочные работы.
Собор окружает парк.
В парке находится Народная библиотека Сербии.
В тени деревьев недалеко от собора скрывается небольшая церковь — тоже Святого Саввы (1935), построенная на месте часовни:
Внутри очень ярко и цветасто. Такое ощущение, что краски еще не высохли.
Цветы в парке:
Музей Николы Теслы
Напоследок я еще решила дойти до музея Николы Теслы.
Я вернулась к Трг Славия и от нее прошла два квартала на улице Проте Матье.
После шумной и грязноватой Славии этот район мне понравился своей пустынностью и тишиной. Домики там были невысокие и выглядели вполне благопристойно.
Никола Тесла — особый предмет гордости югославов, и каждый предъявляет на него свои права. Строго говоря, родился он в Австро-Венгрии, на территории современной Хорватии, в семье сербского священника. Учился в Граце, работал в Париже, главные свои открытия совершил в Америке.
В 1949 году его племянник передал часть вещей и документов для музея Теслы в Белграде. В 1952 году музей был открыт в изысканной вилле 1927-го постройки.
Говорят, музей очень интересный. Увы, когда я добралась до музея, он уже был закрыт.
Часы работы музея с 10 до 18, все дни, кроме понедельника. Адрес: ул. Krunska 51.
Трг Славия
Трг Славия представляет собой кольцо с плотным круговым движением. К кольцу подходят шесть больших городских улиц.
Именно с этой площади отправляются автобусы-экспрессы А1 в аэропорт (о том, как добраться от центра Белграда до аэропорта — в предыдущей статье). Остановка автобусов находится там, где от кольца отходит улица Святого Саввы.
Интервал движения в светлое время — раз в 20 минут. Точное расписание смотрите на сайте beg.aero. Стоимость билета — 300 динар (~180 рублей). Билеты продает водитель.
Предыдущий автобус ушел из под моего носа, когда я возвращалась от музея Теслы.
Что ж, стала ждать следующий.
Меж тем обстановка накалялась. Еще возле Парламента я обратила внимание на некое возбуждение в массах. Особенно много возбужденной публики было в парке Ташмайдан, а в районе правительственных зданий кучковались отряды полиции.
Теперь, кажется, стихийное сборище переместился на Трг Славия. Полиция тоже подтягивалась.
Живо вспомнилось, как в Стамбуле мы оказались в эпицентре противостояния демонстрантов и полиции, попали под «раздачу» и, хлебнув слезоточивого газа, бежали вниз по каким-то темным улицам.
Поэтому я с особым нетерпением поджидала свой автобус.
Рядом со мной дяденька-серб ждал прибытия своей жены из Канады и тоже опасливо поглядывал на собравшихся. В разговорах с ним мы и коротали время.
Наконец подъехал небольшой автобус, выгрузил прибывших. Я радостно забралась внутрь.
И тут водитель мне сообщает: «Улицы перекрыты. Я не знаю, смогу ли я проехать».
«Как же так, — говорю, — у меня самолет в Москву».
Водитель поговорил по рации с кем-то, спросил, где проезд открыт. Чуть позже назначенного времени мы все-таки выехали.
В салоне я была одна. Некоторое время мы выбирались из центра, а уж когда переехали по мосту Саву, я вздохнула свободно.
«Персональный» автобус доставил меня в аэропорт. Возле здания аэропорта было совершенно пустынно. По небу растекался щемяще прекрасный закат.
В аэропорту тоже царило запустение.
Оставалось только дождаться своего рейса и покинуть город Белград. По-видимому, навсегда.
Не подумайте, что на мое впечатление о Белграде так уж сильно повлияли уличные волнения. С самого начала, с первого взгляда мне он не глянулся. Я старалась максимально подробно посмотреть город, чтобы составить полное представление, но вот не любитель я такой чересполосицы (равно, как и азиатской экзотики).
Если Центральная Европа, несмотря на извилистый путь ее истории, все же развивалась поступательно, в русле одной культурной традиции (упрощенно говоря «христианства»), то на Балканах время от времени кардинально менялся жизненный уклад, полностью менялись культура и религия. Чем южней, тем сильней это ощущается. Если север Хорватии (тот же Загреб или Вараждин) — это явственная Австро-Венгрия, то Белград, это все-таки грубо замалеванная туретчина.
Да, сербы отвоевали эту землю, постарались снести все наслоения чужого уклада: вы не встретите в Белграде ни мечетей (прежде их здесь было более ста), ни намека на турецкую архитектуру. Но в заново отстроенном этом городе, просторном и широком, из всех щелей проступает фантом турецкого поселения.
Некоторое время спустя после Белграда я оказалась в Измире. Местами эти города очень похожи. Измир, правда, более чистый и упорядоченный.
Знаю людей, которым очень нравится город Белград. Разумеется, все оценки субъективны. В очередной раз удостоверилась, что Балканы — совсем не мое направление.
Анонсы статей я публикую в Телеграм канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!
Травелата: промокоды на покупку тура
- Скидка 300 руб. на туры от 20 000 руб. - по промокоду AF300putevye
- Скидка 500 руб. на туры от 40 000 руб. - по промокоду AF500putevye
- Скидка 1000 руб. на туры от 60 000 руб. - по промокоду AF1000putevye
Свои путешествия я организую с помощью этих сервисов:
- авиабилеты - Aviasales
- жилье - Островок и Суточно
- туристическая страховка - Cherehapa
- такси/трансфер - KiwiTaxi или intui.travel
- прокат авто - LocalRent и Economybookings
- экскурсии - Tripster и Sputnik
- пакетные туры - Travelata и Level.Travel
- авторские туры - Большая страна и YouTravel.me
Что ж, как все мы разные, со своими родовыми особенностями, так и города — что-то давно ушедшее накладывает отпечаток на современность, присутствует незримым образом. Правда, как-то напрягает, что серость в цвете зданий преобладает. И туретчина, как ты пишешь… Мрачновато как-то и даже обидно за них, но да ладно, главное — лишь бы мирно у них было.
да, Белград мрачноватый город и, как мне показалось, неприятный по своей атмосфере. Вот я только что вернулась из Неаполя — вроде тоже есть страшненькие районы, и грязные, и обшарпанные, но в целом город очень жизнерадостный.
Экскурсия интересная, спасибо! Как-то всё неоднозначно:есть очень приятные места, а есть неуютные. Собор Святого Саввы хорош и церковь!
Собор Св.Саввы хорош только снаружи. Изнутри все еще достраивают. Да, есть приятные места, но какая-то там атмосфера неблагополучия. Дело даже не в бедности.